Перажыць летнюю спякоту і задуху дапамагае кліматычная тэхніка і ў прыватнасці спліт сістэмы, якія па звычцы называюць кандыцыянерамі. Тэхніка нятанная, але горш за ўсё, што за яе ўстаноўку патрабуецца заплаціць суму крыху меншую, чым за абсталяванне. Таму многія задумваюцца аб самастойным мантажы. Ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі магчымая, але ёсць шмат дробязяў і асаблівасцяў, няведанне якіх прыводзіць да хуткага зносу абсталявання. Падрабязная пакрокавая інструкцыя дапаможа вам зрабіць усё правільна.
Ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі зэканоміць прыстойную суму
выбар месца
Ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі пачынаецца з вызначэння месца размяшчэння абсталявання. Бо спліт сістэмы складаюцца з двух або больш блокаў, то прыйдзецца выбіраць месца для абодвух. Пры гэтым неабходна ўлічыць як будзе распаўсюдзяцца халоднае паветра ў хаце ці кватэры, а таксама прыняць да ўвагі тэхнічныя патрабаванні.
Пачнем з тэхнічных патрабаванняў. Пры выбары месца размяшчэння ўнутранага блока ўлічваем такія патрабаванні:
- ад блока да столі - не менш за 15 см (у некаторых вытворцаў не менш 20-30 см);
- да сцяны збоку - не менш за 30 см;
- да перашкоды, пра якое будзе разбівацца струмень халоднага паветра - не менш за 150 см.
Распаўсюджаныя варыянты ўстаноўкі кандыцыянераў
Вонкавы блок звычайна ставяць звычайна каля акна або на адкрытым балконе, калі ён ёсць. На зашкленым балконе / лоджыі магчымая ўстаноўка на агароджы (калі яно мае дастатковую апорную здольнасць) або побач на сцяне. Калі жывяце вы на першым ці другім паверсе шматпавярхоўкі, вонкавы блок імкнуцца паставіць вышэй за ўзровень вокны - далей ад мінакоў. На больш высокіх паверхах можна размяшчаць пад акном або збоку.
Калі ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі плануецца ў прыватным доме, выбіраецца месца звычайна зыходзячы з апорнай здольнасці сцен. Пры наяўнасці вентыляваных фасадаў можна ўжыць асаблівую мацаванне або навесіць блок на цокаль, калі ён ёсць.
Пры выбары месца размяшчэння блокаў спліт-сістэмы, неабходна таксама памятаць пра тое, што ў большасці выпадкаў нармуецца мінімальная і максімальная адлегласць паміж блокамі. Канкрэтныя лічбы залежаць ад вытворцы. Напрыклад, мінімальная адлегласць можа быць 1,5 м, 2,5 м (розныя мадэлі Daikin) і нават 3 метра (Panasonic). У некаторых вытворцаў мінімальная доўгая не рэгламентуецца, гэта значыць можа быць любы. У гэтым выпадку вы можаце ўсталяваць блокі «спіна да спіны». Мантажнікі такі спосаб мантажу называюць «бутэрброд».
Пачынаецца мантаж кандыцыянера сваімі рукамі з выбару месца яго размяшчэння
Ледзь прасцей сітуацыя з максімальным адлегласцю паміж двума блокамі. Яна звычайна складае 6 метраў. Можа быць і больш, але тады спатрэбіцца дадатковая дазапраўка сістэмы фрэонам, а гэта - дадатковыя выдаткі, і немалыя. Таму стараюцца ўкласціся ў патрабаваныя 6 метраў.
Што спатрэбіцца для самастойнага мантажу
Вы, напэўна, у курсе, колькі каштуе ўстаноўка кандыцыянера спецыялістамі. Пры пытанні адкуль такія кошты, бо працы ўсяго на 3 гадзіны, адказваюць, што вельмі дарагое абсталяванне і яго амартызацыя складае значную долю кошту. Магчыма, гэта і так, але вялікая частка гэтага абсталявання можа ўжо быць у гаспадарцы. Выключэнне - вакуумны помпа, але многія брыгады абыходзяцца без яго, бо стаіць нармальны сапраўды шмат, а ад дрэннага ніякага толку.
