Пабудаваць балкон на першы погляд няцяжка, але ўжо ў працэсе будаўніцтва могуць узнікнуць некаторыя цяжкасці, пра якія лепш даведацца загадзя, каб потым не прыйшлося перарабляць усё нанова. Усе нюансы будаўніцтва балкона, а таксама падрабязна распісаная тэхналогія прыведзены ніжэй.
Для прыкладу разгледзім будаўніцтва балкона двухпавярховага цаглянага дома. Балкон будзе размяшчацца на галоўным фасадзе над уваходнай дзвярамі і ганкам. У якасці яго апор будуць выкарыстоўвацца цагляныя калоны, пераходзячыя ў пілястры. Пад балконам цэнтральны праход паміж аркамі будзе вянчаць усечаная арка. Невялікія аркі таксама можна зрабіць па ніжнім краях балкона, але ў дадзеным прыкладзе абыдземся без іх.
Будуем калоны пад цагляны балкон
Для пачатку трэба вызначыцца з таўшчынёй калон. Яны павінны быць дастаткова трывалымі, каб вытрымаць нагрузку ад канструкцыі, а таксама гарманаваць з агульным выглядам хаты. Тонкія калоны выглядаюць значна лепей, але могуць не вытрымаць нагрузкі ад вагі балкона. У нашым выпадку выбіраем таўшчыню калон у два цэглы - 510 мм. Што да матэрыялу, лепш за ўсё выбіраць той жа, што і для дома - фасонных цёмны цэгла з акругленым вуглом і звычайны прамой больш светлага адцення для стварэння малюнка на калонах і арцы. Пры кладцы цэглы важна, каб швы на калонах па вышыні супадалі са швамі на сценах. Паколькі сценавая мур мае ў нізе карніз - цагліна, выкладзены на рабро - першы шэраг мура калон трэба падрэзаць на 15 мм.
Падмурак пад калоны павінен быць максімальна роўным, што лёгка праверыць, вымераўшы яго дыяганалі, якія павінны быць аднолькавымі. У адваротным выпадку калоны будуць нераўнамерна навісаць над цокалем. Калі ж ёсць невялікія адхіленні па даўжыні дыяганаляў, на час будаўніцтва на цокаль можна прымацаваць дошкі, выкарыстоўваючы «хуткі мантаж». Пры нависании на падставу калоны дзейнічаюць дадатковыя нагрузкі. Каб іх паменшыць, з першага па трэці шэраг цаглянай кладкі ўкладваецца кладкавай сетка.
Паміж падмуркам і цагляным мурам абавязкова павінен быць пласт гідраізаляцыі: два пласта руберойда або пласт акваизола. Для фіксацыі калон з закладзенага падмурка выпускаецца металічная труба.
Порядовкам мура калон складае 720 мм або 10 шэрагаў, як і ў сцен хаты, швы тонкія гарызантальныя.
Пасля кладкі 15-га шэрагу у атрыманы каркас калон усталёўваецца арматурны каркас, звязаны з дубцоў дыяметрам 12 мм. Праз суткі каркас заліваецца бетонам.
Далей працягваецца кладка цэглы, а арматурны каркас довязывается па меры будаўніцтва.
Усечаная арка паміж калон
Як адзначалася вышэй, над праходам паміж калонамі будзе усечаная арка. Вокны і ўваходныя дзверы хаты таксама маюць аркі, што адпавядае адзінаму стылістычнаму вырашэнню. Радыус усіх арак павінен быць аднолькавым, розніца толькі ў вышыні - гэта дазволіць стварыць адзіны малюнак фасада.Манастырская зацяжка паміж калон
Цяжкасць складаецца ў тым, што усечаная арка, якая абапіраецца на калоны, адлегласць паміж якімі 3 м, стварае значныя нагрузкі на апоры, не толькі вертыкальныя, але і бакавыя. Нягледзячы на тое, што калоны даволі трывалыя з жалезабетонных стрыжнем ўнутры, бакавыя нагрузкі будуць разводзіць іх у боку і выгінаць. Увесь аркі складзе каля 350 кг, па 175 кг на кожную калону. Такую нагрузку ў вертыкальным кірунку апоры вытрымаюць без праблем, але для абароны ад дэфармацыі, створанай бакавымі нагрузкамі, патрэбныя дадатковыя меры. Для гэтага выкарыстоўваецца так званая «манастырская зацяжка» паміж калонамі. Гэтая дадатковая канструкцыя, якая нагадвае вялікую клямку, будзе сцягваць калоны разам, дзейнічаючы ў кірунку, процілеглым дзеянню нагрузак ад аркі. Таксама зацяжка будзе прымаць на сябе вага вышэйстаячай пабудовы.
