Сучасны кампутар уяўляе сабой ужо не толькі любімую цацку, не толькі прасунутую друкаваную машынку, не толькі шматфункцыянальны медыяцэнтр. Акрамя шматлікіх прыемных і карысных якасцяў кампутары апошніх гадоў набылі і некаторыя недахопы. Барацьба за павелічэнне папугаяў не праходзіць дарма - непазбежна расце цеплавыдзяленне практычна ўсё, што ёсць у кампутары. Першае, што прыходзіць на розум - шмат вялікіх і паваротлівы кулераў. Тэмпература, вядома, падае, але ўстае наступная праблема: пасля гэтага кампутар пачынае нагадваць па гуку пыласос або, у асабліва цяжкіх выпадках, турбіну рэактыўнага самалёта :).
Рашэнне ёсць - выкарыстоўваць сістэму астуджэння. Апошняе пакаленне прылад прапануе бясшумны водны варыянт.
Такая сістэма ўяўляе з сябе замкнёны контур: водоблок на процессоре-> радиатор-> помпа-> водоблок. Большасць такіх сістэм значна прадукцыйней паветранага астуджэння і разам з тым значна цішэй. Акрамя таго, знутры кампутар пачынае нагадваць гэтакі хардкорный сімбіёз шлангаў і правадоў. Перашкодай з'яўляецца толькі кошт, якая можа вагацца ад 80-90 $ да 200-300 $, і нават гэта не мяжа. Дарагія сістэмы звычайна камплектуюцца абсалютна ўсім, чым толькі можна, для астуджэння ўсіх кампанентаў кампутара. У іх уваходзяць не толькі радыятар, помпа, шлангі і працэсарны водоблок, але і водоблок для відэакарты, чыпсэта і нават жорсткага дыска. Думаю, не кожны моддеры выкладзе 200 зялёных за такую сістэму. Застаецца альбо зрабіць яе самому, альбо купіць гатовую танней і прасцей. Сістэма прасцей звычайна ўключае ў сябе ўсё той жа радыятар, помпу і толькі адзін водоблок - для працэсара. Працэсар вядома ж асноўная крыніца цяпла ў нашым жалезным сябру. Але відэакарты, асабліва з апошніх пакаленняў, грэюцца таксама не слаба, а так жа застаецца чыпсэт.
Застаецца дарабіць адсутнічаюць водоблок, і мы атрымаем паўнавартасную водянку :).
Аб вырабе вадаблока на паўночны мост або GPU сваімі рукамі як раз і пойдзе гаворка ў гэтым артыкуле. Адзінае, мабыць, што ў гэтым блоку не атрымаецца зрабіць самому - гэта фрэзероўка каналаў у медным падставе. Прыйдзецца знайсці знаёмага фрэзероўшчыка «дзядзьку Васю». Такім чынам, нам спатрэбіцца:
матэрыялы
- кавалак медзі падыходнага памеру 40х40х10 мм (я выкарыстаў кавалак меднай электрычнай шыны таўшчынёй 1см, мяркуючы па памеры з электрастанцыі ... ня менш;
- аргшкла таўшчынёй не менш 5мм;
- трубка для штуцэраў дыяметра, прыдатнага пад шлангі вашай сістэмы (я выкарыстаў 8мм);
- шрубы М3;
- сверхъяркий святлодыёд (лепш 2);
- ножовка па метале або лепш Dremel, калі ёсць;
- свердзела дыяметрам 2,7мм, 3мм і на 0,2мм тоўшчы трубкі, якая выкарыстоўваецца для штуцэраў;
- набор метчыкаў М3 (№1 і №2);
- шкурка №0 і якая-небудзь буйней;
- напільнік (калі няма Dremel);
- малаток;
- шрубцынга або ціскі;
- адвёртка;
- малярны скотч;
- балончык аэразольнай фарбы "Chrome effect" (ці любы іншы ўпадабаны вам колер);
- клей POXIPOL;
- герметык сіліконавы;
- востра заменчаны кернер або шыла.