Пры мантажы важна выконваць гарызантальнасць ўстаноўкі блокаў. Для гэтага патрэбен добры будаўнічы ўзровень
абсталяванне
Такім чынам, для ўстаноўкі кандыцыянера сваімі рукамі спатрэбіцца наступнае абсталяванне:
- Перфаратар, каб прарабіць дзірку ў вонкавай сцяне, у якую пракладаюць камунікацыі, якія злучаюць унутраны і вонкавы блокі.
- Дрыль для ўстаноўкі крапяжу з наборам свердзелаў рознага дыяметра.
- Трубарэз для разразання медных труб і риммер для выдалення задзірына (можна абыйсціся напільнікам / натфилем і наждачнай паперай).
- Развальцовщик для медных труб.
Прылада для развальцовкой труб
Для ідэальнай ўстаноўкі неабходны вакуумны помпа, але звычайна ўзяць яго няма дзе і на трасах да 6 метраў абыходзяцца без яго.
матэрыялы
Для злучэння і ўстаноўкі двух блокаў спліт-сістэм патрэбныя будуць наступныя расходныя матэрыялы:
- Кабель для падлучэння харчавання і для злучэння блокаў. Марка і параметры кабеля залежаць ад вытворцаў і паказваюцца звычайна ў пашпарце ў інструкцыі па ўсталёўцы. Звычайна гэта 4-х жыльных кабель з перасекам 2 мм2 або 2,5 мм2. Даўжыня кабеля роўная даўжыні трасы з невялікім запасам.
- Медныя таўстасценныя бясшвовыя трубы (не вадаправодныя, а спецыяльныя для сістэм астуджэння і кандыцыянавання). Трубы спатрэбяцца двух дыяметраў - большага і меншага. Канкрэтныя лічбы будуць пазначаны ў мануале, даўжыня кожнага адрэзка роўная даўжыні трасы плюс 20-30 см на запас. Яшчэ раз звяртаем увагу, што медныя трубы не вадаправодныя, а для халадзільнай прамысловасці. У іх іншая медзь - больш мяккая, якая добра валюхаста і зможа забяспечыць патрабаваную герметычнасць. Транспартаваць і захоўваць медныя трубкі трэба з заглушаным бакамі - для выключэння траплення туды пылу. Гэта вельмі важна.
Медныя трубы патрэбныя адмысловыя, з тоўстай сценкай, бясшвовыя з мяккай медзі
- Уцяпляльнік для труб з тэхнічнага каўчук. Ёсць цёмна-шэрага ці чорнага колеру. Колер на якасці не адлюстроўваецца, пастаўляецца ў адрэзках па два метры. Патрабаваная даўжыня - роўная даўжыні трасы. Патрэбен ўцяпляльнік пад абодва дыяметра труб - большы і меншы.
- Дрэнажная трубка. Спецыялісты раяць ставіць спецыяльны гафрыраваны шланг з пластыкавай спіраллю ўнутры. Пры самастойнай ўстаноўцы яго часта замяняюць поліпрапіленавай трубой. Даўжыня дрэнажнай трубкі - даўжыня трасы плюс 80 см.
- Два L-вобразных кранштэйна для мацавання вонкавага блока. Іх памер павінен адпавядаць габарытах блока, а апорная здольнасць павінны перавышаць яго масу ў ў 4-5 разоў. Гэты запас неабходны для кампенсацыі ветравых і снеговых нагрузак. Пажадана іх купляць у фірмах, якія гандлююць камплектуючымі для кандыцыянераў. Звычайныя кранштэйны могуць апынуцца ненадзейнымі.
Кранштэйны для кандыцыянераў павінны вытрымліваць вялікую нагрузку - у 3-4 разы перавышае масу вонкавага блока
- Балты, анкера, дзюбеля. Тып, памеры і колькасць залежаць ад тыпу кранштэйнаў і мантажнай пласціны для ўнутранага блока, а таксама ад тыпу сцен, на якія мантуецца кандыцыянер.