Калі вышыня калон дасягне ўзроўню размяшчэння аркі, у іх ўстаўляецца закладная ў выглядзе таўстасценным трубы і заліваецца бетонам маркі 200. Труба павінна заходзіць унутр калоны на 250-300 мм, вонкавая яе частка павінна быць вышынёй 200-250 мм.
Артыкул па тэме: Разлік даўжыні кабеля для пракладкі электраправодкі
Па версе калон будуюцца пяткі - апоры для будучай аркі. На гатовыя пяткі усталёўваецца загадзя падрыхтаваны драўляны шаблон для ўсечанай аркі - кружлялі. Пра тое, як яго вырабіць, можна прачытаць у артыкуле пра выраб арак.
Трубы, якія выступаюць з калон, - закладныя для «манастырскай зацяжкі» - злучаюцца паміж сабой трыма прутамі арматуры з выкарыстаннем электразваркі.
Для гэтага выбіраецца рабрыстая арматура дыяметрам 12 мм.
Вышыня арматуры ў верхняй кропцы аркі павінна складаць 130-140 мм, каб не перашкаджаць кладцы цаглін пры наборы аркі.
Такім чынам, верхнія часткі калон надзейна фіксуюцца «манастырскай сцяжкай», што не дасць ім разысціся ў бакі пад дзеяннем вагі аркі.
Прылада аркі пад гаўбечнай плітой
Сама арка вырабляецца з такога ж цэглы, як і калоны, і дом. Шырыня аркі роўная шырыні калон. Калі на калонах быў выкладзены нейкі арнамент, яго звычайна паўтараюць і на арцы, што робіць іх як бы адным цэлым. Для таго, каб арнамент атрымаўся правільным, трэба загадзя разлічыць колькасць цэглы і адзначыць на шаблоне іх размяшчэнне. За кошт даволі вялікага адлегласці паміж калонамі можна карэктаваць колькасць цэглы (плюс-мінус адзін цэглу).
Будаўніцтва аркі - справа нескладанае. Цёплым летнім днём яе можна зрабіць за суткі. Калі пачаць раніцай, вечарам ужо можна будзе зняць шаблон і расшыць швы. Пакідаць гатовую арку надоўга непажадана, таму што потым цяжка ачысціць цагляны мур ад застылага раствора. На другі дзень ужо можна прыступіць да абціснутых аркі з двух бакоў асабовым цэглай.
Асабовы мур пры гэтым не павінна ісці ўпоравень з цаглінамі аркі - яна заварушыцца ўнутр дзесьці на 40 мм, каб арка і калоны выступалі вонкі. Гэта надасць дадатковы аб'ём вонкавым выглядзе балкона.
Над аркай ўзводзяцца сцены з асабовага цэглы, а калоны пры гэтым дабудоўваюцца далей, пераходзячы ў гаўбечныя пілястры.
Па баках гаўбца цагляны мур абапіраецца на куток 100 мм. Можна зрабіць таксама аркі з двух бакавых бакоў, але ў дадзеным прыкладзе выкарыстоўваецца роўны куток. Улічыце, што прыняць рашэнне, рабіць бакавыя аркі ці не, трэба адразу - потым зрабіць іх будзе складана. Бакавыя аркі больш гарманічна ўпішуцца ў агульны выгляд дома, дзе практычна ўсе праёмы маюць арачныя форму.
Вонкавая цагляны мур над аркай выкладваецца да ўзроўню трохі вышэй узроўня падлогі на другім паверсе. Унутраная мур - да ўзроўню ўстаноўкі гаўбечнай пліты. Унутраная мур, як і вонкавая, трохі ссоўваецца адносна аркі (на 40 мм), каб арка выступала наперад з усіх бакоў.