крок 1 . Такім чынам, непасрэдна да справы. Для пачатку бяжым да «дзядзьку Васю» з нарыхтоўкай будучага вадаблока і за адпаведнае ўзнагароджанне просім профрезеровать ў ёй каналы згодна прыкладзенаму чарцяжы, а заадно і надаць ёй форму квадрата 40х40 мм.
Форму можна надаць і самастойна з дапамогай ножовка і напільніка, але, паверце мне, калі ёсць магчымасць зрабіць гэта на станку, трэба ёю скарыстацца. Мне не адразу ўдалося знайсці прыдатнага «дзядзьку Васю», а жаданне хутчэй пачаць было вялікае і я апрацоўваў нарыхтоўку ўручную. Медзь - вельмі глейкі метал, ножовка пілуе яго туга, ды і напільнік не вельмі. У працэсе апрацоўкі я прыстойна папацеў і рукі хварэлі, як быццам я гіры цягаў. Абедзве часткі нарыхтоўкі трэба прыцерці на скурцы нулёўку, а тую, якая будзе прылягаць да прадмета астуджэння, яшчэ і адшліфаваць. Для гэтага мацуем скурку на роўнай паверхні, пераканаўшыся, што пад яе не патрапіла габлюшкі або яшчэ які гадасці і раўнамернымі рухамі ў адным кірунку прыціраліся дэталь да атрымання ідэальна роўнай паверхні без драпін і ўвагнутасць. Затым ніжнюю паверхню (тую, на якой няма каналаў
Артыкул па тэме: Як зрабіць закладку з паперы для кнігі: куток па відэа і фота
крок 2 . Зверху каналы зачыняцца вечкам з аргшкла, якую мы будзем мацаваць шрубамі. Свідруем адтуліны пад шрубы свердзелам 2,7мм. Не забудзьцеся нахіліўся месца свідравання, каб свердзел не сышло ў бок. Свідраваць трэба вельмі акуратна, заціснуўшы дэталь у цісках або шрубцынгай. Неабходна сачыць за тым, каб свердзел ішло строга перпендыкулярна паверхні нарыхтоўкі і ня нахілілася ў розныя бакі, інакш адтуліны атрымаюцца большага дыяметра, якасна нарэзаць разьбу ў іх не атрымаецца і прыйдзецца зноў пацець з ножовкой і напільнікам або бегчы да «дзядзьку Васю».
крок 3 . Зараз прыступаем да наразання разьбы. Спачатку рэжам метчыка №1 (той, у которог пра больш спадзісты скос ў пачатку разьбы). Пры наразанне разьбы метчык павінен ісці дакладна па восі адтуліны. Зрабіўшы 2-3 абарачэння па гадзіннікавай стрэлцы, трэба пракруціць метчык назад на 0,5-1 абароту для выдалення габлюшкі, затым зноў 2-3 абарачэння наперад. Моцна налягаць не варта, а то можна зламаць метчык ўнутры адтуліны і, як следства, зноў ножовка, напільнік або «дзядзька Вася» :). І так да таго часу, пакуль не будзе нарэзаная разьба па ўсёй даўжыні. Метчык перад працай нядрэнна вышмараваць машынным алеем. Пасля таго як ва ўсіх адтулінах нарэзаная разьба метчыка №1, наразаем метчыка №2. Гэты метчык павінен ісці лягчэй па ўжо амаль гатовай разьбе. Аднак яго таксама трэба час ад часу паварочваць назад, каб выдаліць габлюшку.
крок 4 . На наступным этапе нам трэба вырабіць крышку з аргшкла. Я выкарыстаў для гэтага Dremel з отрезным дыскам. Лепш, калі вечка выйдзе крыху больш меднага падставы, каб потым лішкі герметыка, выдушаныя пры прыцягвання вечка, утварылі на гэтым нахлестом дадатковы борцік. Трэба таксама не забыцца пра «вушы», за якія наш водоблок будзе мацавацца да плаце. Адлегласць паміж адтулінамі трэба папярэдне замераць. Я для надзейнасці пазначаюць іх па знятага з чыпсэта радыятару, прыклаўшы яго да вечка. Пасля таго як вечка выразаная, яе краю трэба апрацаваць напільнікам і скуркай, спачатку буйней, а затым нулёўку.