- Пластыкавы кораб 60 * 80 см - для таго каб можна было зачыніць пракладзеныя камунікацыі.
Гэта ўсё, што неабходна для ўстаноўкі кандыцыянера сваімі рукамі.
Парадак мантажу і асаблівасці правядзення работ
У самастойнай ўстаноўцы спліт-сістэмы няма нічога звыш-складанага, але ёсць маса нюансаў, здольных паўплываць на даўгавечнасць і якасць працы абсталявання. Перш за ўсё, перад пачаткам прац варта ўважліва прачытаць інструкцыю па ўсталёўцы і эксплуатацыі, якая ідзе ў камплекце з абсталяваннем. Выдаткаваны час компенсируете тым што будзеце дакладна ведаць, што і як трэба рабіць менавіта з вашым кандыцыянерам, таму што бываюць некаторыя нюансы.
Каб навесіць ўнутраны блок было прасцей, да пачатку мантажу патрэніруйцеся чапляць яго на пласціну
Пачатак - мантуем блокі
Перад пачаткам ўсіх работ, варта пашукаць у меркаваным месцы мантажу ўтоеную праводку або трубы ацяплення. Патрапіць у іх пры працы - гэта вельмі нявесела. Далей ідзе ўжо ўласна ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі. Пачынаць трэба з мантажу ўнутранага блока. На абраным месцы размяшчаем пласціну для яго мацавання. Блок павінен вісець строга гарызантальна без найменшых адхіленняў. Таму да разметкі і мацаванню падыходзім старанна.
Прыкладаем пласціну, выстаўляем яе па ўзроўні, адзначаем месцы для крапяжу. Свідруем адтуліны, вставляем пластыкавыя заглушкі пад дзюбеля, наважваем пласціну і замацоўваем дзюбелямі. Асабліва старанна мацуем ніжнюю частку пласціны - тут знаходзяцца зашчапкі, якія трымаюць блок, таму яны павінны быць жорстка зафіксаваныя. Ніякіх люфт. Затым яшчэ раз правяраем гарызантальнасць.
Свідруем адтуліну пад трасу для ўстаноўкі кандыцыянера сваімі рукамі
Прыкінуўшы, дзе будзе знаходзіцца траса (яна павінна ісці пад нахілам не менш за 1 см на метр - для нармальнай кладкі дрэнажу), пачынаем свідраваць адтуліну ў вонкавай сцяне. Адтуліну таксама свідруем з ухілам - зноў-такі каб нармальна сыходзіў кандэнсат (кут зможа быць больш чым у трасы).
Мінімальны дыяметр адтуліны - 5 см. Калі свідра такога памеру няма, можна зрабіць некалькі адтулін меншага дыяметра, вывесці не агульны пучок камунікацый, а асобна кожную трубку / кабель. У любым выпадку, лепш свідраваць два адтуліны - адно для медзі і электракабелю, другое - для дрэнажнай трубкі. Яе трэба ўкладваць ніжэй астатніх - каб ня зацякло на камунікацыі ў аварыйнай сітуацыі.
Калі мантуецца два блокі «спіна да спіны», адтуліну неабходна строга выверыць (вымерайце на ўласным блоку дзе знаходзяцца парты падключэння)
Затым усталёўваем кранштэйны для вонкавага блока. Калі гаворка ідзе пра шматпавярхоўцы, спатрэбіцца альпінісцкі рыштунак і навыкі працы на вышыні. Гэты блок таксама павінен вісець строга гарызантальна, так што пры разметцы адтулін таксама карыстаемся узроўнем. Пры мантажы кранштэйнаў крепеж усталёўваем ў кожнае адтуліну, колькі б іх ні было - гэта абавязковая ўмова. Стандартны крапеж - анкера 10 * 100 мм. Больш можна, менш вельмі непажадана.