Вышыня кладкі гаўбечнай пліты
Як правільна вызначыць вышыню мантажу гаўбечнай пліты? Звычайна яе прывязваюць да ўзроўню падлогі другога паверха з улікам пласта ўцяпляльніка. Найлепшы варыянт балкона - гэта балкон закрытага тыпу, які можна выкарыстоўваць не толькі летам у сонечнае надвор'е, але і круглы год. Для такога балкона абавязкова трэба дадатковае ўцяпленне як полу, так і сцен. Калі ж яго не зрабіць, балконная пліта стане «мастком холаду», па якім мароз будзе трапляць ва ўнутраныя памяшканні праз цагляную сцяну.Такім чынам, узровень гаўбечнай пліты павінен быць ніжэй узроўня чыстай падлогі на другім паверсе на велічыню, роўную таўшчыні ўцяпляльнага пласта - 80-110 мм.
Апалубка для прылады жалезабетоннага паясы балкона
Далей выстаўляецца апалубка па баках гаўбца паміж сценкамі асабовых муроў, дзе няма арак, у якую ўкладзецца арматурная сетка і зальецца бетон. Сетка вяжацца вязальнага дротам з дубцоў дыяметрам 12 мм, для папярочнай арматуры выбіраюцца дубцы 10 мм.
Апалубка, выразаная з ДСП, знізу замацоўваецца вязальнага дротам, якая зверху прывязваецца да кавалках арматуры.
Для лепшай фіксацыі дрот нацягваецца цвіком, тады апалубка шчыльна прыціснецца да мура, і не будзе дэфармавацца пад вагай залітага бетону.
Арматурная сетка ўкладваецца ў апалубку, абапіраючыся на аскепкі цэглы, каб пры заліванні бетону знаходзіцца цалкам у растворы, не кантактуючы з дном і ня выглядаючы вонкі, што можа стаць прычынай з'яўлення іржы на метале.
Артыкул па тэме: Асвятленне пакоі і калідора святлодыёднай стужкай
Для стварэння каркаса над аркай тры жылы арматуры «манастырскай зацяжкі» абвязваюць арматурай таўшчынёй 10 мм. У выніку павінен атрымацца каркас трохкутнай формы.
Заліванне гаўбечнай пліты
Для залівання гаўбечнай пліты трэба зрабіць апалубку. Самым аптымальным варыянтам лічыцца апалубка з ДСП. Па плошчы яна павінна быць трохі больш праёму і абапірацца на мур з усіх чатырох бакоў, заходзячы на іх прыблізна на 10-15 мм. Для таго, каб апалубка не перамяшчалася ў бакі, а жорстка зафіксавалася на месцы, яе перасоўванне можна абмежаваць арматурай, устаўленай у шчыліны цаглянай кладкі з двух бакоў.
Знізу яна таксама замацоўваецца з дапамогай падпіралі яе дошак, каб пры заліванні не было прагібаў. Дошкі лепш прыбіць цвікамі да апалубцы. Паверхню ДСП накрываецца плёнкай для абароны ад вільгаці, якая прысутнічае ў бетоне, каб ДСП ня размокла. Па правільна замацаванай апалубцы можна без праблем хадзіць.
У апалубку закладваецца сетка з рабрыстай арматуры таўшчынёй 12 мм з памерамі вочка 250х250 мм. Арматура звязваецца вязальнага дротам і ўкладваецца на сколы цэглы.
Пры заліванні бетон маркі 200 заліваецца спачатку ў бакавіны і арачныя пазухі, а потым ужо ў апалубку для пліты. Таўшчыня пліты складае 100 мм.
Звярніце ўвагу на тое, што паміж гаўбечнай плітой і перакрыццем паміж паверхамі павінен быць пласт уцяпляльніка. У халодную пару года ён не дасць марозу трапіць у дом праз бетон і цэглу.
Будаўніцтва сцен балкона
Пасля залівання пліты можна пачынаць будаўніцтва сцен гаўбца. Паколькі пліта знаходзіцца ніжэй перакрыцці, па ёй выкладваецца адзін шэраг мура. Мур можа быць з забутовочного цэглы, але ў гэтым выпадку холад будзе пранікаць у памяшканне, паколькі цэгла - дрэнны ўцяпляльнік. Яго можна замяніць Пено або газабетону, ракушачніка або іншым цвёрдым уцяпляльнікам.
Адлегласць паміж пярэдняга і забутовочной мурам запаўняецца мінеральнай ватай. Таўшчыня ўцяпляльнага пласта - 100 мм. Для надзейнасці сцены гаўбца лепш уцяпліць мінеральнай ватай двойчы: ўнутры і па ўнутранай паверхні паміж сцяной і ашалёўкай з гіпсакардону.
Для перавязкі забутовочной і асабовай мура выкарыстоўваецца кладкавай сетка з памерамі вочка 50х50 з дроту таўшчынёй 3 мм. Пілястры перавязвалі з забутовочной мурам з выкарыстаннем шырокай сеткі, якая ўкладваецца з перыядычнасцю ў 8 шэрагаў асабовай мура. Праз кожныя 4 шэрагу асабовай мура пілястра перавязвалі толькі з асабовага.
Паслядоўнасць будаўніцтва сцен наступная. Праз 8 шэрагаў асабовай мура прастора паміж мурамі запаўняецца уцяпляльнікам (мінеральнай ватай).
Потым будуюцца 3 шэрагу Забутоўка з блокаў памерамі 180х180х390 мм. Мура перавязвалі паміж сабой сеткай, і працэс паўтараецца наноў.
Акно балкона, як і вокны, і ўваходныя дзверы дома, арачнае. Яго памеры - 1880х1872 мм, радыус ўсечанай аркі прыблізна роўны радыусе аркі пад балконам. Па краях вокны выкладваецца апраўленне з цёмнага цэглы з акругленым вуглом, з якога будаваліся калоны. З яго ж набіраецца арка.
Па верхнім шэрагу сцен выкладваецца карніз з цёмнага цэглы з акругленым вуглом. Карніз будзе падвойным, агульным для ўсяго дома.
Прылада прагону пад пліты перакрыцця
Паколькі знутры балкон з'яўляецца працягам жылога памяшкання другога паверха, ён раздзірае апорную знешнюю сцяну на даўжыню 3050 мм, у выніку чаго атрымліваецца, што для пліты перакрыцця на другім паверсе няма апоры. Каб запоўніць разрыў у сцяне, вырабляецца прагон - вялікая апорная перамычка.
Зрабіць прагон можна шляхам злучэння двух двутаўры вышынёй 160 мм. Паміж сабой яны злучаюцца электразваркай.
Каб пры мантажы не спыняць армаваны пояс па перыметры будынка, двутаўры маюць розную даўжыню. Для ўзмацнення прагону ў яго сярэдзіну усталёўваецца арматурны каркас з рабрыстых дубцоў дыяметрам 12 мм, знізу да двутаўры мацуецца апалубка, у якую заліваецца бетон маркі 200. Бетон трэба заліваць у прагон паралельна з заліваннем асноўнага ж / б пояса.
Такі прагон мае меншыя памеры ў параўнанне з жалезабетонных. Яго вышыня складае ўсяго 160 мм, тады як вышыня ж / б прагону была б 300-400 мм. Ад вышыні залежыць, ці будзе выступаць прагон з сцяны ў памяшканні і наколькі. Калі лішнія выступы не ўваходзяць у Вашы планы, лепш замяніць прагон двухполочным рыгелем - тым жа прагонам, толькі якія маюць паліцы па баках, на якія і абапіраецца перакрыцце.
Артыкул па тэме: кляммеров для керамаграніту пры абліцоўванні фасада і плітка ў інтэр'еры
Перакрыцце балкона пустотны плітамі
У якасці перакрыцця танней і зручней выкарыстоўваць гатовыя круглопустотные пліты, а не заліваць маналіт. Пры мантажы перакрыцця паміж ім і карнізам выкладваецца забутовочная мур, пакідаючы зазор для ўцяпляльнага пласта мінеральнай ваты таўшчынёй 100 мм.
Будаўніцтва даху над балконам
Над карнізам выкладваюцца чатыры шэрагу з забутовочного цэглы, шырыня якога 380 мм. Гэта робіцца не толькі над балконам, але і ўздоўж усяго перыметра дома.
Да муры мацуецца мауэрлат з дапамогай анкераў, далей - кроквы, да крокваў - кабылкі.
Дах у нашым прыкладзе чатырохсхільным з ўрэзкай над балконам, кроквы урэзкі мацуюцца Шалёўка. Больш падрабязнае апісанне будаўніцтва даху можна прачытаць у адпаведным артыкуле. Шырыня подшивы даху складае 500 мм.
На каркас даху ўкладваецца гідраізаляцыя, якая мацуецца стэплерам да дошак і зверху дадаткова замацоўваецца Контробрешетка.
Далей мацуецца лачанне для дахавага матэрыялу, на якую будзе ўкладвацца металадахоўка. Да каркаса прыладжваюцца жолабы, ветравая і г.д., мантуецца дах, ўсталёўваюцца розныя дадатковыя элементы.
Вось, у прынцыпе, і ўвесь працэс будаўніцтва. Цяпер вы ведаеце, як зрабіць балкон сваімі рукамі.
Адкрыты або закрыты балкон
Напрыканцы разгледзім перавагі і недахопы двух тыпаў балконаў: закрытых і адкрытых.
адкрытыя балконы - гэта хутчэй элемент дэкору, чым функцыянальнае памяшканне, асабліва пры нашым клімаце. Па сваёй сутнасці гэта практычна тая ж альтанка, толькі размешчаная не на зямлі. Навошта робяць адкрыты балкон? Лічыцца, што гэта своеасаблівае яднанне з прыродай: накшталт і дома, але ўсё ж на вуліцы. Толькі вось і ўмовы тут такія ж, як на прыродзе: пякучае сонца, снег, дождж, вецер, пыл, апалае лісце і г.д. Выкарыстоўваць такі балкон можна толькі ў цёплы час года і толькі ў добрае надвор'е. Акрамя таго, якая трапляе на яго вільгаць вельмі хутка прывядзе аздабленне ў непрыдатнасць, а сезонныя перапады тэмператур стануць прычынай расколін на падлозе і ў цагляным муры. Не пройдзе і некалькі гадоў, і Вы ўжо не захочаце выходзіць на такі брудны і паўразбураны балкон, а ўвесь час яго рамантаваць накладна.
Звычайна адкрытыя балконы або тэрасы робяцца ў дамах, пабудаваных у паўднёвых краінах, адтуль і прыйшла гэтая мода. Але там іншы клімат, няма зімы і рэзкіх перападаў тэмператур, менш выпадае ападкаў. У нас жа будаваць адкрыты балкон проста няма сэнсу. Многія забудоўшчыкі, якія «павяліся» на прыгожы знешні выгляд такога балкона, з часам зразумелі сваю памылку і прынялі рашэнне перарабіць яго ў закрыты.
закрытыя балконы пры праяве фантазіі могуць быць не менш за прыгожымі, чым адкрытыя. Іх таксама можна ўпрыгожыць кветкамі, каванымі кратамі і г.д., толькі пры гэтым яны яшчэ і будуць абараняць ўнутранае памяшканне ад ападкаў, вятроў і сонца, а таксама траплення рознага смецця ў выглядзе лісця і галінак з дрэў. У цёплае надвор'е, адкрыўшы вокны, можна ператварыць яго ў адкрыты балкон, але пры гэтым заставацца пад абаронай падстрэшка - дахі балкона. У халодную пару года даволі зачыніць вокны, каб і далей выкарыстоўваць яго. Некаторыя робяць балконы з ацяпленнем, усталёўваюць цёплая падлога ці кандыцыянеры ці ж абыходзяцца уцяпляльнікам. У любым выпадку, такі балкон можна выкарыстоўваць круглы год.
Закрыты балкон можа стаць працягам пакоя, як у нашым прыкладзе, што значна павялічыць жылую плошчу. Калі ён знаходзіцца на галоўным фасадзе, ён яшчэ і мае ролю падстрэшка над ганкам.
У большасці выпадкаў балконы робяць яшчэ і для ўпрыгожвання пабудовы. У нашым прыкладзе балкон выдатна спалучаецца з домам, паўтараючы яго вонкавае аздабленне, арнамент на сценах; арка і арачнае акно пераклікаюцца з арачнымі дзвярнымі і аконнымі праёмамі дома, агульны карніз аб'ядноўвае балкон і дом, а ўрэзка на даху над балконам робіць яе канструкцыю больш складанай і арыгінальнай.
Такім чынам, калі Вы хочаце зрабіць балкон ў сваім доме, аддавайце перавагу толькі балконе закрытага тыпу. У адваротным выпадку ўсё роўна рана ці позна вы яго захочаце зачыніць і ізаляваць ад уплыву другіх і сезонных умоў. Адкрытыя пляцоўкі і гаўбцы будуць прастойваць без справы вялікую частку часу, паступова губляючы свой выгляд і перастаючы быць упрыгожваннем хаты.