Артыкул па тэме: Шаблоны для аплікацый з паперы для дзяцей 1 класа: матылі і ваза
крок 5 . Далей пазначаем адтуліны пад шрубы ў вечку, наклаўшы яе на медную нарыхтоўку. Будучыя адтуліны таксама трэба нахіліцца, аднак стукаць малатком па нахіле не варта, вялікі рызыка раскалоць шкло. Лепш «нахіліцца» іх шылам, моцна націскаючы і круцячы яго :). Адтуліны свідруем 3мм свердзелам. Аргшкла - мяккі матэрыял, і адтуліны атрымаюцца крыху больш - гэта нам і трэба, каб туды прайшлі шрубкі М3. Калі ж вы настолькі ўпэўненыя ў сваіх сілах і вам ўдасца прасвідраваць ідэальныя адтуліны, не «разваліў» іх ні на долю міліметра, то адразу выкарыстоўвайце свердзел 3,2мм :).
крок 6 . Цяпер приворачиваем крышку да меднай нарыхтоўцы і пазначаем цэнтры адтулін пад штуцера сапраўды пасярэдзіне фрззераваных каналаў, Керн таксама шылам. Адварочваем вечка і свідруем ў ёй адтуліны свердзелам на 0,2мм тоўшчы, чым трубка штуцэра. Далей на ўнутранай частцы вечка робім на краях адтулін невялікія засечкі напільнікам, каб потым іх запоўніў клей, і штуцера лепш трымаліся. Для таго каб зрабіць шкло злёгку матавым, які шліфуецца вонкавы бок на скурцы нулёўку, паклаўшы яе на роўную паверхню. Адпілоўваць ад трубкі два кавалкі даўжынёй прыкладна па 1,5-2 см, апрацоўваем месца адпіла напільнікам, каб прыбраць задзірыны.
крок 7 . Разводзім клей POXIPOL паводле інструкцыі ў скрыначцы (нічога складанага там няма, трэба проста змяшаць 2 кампанента ў роўных прапорцыях) і нашмароўваюць ім штуцера тонкім пластом на таўшчыню шкла. Вставляем штуцера ў вечка з вонкавага боку. Лішні клей ўтварае вакол штуцера акуратнае колца, дадаткова герметизируя шво. Рэшткамі разведзенага клею запаўняем засечкі з унутранага боку. Пасля таго як клей зацвярдзее (у інструкцыі напісана 1 гадзіну, на самай справе - значна раней), на скурцы выдаляюцца рэшткі клею, таксама паклаўшы яе на роўную паверхню. Шліфуем заднюю бок вечка нулёўку для атрымання матавага колеру.
крок 8 . Прыйшоў час збіраць водоблок разам. Нашмароўваюць медную нарыхтоўку ў месцах дотыку з вечкам тонкім пластом сіліконавага герметыка. Акуратна прыціскаем зверху вечка і мацуем шрубамі. Пажадана не рухаць ўжо прыціснутай крышку, каб не вышмараваць герметык. Шрубы трэба зацягнуць да ўпора, але не трэба ўкладваць у гэты працэс усю силушку :), аргшкла можа трэснуць. Лепш не дацягнуць, чым перацягнуць. Недастаткова зацягнутага водоблоку ўсё роўна не дасць цячы герметык.
крок 9 . Пасля схоплівання герметыка водоблок гатовы да выкарыстання. І звычайны чалавек, напэўна, паставіў бы яго ў комп і атрымліваў асалоду ад. Але любы моддеры скажа ... няма нават крыкне: «А як жа падсвятленне !?» :). Для падсвятлення мы будзем выкарыстоўваць адзін ці два сверхъярких святлодыёда (у мяне, на жаль, быў пад рукой толькі адзін). Калі святлодыёда два, іх лепш ўсталяваць на процілеглых баках вечка, накіраваўшы злёгку «у разбежку», каб разам яны асвятлялі вялікі пляц. Калі ў вас 3-х міліметровыя святлодыёды, то пад іх проста свідруюцца паглыблення ў тарцах вечка. Калі ж святлодыёды 5-ці міліметровыя, як у мяне, а вечка таксама 5мм, прыйдзецца іх дапрацаваць напільнікам або Dremel, паменшыўшы іх памеры і надаўшы ім прастакутную форму.