Часам без промальпов не абысціся
Пасля таго, як замацаваны кранштэйны, выстаўляюць вонкавы блок. Замацоўваем блок таксама ва ўсе мацавання якія ёсць. Толькі так можна гарантаваць, што ён пры любых умовах ўстоіць на месцы.
пракладка камунікацый
Два блокі злучае электрапровад, дзве медныя трубкі. Таксама праз сцяну выводзіцца дрэнажная трубка. Усе гэтыя камунікацыі павінны быць правільна падабраны, падлучаныя, выкладзеныя і замацаваныя.
Так выглядае падлучаны вонкавы блок
медныя трубкі
Пачынаем з медных труб. Адна большага дыяметра, іншая меншага. Памеры пазначаны ў інструкцыі да кандыцыянера. Адразае трубарэзам кавалак патрэбнай даўжыні, апрацоўваем краю ад задзірына адмысловай прыладай выпростваючы і выраўноўваючы зрэз. Выкарыстоўваць звычайную пілу непажадана, як і напільнік для выдалення задзірына - усярэдзіне трубы абавязкова апынуцца пілавінне, якія трапяць у сістэму і хутка разбураць кампрэсар.
На падрыхтаваныя трубы апранаюць цеплаізаляцыйныя трубкі. Прычым цеплаізаляцыя павінна быць суцэльны і праходзіць ўнутры сцены ў тым ліку. Стыкі кавалкаў цеплаізаляцыі абавязкова праклейваюць металізаваным скотчам, дамагаючыся вельмі шчыльнага прылеганія краёў. Якасць цеплаізаляцыі важна, так як на неутепленной участках трубак будзе ўтварацца кандэнсат, а ён можа сцякаць ўнутры сцены, выклікаючы мёрзлыя пацячы, руйнуючы сцяну.
На медныя трубкі апранаюць цеплаізаляцыю, стыкуюць вельмі шчыльна і праклейваюць стык металізаваным (алюмініевым) скотчам
Захутаныя ў цеплаізаляцыю медныя трубкі неабходна правесці праз адтуліну ў сцяне. Перад гэтым абавязкова той край, які будзе ўводзіцца ў сцяну, старанна заладзіць каб унутр трубы не патрапіла пыл (а лепш заглушыць надзейна абодва канца адразу пасля нарэзкі і пакінуць заглушкі да пачатку падключэння). Гэта вельмі важны момант, так як пыл хутка выведзе са строю кампрэсар.
Кабель і дрэнаж
Прасцей справа ідзе з электрычным кабелем. Кожны провад оконечивают адмысловымі наканечнікамі, усталёўваючы іх на вычышчаныя ад ізаляцыі праваднікі і абціскання абцугамі. Падрыхтаваны кабель падключаюць згодна схемы, якая ёсць у інструкцыі.
На ўнутраным і вонкавым блоку вышэй партоў для падлучэння медных труб ёсць здымная пласціна, пад якой знаходзяцца раздымы для падлучэння кабеля. Перад тым, як пачаць самастойны мантаж спліт сістэмы, зніміце пласціны, разгледзьце што і куды трэба будзе падключаць - працаваць потым будзе прасцей. Асабліва з вонкавым блокам.
Так выглядае порт для падлучэння электрычнага кабеля
Падключэнне дрэнажнай трубкі наогул простае: яе падлучаюць да адпаведнага высновы на ўнутраным блоку і выводзяць праз сцяну. Даўжыня гэтай трубкі павінна быць такі, каб яна заканчваецца на адлегласці 60-80 гл ад сцяны. Кладка дрэнажнай трубкі павінна быць выканана з ухілам у бок выхаду на вуліцу. Ўхіл не менш за 1 см на метр доўгія. Больш можна, менш няма.
Трубка павінна фіксавацца праз кожны метр, каб у ёй не ўзнікалі правісання. У іх потым запасіцца кандэнсат, які можа апынуцца ў вас на падлозе ці на мэблі. Калі трубку праводзіце праз адтуліну ў сцяне, яе таксама лепш чымсьці заглушыць.
Як выглядае траса з боку вуліцы (трубкі ўцеплены і ў сцяне таксама)
У памяшканні звычайна трубы і кабелі абмотваюць металізаваным скотчам ў адзіны паляць. Затым замацоўваюць да сцяны ў некалькіх месцах, па-над мацуюць пластыкавы кораб. Звычайна яго бяруць белага або падыходнага да аздаблення колеру.
Пры жаданні можна ўсё трубкі схаваць у сцяну - проштробить трасу ў сцяне, абкласці туды і пасля праверкі працаздольнасці замураваць. Але гэта даволі рызыкоўны варыянт, бо каб адрамантаваць нешта спатрэбіцца разбіраць сцяну.
злучэнне блокаў
Тут, у агульным асаблівых сакрэтаў няма. Працягнутыя праз адтуліну ў сцяне камунікацыі, падлучальны да адпаведных раздымаў. З падключэннем кабеля праблем не бывае - да клем падлучаеце драты таго ж колеру, што да іх ужо падведзены. У такім выпадку сапраўды не памыліцеся.
Калі перапад вышынь ва ўсталёўцы блокаў перавышае 5 метраў, неабходна зрабіць пятлю для ўлоўлівання алею (які ўкладваецца такім чынам медныя трубы), растворанага ў фрэоне. Калі перапад ніжэй, ніякіх завес не робім.
Пракладка трасы паміж унутраным і вонкавым блокам спліт сістэмы
дрэнаж
Ёсць два спосабу адводу дрэнажу ад спліт сістэмы - у каналізацыю ці проста на вуліцу, за акно. Другі спосаб у нас больш распаўсюджаны, хоць ён і не вельмі правільны.
Гэта выхад дрэнажу ўнутранага блока (пад рукой)
Падключэнне дрэнажнай трубкі таксама нескладанае. На выхад дрэнажнай сістэмы ўнутранага блока (трубка з пластыкавым наканечнікам у ніжняй частцы блока) лёгка нацягваецца гафрыраваны шланг. Каб ён трымаўся надзейна, зацягнуць злучэнне можна хамутом.
Гэтак жа справа ідзе з дренажом з вонкавага блока. Выхад яго ў ніжняй часткі. Часта пакідаюць усё як ёсць, і вада капае проста ўніз, але лепш, напэўна, таксама надзець дрэнажны шланг і адвесці вільгаць ад сцен.
Дрэнаж вонкавага блока
Калі выкарыстоўваецца не шланг, а палімерная труба, неабходна будзе падабраць перахаднік, які дазволіць злучыць выхад кандыцыянера і трубку. Глядзець прыйдзецца на месцы, таму што сітуацыі бываюць розныя.
Пры пракладцы дрэнажнай трубкі лепш пазбягаць рэзкіх паваротаў і ўжо дакладна нельга дапускаць правісання - у гэтых месцах будзе запасіцца кандэнсат, што вельмі кепска. Як ужо не раз казалі, трубка выкладваецца з ухілам. Аптымальны - 3 мм на 1 метр, мінімальны - 1 мм на метр. На ўсім працягу яна фіксуецца да сцяны, як мінімум, кожны метр.
Сістэма цыркуляцыі фрэона
Некалькі складаней з падключэннем медных трубак. Іх акуратна, не дапушчаючы перагібаў і заломаў выкладваюць па сценах. Для гнуткія лепш выкарыстоўваць трубогиб, але можна абыйсціся спружыннай. У дадзеным выпадку таксама варта пазбягаць рэзкіх паваротаў, але для таго, каб не перагнуць трубкі.
Парты на вонкавым блоку выглядаюць так. На ўнутраным аналагічна.
З пачатку падлучальны трубкі ў ўнутранаму блоку. На ім з партоў скручваць гайкі. Па меры паслаблення гаек чуецца шыпенне. Гэта выходзіць азот. Гэта нармальна - азот запампаваны, на заводзе каб вантробы не акісляюцца. Калі шыпенне спыняецца, вымаем заглушкі, здымаем гайку, апранаем яе на трубку, пасля чаго пачынаем вальцевать.
Вальцвание
Спачатку зніміце заглушкі з труб і праверце край. Ён павінен быць роўным, круглым, без задзірына. Калі пры нарэзцы перасек стала не круглым, скарыстайцеся калибратором. Гэта невялікае прылада, якое можна знайсці ў ілбом краме. Яго ўстаўляюць у трубу, пракручваюць, выраўноўваючы сячэнне.
Краю трубак на працягу 5 см старанна выраўноўваюць, пасля краю развальцовывают для таго каб можна было злучыць з уваходам / выхадам блокаў, стварыўшы замкнёную сістэму. Правільнасць выканання гэтай частцы мантажу вельмі важная, так як сістэма цыркуляцыі фрэона павінна быць герметычнай. Тады дазапраўка кандыцыянера спатрэбіцца не хутка.
Развальцовкой медных труб для ўстаноўкі кандыцыянера
Пры развальцовкой трубу трымаеце адтулінай уніз. Зноў-такі каб часціцы медзі не патрапілі ўнутр, а высыпаліся на падлогу. У трымальніку яе заціскаюць так, каб тырчала 2 мм вонкі. Менавіта так, ні больш, ні менш. Зацісканы трубку, ставім конус развальцовкой, Закручваем, прыкладаючы самавітыя намаганні (трубка таўстасценных). Развальцовкой скончана, калі конус далей не ідзе. Паўтараем аперацыю з другога боку, потым з другога трубкай.
Вось такі павінен быць вынік
Калі раней вы трубы не вальцевали, лепш патрэніруйцеся на непатрэбных кавалках. Край павінен атрымлівацца роўны, з выразнай бесперапыннай аблямоўкай.
Злучэнне з портам
Развальцованный край трубы злучаем з адпаведным выхадам, закручваць гайкі. Ніякіх дадатковых пракладак, герметыкаў і таму падобнага выкарыстоўваць не трэба (забаронена). Для таго і бяруць спецыяльныя трубкі з высакаякаснай медзі, каб яны забяспечвалі герметызацыю без дадатковых сродкаў.
Прынцып злучэння меднай трубкі з портам кандыцыянера
Прыкладаць трэба сур'ёзнае высілак - парадку 60-70 кг. Толькі ў гэтым выпадку медзь распляскаць, обожмет штуцэр, злучэнне стане практычна маналітным і дакладна герметычным.
Тую ж аперацыю паўтараюць з усімі чатырма выхадамі.
Вакуумавання - для чаго і як зрабіць
Апошні этап, якім заканчваецца ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі - выдаленне паветра і вільгаці, рэшткаў аргону з сістэмы. Пры мантажы вільготнае паветра з памяшкання ці з вуліцы запаўняе медныя трубкі. Калі яго не выдаліць, ён патрапіць у сістэму. У выніку кампрэсар будзе працаваць з большай нагрузкай, будзе больш грэцца.
Каб выглядала траса больш акуратна, яе можна закруціў алюмініевым скотчам
Наяўнасць вільгаці таксама негатыўна адбіваецца на працаздольнасці сістэмы. Справа ў тым, што фрэон, якім запраўляюць кандыцыянеры, змяшчае некаторы колькасць алею для змазкі элементаў знутры. Гэта алей гіграскапічнасць, але насычаную вадой, яно меней эфектыўна змазвае вантробы, а гэта прыводзіць да іх заўчаснага зносу.
З усяго гэтага вынікае, што без выдалення паветра працаваць сістэма будзе, але не вельмі доўга і з магчымымі адключэннем па перагрэву (калі ёсць такая аўтаматыка).
Выдаліць паветра з сістэмы можна двума спосабамі: пры дапамозе вакуумнага помпы або некаторай колькасці фреона, выпушчанага з вонкавага блока (ён запраўляецца на заводзе і мае некаторы лішак фрэона - на ўсялякі выпадак).
Метад «пшык»
На партах вонкавага блока адкручваем заглушкі клапанаў (на фота яны пазначаны стрэлкамі).
Адкручваем вечка клапанаў
Аперацыі будзем праводзіць з ніжнім портам (большага дыяметра), які тырчыць перпендыкулярна па адносінах да корпуса. Пад вечкам знаходзіцца раздым пад шасцісценнік, падбіраем прыдатны па памеры ключ.
Пад вечкам знаходзіцца клапан з раздымам пад шасцікантовік
Далей, гэтым ключом, на адну секунду паварочваем клапан на 90 °, вяртаем ў ранейшае становішча. Мы ўпусцілі ў сістэму трохі фрэону, там стварылася залішні ціск. Націскаем пальцам на залатнік, які знаходзіцца на тым жа порце. Гэтым мы выпускаем сумесь фреона і змешчаных там газаў. Націскаем літаральна на секунды. Часты сумесі павінна застацца, каб не запусціць новую порцыю паветра ўнутр.
Паўтарыць можна 2-3 разы, не болей, другі раз можна паварочваць клапан, размешчаны вышэй. Пры трасе ў 2-3 метра - можна 3 разы, пры даўжыні 4 метра - усяго два. На большае запасаў фреона не хопіць.
Калі паветра практычна выдалены, на выхад з залатніком (заправачны) накручвае заглушку, кіраўнікі клапана (пад шасцісценнік) адкрываем цалкам, запускаючы фрэон ў сістэму. Усе месцы злучэнняў промазываем мыльнай пенай каб пераканацца што яны герметычныя. Можна запускаць.
вакуумны помпа
Для дадзенай аперацыі неабходны вакуумны помпа, трубка высокага ціску, група з двух манометры - высокага і нізкага ціску.
Не адкрываючы клапанаў на кіраўнікоў вентылях, да ўваходу з залатніком падлучальны шланг ад вакуумнага помпы, ўключаем абсталяванне. Яно павінна працаваць 15-30 хвілін. За гэты час выцягваецца ўвесь паветра, пары, рэшткі азоту.
Потым помпа адключаюць, закрываюць вентыль помпы але не адлучаюць і пакідаюць яшчэ хвілін на 15-20. Увесь гэты час трэба назіраць за сведчаннямі манометраў. Калі сістэма герметычная, змены ціску няма, стрэлкі манометры замерлі на месцы. Калі стрэлкі мяняюць сваё становішча - дзесьці ёсць ўцечка і яе неабходна ліквідаваць. Знайсці яе можна з дапамогай мыльнай пены і падцягнуць злучэнне (звычайна праблема знаходзіцца ў месцы падлучэння медных трубак да выйсцяў блокаў).
Вакуумавання кандыцыянера пры дапамозе помпы
Калі ўсё нармальна, не адключаючы шланг помпы, цалкам адкрываем клапан, які знаходзіцца ўнізе. Ўнутры сістэмы чутныя нейкія гукі - фрэон запаўняе сістэму. Цяпер у пальчатках хутка окручиваете шланг вакуумнага помпы - з клапана можа вырвацца некаторы колькасць ледзянога фреона, а вам абмаражэння ні да чаго. Цяпер адкручваем цалкам клапан уверсе (дзе падключана больш тонкая трубка).
Чаму ў такім парадку? Таму што пры запаўненні фрэонам сістэма знаходзіцца пад ціскам, якое хутка замыкае заправачны порт пры адлучэнні помпы. Вось і ўсё, ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі завершана, можна ўключаць.
Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што падобную аперацыю - вакуумавання - праводзіць толькі ў Расіі і бліжэйшых краінах. У тым жа Ізраілі, дзе кандыцыянеры працуюць круглы год, нічога падобнага не робяць. Чаму - пытанне для разважанняў.
Артыкул па тэме: Як ляпіць плінтуса на падлогу: варыянты