Артыкул па тэме: Як пашыць пеньюар: відэа інструкцыя па шыццю сваімі рукамі
крок 10 . Пад дапрацаваныя святлодыёды трэба акуратна «профрезеровать» свердзелам даўгаватыя паглыблення ў тарцах вечка. Мацуюцца святлодыёды ў паглыбленнях з дапамогай герметыка ці POXIPOL'а, на выбар. Абодва яны застаюцца празрыстымі пасля застывання. POXIPOL трымае надзейней, затое герметык ў выпадку згарання святлодыёда можна адкалупаць і заўважыць дыёд. Запитка святлодыёдаў вырабляецца ад стандартнага раздыма харчавання Molex ад 12 або 5 вольт праз рэзістар. Я абраў 5 вольт і рэзістар у 100 Ом.
крок 11 . Можна прылітаваць правадамі прама да высноў святлодыёдаў, я ж выкарыстаў фішку ад старога Спікера (лепш бы падышла на 2 кантакту ад ресета, напрыклад :). Можна таксама падключыць святлодыёд ў раздым мацярынскай платы HDD led, тады ён будзе лыпаць ў такт цвёрдай кружэлкі. Увогуле, тут палёт фантазіі не абмежаваны.
крок 12 . На гэтым можна і спыніцца, але мы пойдзем далей ... Зробім свеціцца "малюнак" на Водоблок. Заклейваць малярным скотчам тарцы штуцэраў і тыя месцы, якія мы хочам пакінуць святлівымі, таксама не забудзьцеся заляпіць паліраваны ніз вадаблока.
крок 13 . Бярэм балончык аэразольнай фарбы (я выкарыстаў «Эфект Хрому») устрэсвае яго і фарбавалі водоблок. Не варта ліць шмат фарбы, інакш яна можа потым ўтварыць падцёкі. Цытата з інструкцыі на балончыкам: «Некалькі тонкіх слаёў даюць лепшы эфект, чым адзін тоўсты».
крок 14 . Пасля высыхання фарбы асцярожна выдаляем скотч і атрымліваем асалоду ад атрыманым тварэннем;).
Падобным чынам можна вырабіць і водоблок на працэсар, толькі памеры трэба павялічыць да 50х50 мм. У маім кампе стаіць самаробная СВО.
крок 15 . Цяпер прыйшоў час ўсталяваць наш водоблок на сваё месца. Вымаем матчыну плату з кампутара. Здымаем «родны» радыятар з чыпсэта. У крапежныя адтуліны ставім крапежныя стойкі і фіксуем іх знізу гайкамі. Атрымліваем вось такую канструкцыю:
крок 16 . Усталёўваем водоблок на сваё месца, не забыўшыся нанесці на чып свежую термопасту. Мацуем шрубамі водоблок шчыльна, але не занадта туга, інакш можа лопнуць чып або шкляная вечка. Далей усталёўваем матчыну плату на месца і збіраем кампутар. Я ўключыў водоблок чыпсэта ў разрыў шланга перад працэсарам. Пераважней, вядома, варыянт з разгалінаваннем шланга на 2 канала і паралельным, а не паслядоўным астуджэннем працэсара і чыпсэта, але для гэтага патрэбныя 2 траяка і яшчэ трохі шланга ... чаго ў мяне не аказалася. Пасля ўстаноўкі вадаблока тэмпература чыпсэта з 35 градусаў ўпала да 29-30, тэмпература працэсара не змянілася (ён і раней астуджаўся вадой).
Вось так выглядае ўся сістэма вадзянога астуджэння з падсветкай ў зборы:
