Апалубка - гэта канструкцыя з шчытоў, распорак і упораў, якая служыць для надання бетонным і жалезабетонных вырабаў формы. Калі казаць пра будаўніцтва, то гэтая сістэма неабходна пры заліванні падмурка любога тыпу, але самыя вялікія канструкцыі патрэбныя пры прыладзе істужачнага маналітнага падмурка. Ўжываюць апалубку і пры стварэнні армавальных паясоў у муры сцен з будаўнічых блокаў. У тых жа будынках часта уверсе неабходны армаваны пояс для стварэння трывалай падставы для мацавання дахавай сістэмы. Фармуецца ён таксама пры дапамозе апалубкі. Патрэбна будзе гэтая канструкцыя і пры заліванні бетонных дарожак або бетанаванні адмосткі, пры некаторых іншых відах работ.
Здымная і няздымная
Па прынцыпе выкарыстання апалубка бывае здымнай (разборнай) і няздымнай. Як зразумела з назвы, здымная разбіраецца пасля таго як бетон набярэ трываласць вышэй крытычнай (парадку 50%). Таму яна можа быць выкарыстана некалькі разоў. У залежнасці ад матэрыялу адзін і той жа камплект можа вытрымаць ад 3 да 8 заліванняў, прамысловыя варыянты могуць выкарыстоўвацца некалькі дзесяткаў, а некаторыя - соцень разоў.
Здымная апалубка дэмантуецца пасля таго як бетон набраў 50% трываласці
Няздымная апалубка становіцца непадзельнай часткай падмурка. Такія сістэмы сталі выкарыстоўваць адносна нядаўна. Робяць іх у асноўным з экструдаванага пенаполістырол. Выпускаюцца блокі рознай канфігурацыі, якія злучаюцца паміж сабой пры дапамозе замкаў і металічных шпілек. З блокаў, як з канструктара, набіраецца неабходная форма.
Няздымная апалубка становіцца часткай падмурка - яна па сумяшчальніцтве яшчэ і ўцяпляльнік
Няздымная апалубка з пенаполістырол не толькі надае форму, але таксама адначасова з'яўляецца цяпло-гідра ізаляцыяй, таксама мае гукаізалюючыя ўласцівасці. Варта яна нямала, але адразу вырашае шмат праблем, прычым значна скарачаецца час, які затрачваецца на прыладу падмурка.
Ёсць яшчэ адзін від няздымнай апалубкі - пустотелые бетонныя блокі. Яны таксама ёсць рознай канфігурацыі - сценавыя, вуглавыя, з радыусам і г.д. Складаюцца з двух-трох сценак і некалькіх перамычак, якія ўтрымліваюць сценкі ў вызначаным становішчы. Злучаюцца адзін з адным пры дапамозе замкаў, армуюцца прутамі.
Патрабаванні да апалубцы
Бо ўся гэтая сістэма ствараецца для таго каб надаваць форму бетонным і жалезабетонных вырабаў, то яна павінна быць дастаткова моцнай і пругкай, каб супрацьстаяць ціску масы вадкага бетону. Таму да матэрыялаў для апалубкі прад'яўляюцца даволі сур'ёзныя патрабаванні па частцы трываласці. Акрамя таго, сабраныя шчыты павінны мець гладкую і роўную ўнутраную паверхню: яна фармуе сцены падмурка, а на іх затым замацоўваюцца гідра- і / або цеплаізаляцыйныя матэрыялы. Мацаваць іх лягчэй да роўным (хаця б адносна) паверхням.Матэрыялы для здымнай канструкцыі
У будаўнічых арганізацыях ёсць канструкцыі з металу, якія збіраюцца на шпільках і нітах. У прыватным будаўніцтве шчыты апалубкі робяць з дошак, вільгацятрывалай фанеры і АСП. У якасці упораў і распорак выкарыстоўваюцца драўляныя брускі. Ніхто не перашкаджае вырабіць канструкцыю з металу, але гэта вельмі дорага і пры аднаразовым выкарыстанні нерэнтабельна.
Пры будаўніцтве катэджа ці дачнай хаткі часцей за ўсё ўжываюць шчыты з дошак. Пароды выкарыстоўваць можна любыя, і хвойныя, і ліставыя. Лепш браць обрезную: праз апалубку не павінен працякае раствор, а з необрезной дошкай такога дамагчыся нерэальна.
Як выглядае апалубка для істужачнага падмурка ў разрэзе
Пры вышыні падмурка да 1,5 метраў дошка для апалубкі павінна мець таўшчыню не менш за 40 мм. Змацоўваюцца шчыты пры дапамозе брускоў перасеку 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Калі вышыня падмурка вялікая - ён глыбокага залажэння - такіх брускоў будзе недастаткова для таго, каб утрымаць масу бетону. Пры вышыні больш за метр выкарыстоўваць трэба брусок 50 * 100 мм і больш. Для зборкі выкарыстоўваюць цвікі ці саморезы. Іх даўжыня - 3/4 ад агульнай таўшчыні дошкі і бруска (для прыведзеных вышэй памераў 60-70 мм).
Артыкул па тэме: Дэкор старых дзвярэй сваімі рукамі: вітраж, декупаж, кракелюр (фота і відэа)
Робяць апалубку і з фанеры. Ёсць нават спецыяльная Опалубочные, ламінаваных паперай з сінтэтычнымі насычэннямі. Пакрыццё мае падвышаную ўстойлівасць да агрэсіўных асяроддзяў, якой і з'яўляецца вадкі бетон. Маркіруецца гэты матэрыял ФСФ (з выкарыстаннем фармальдэгідных клею).
Таўшчыня фанеры для апалубкі - 18-21 мм. Шчыты збіраюцца на металічны або драўляны каркас. Драўляны каркас робяць з бруска 40 * 40 мм, крепеж выкарыстоўваць трэба больш кароткі - 50-55 мм. Пры выкарыстанні фанеры працаваць будзе прасцей з самарэзамі: цвікі забіваюцца цяжка.
Канструкцыя шчытоў апалубкі з фанеры і АСП
Осб выкарыстоўваецца для гэтай мэты нячаста, але такі варыянт таксама мае месца. Таўшчыня прыкладна такая ж: 18-21 мм. Канструктыўна нічым не адрозніваецца ад шчытоў з фанеры.
Памеры лістоў гэтых ліставых матэрыялаў падбірайце зыходзячы з габарытаў патрэбных шчытоў апалубкі - каб адходаў было як мага менш. Асаблівага якасці паверхні не патрабуецца, таму можна браць нізкагатунковыя матэрыялы, якія і называюць звычайна «будаўнічымі».
З чаго зрабіць апалубку для падмурка вырашайце самі: залежыць ад коштаў на гэтыя матэрыялы ў вашым рэгіёне. Звычайны падыход - эканамічны: што танней, то і выкарыстоўваюць.
Апалубка для істужачнага падмурка сваімі рукамі
Самая аб'ёмная - апалубка для істужачнага падмурка. Яна паўтарае контуры дома і ўсіх апорных сцен з двух бакоў стужкі. Пры будаўніцтве больш-менш вялікага будынка з вялікай колькасцю перагародак, расход на матэрыялы для апалубкі падмурка будзе вельмі значны. Асабліва пры глыбокім закладзеных фунлдамента.Канструкцыя шчытоў і іх злучэнне
Пры зборцы апалубкі сваімі рукамі важна рабіць шчыты трывалымі: ім трэба будзе ўтрымаць масу бетону да таго часу, пакуль не адбудзецца ацвярдзенне.
Памеры шчытоў апалубкі мяняюцца і залежаць ад геаметрыі падмурка. Вышыня - ледзь вышэй, чым вышыня падмурка, даўжыню кожнага шчыта вызначаеце самі, але звычайна яна ад 1,2 да 3 м. З вельмі доўгімі канструкцыямі працаваць нязручна, так што аптымальная даўжыня каля 2 м. Сумарная даўжыня ўсёй апалубкі павінна быць такая, каб яны станавіліся сапраўды па разметцы падмурка (не забудзьцеся ўлічыць таўшчыню шчыта).
Як можа ўсталёўвацца апалубка для істужачнага падмурка: у выкапаную па габарытах стужкі траншэю і ў катлаване ў раскосамі
Пры вырабе апалубкі з дошак, наразаем некалькі штук аднолькавай даўжыні, змацоўваюць пры дапамозе брускоў і цвікоў ці саморезов. Пры выкарыстанні цвікоў забіваюць іх з унутранага боку шчыта, загінаюць на бруску. З самарэзамі працаваць прасцей: іх не трэба загінаць, таму што за кошт разьбы яны забяспечваюць шчыльнае прылеганія элементаў. Іх закручваюць з унутранага боку шчыта (той, якая будзе звернутая да сценкі падмурка).
Першы і апошні брусок мацуюць ад краю на адлегласці 15-20 гл. Паміж імі, на адлегласці 80-100 см, ставяць дадатковыя. Каб ўсталёўваць шчыты апалубкі было зручна, два-тры бруска (па краях і ў сярэдзіне) робяць на 20-30 гл даўжэй. Іх завастраюць і пры мантажы забіваюць у грунт.
Прыкладныя памеры шчытоў апалубкі з обрезной дошкі
Шчыты з фанеры або осб збіраюцца на раме з бруска. Пры зборцы важна добра ўмацаваць куты. У дадзенай канструкцыі яны - самае слабое месца. Ўзмацніць іх можна пры дапамозе металічных куткоў.
Ўстаноўка апалубкі сваімі рукамі
Калі шчыты зрабілі з некалькімі падоўжанымі брускамі, іх трэба выстаўляць па шнурах нацягнутай разметкі. Складанасць складаецца ў тым, што адначасова выстаўляць трэба і ў вертыкальнай плоскасці. Для фіксацыі можна выкарыстоўваць забітыя па адзнацы і выстаўленыя па вертыкалі брускі. Пры ўсталёўцы плоскасць шчытоў выстаўляць ўшчыльную да гэтых брускоў. Яны будуць і падтрымкай, і накіроўвалымі.
Артыкул па тэме: Усталёўка падваконнікаў і адхонаў на пластыкавых вокнах
Шчыты з падоўжанымі папярочнымі брускамі ўсталёўваць прасцей
Бо дно траншэі або катлавана павінна быць роўным (ўшчыльняюць яго і раўнуюць пад ўзровень), то выстаўляць гарызантальна шчыты павінна быць проста. Старайцеся не моцна забіваць іх: лягчэй потым будзе выраўноўваць. Апускае адзін з кутоў да ўзроўню падсыпкі. Шчыліны быць не павінна, раствор выцякаць не павінен. Дабіўшыся шчыльнага прылеганія, бераце будаўнічы ўзровень, прыкладваеце ўздоўж шчыта і малатком забіваюць другі край да таго часу, пакуль верхняя абза не будзе ўстаноўлена гарызантальна. Наступны шчыт ўжо выстаўляеце адносна ўсталяванага: яны павінны знаходзіцца на адным узроўні і ў адной плоскасці.
Калі шчыты зробленыя без доўгіх брускоў, на дне катлавана, па лініі разметкі стужкі, замацоўваюць брусок, які будзе служыць упорам. Шчыты прыстаўляюцца да яго ўшчыльную, потым пры дапамозе ўкосаў і распорак фіксуюцца.
Ўмацаванне - раскосы і ўпоры
Для таго каб пад масай бетону апалубка не развалілася, яе неабходна замацаваць звонку і знутры.
Звонку усталёўваюць раскосы. Падпоркі павінны стаяць не радзей, чым праз метр. Асаблівая ўвага трэба надаваць кутах: тут ставяць ўпоры ў абодва бакі. Калі вышыня шчыта больш 2 метры, то аднаго пояса упораў недастаткова. У гэтым выпадку робяць як мінімум два яруса распорак: верхні і ніжні.
Звонку апалубкі ставяць ўпоры і раскосы. Пры вялікай вышыні іх робяць у некалькі ярусаў. Звярніце ўвагу на таўшчыню апорнага бруса
Стабілізаваць неабходна і адлегласць паміж двума супрацьлеглымі шчытамі. Для гэтага выкарыстоўваюць шпількі з арматуры дыяметрам 8-12 мм, пракладкі з металу і гайкі адпавядае дыяметра. Шпількі усталёўваюць у два яруса: уверсе і ўнізе, на адлегласці 15-20 гл ад краю.
Даўжыня шпілек больш шырыні стужкі прыкладна на 10-15 см. Ёсць два варыянты:
- На абодвух канцах арматуры наразаецца разьба. Тады на кожную шпільку спатрэбіцца па дзве металічныя ўшчыльнялыя пласціны і гайкі.
- З аднаго боку шпільку загінаюць і расплюшчвалі, з дугой наразаецца разьба. У гэтым выпадку гайка патрэбна адна (пласцін па-ранейшаму дзве).
Ўнутранае адлегласць паміж шчытамі, роўнае праектнай шырыні стужкі, фіксуецца пры дапамозе адрэзкаў пластыкавых труб. Іх унутраны прасвет павінен быць ледзь больш таўшчыні шпілек.
Як зрабіць распорные шпількі ў апалубцы
Зборка адбываецца наступным чынам:
- У абодвух шчытах свідруюцца доўгім свердзелам адтуліны.
- Паміж імі усталёўваецца адрэзак трубы.
- Забэрзваецца шпілька.
- Ўсталёўваюцца металічныя пласціны (не дадуць шпільцы разарваць матэрыял шчыта).
- Закручваюцца і падцягваюцца гайкі.
Працаваць трэба ўдваіх, а лепш - ўтрох. Адзін ўнутры паміж шчытамі ўсталёўвае трубкі, і па чалавеку для ўстаноўкі шпілек і закручвання гаек.
Пры зняцці апалубкі спачатку раскручваюць гайкі і вымаюць шпількі, затым дэмантуюць адхоны і ўпоры. Вызваленыя шчыты здымаюць. Іх можна выкарыстоўваць далей.
Як выдаткаваць менш
На выраб апалубкі для істужачнага падмурка сыходзіць шмат матэрыялу: шчыты фармуюць ўсю стужку з двух бакоў. Пры вялікай глыбіні расход вельмі вялікі. Адразу скажам: ёсць магчымасць зэканоміць. Вырабіць толькі частка апалубкі і заліваць не ўсё ў адзін дзень, а часткамі. Нягледзячы на распаўсюджанае меркаванне, на трываласці падмурка гэта амаль не адаб'ецца (калі ведаць сакрэты), а зэканоміць можна прыстойна. Дзяліць падмурак можна або па гарызанталі, ці па вертыкалі.заліванне пластамі
Пры вялікай глыбіні залажэння выгадна рабіць заліўку часткамі па гарызанталі (пластамі). Напрыклад, патрабаваная глыбіня 1,4 м. Можна разбіць заліванне на два ці тры этапы. Пры двух этапах спатрэбіцца зрабіць шчыты вышынёй 0,8-0,85 м, пры трох - 50-55 см.
Калі падмурак мае вялікую глыбіню залягання, яго можна заліваць двума-трыма часткамі, падзяліўшы па вертыкалі на прыкладна роўныя долі
Парадак работ такі:
- Выстаўляецца апалубка з зробленых кароткіх шчытоў, вяжацца арматура на ўвесь патрабаваны аб'ём.
- Заліваецца бетон па вышыні зробленай апалубкі.
- Праз 7-8 гадзін пасля залівання трэба будзе кельняй зняць верхні пласт з усёй паверхні стужкі. Пры вібраваннем бетону цэментная малачко падымаецца ўверх. Застываючы, яно становіцца далікатным і ломкім. Менавіта гэты пласт і трэба будзе выдаліць. У выніку паверхня атрымаецца няроўнай і шурпатай, а гэта палепшыць счапленне (адгезію) з наступным пластом бетону.
- Пры тэмпературы +20 ° C, праз тры дні апалубку можна здымаць, чысціць шчыты і мацаваць іх вышэй. Здымаючы шчыты, вымаеце шпількі. Трубкі можна пакінуць у бетоне. Яны ўжо сталі часткай маналіту. Часам іх вымаюць, а адтуліны запаўняюць растворам.
- Выстаўляеце апалубку вышэй і зноў заліваеце.
Шчыт проста усталёўваецца на ўжо «схапіўся» бетон, і ўпіраецца ў краю траншэі, але ўжо на іншым узроўні
Пры ўсталёўцы другога (і трэцяга, калі трэба) яруса шчыты трохі знаходзяць на ўжо заліты ўчастак, ахопліваючы стужку з бакоў. Стопором і упорам пры гэтым служыць звычайна ніжні шэраг шпілек. Таму пры іх мантажы, стаўце іх усё на адным узроўні ад ніжняга краю шчытоў.
Арматура ўжо звязана, ўнутраныя шпількі нарэзаныя. Застаецца толькі паставіць іншыя трубкі вярнуць на месца шпількі і паставіць вонкавыя ўпоры і раскосы. Часу на ўстаноўку наступнага пласта апалубкі сыходзіць ўжо не так шмат.
Чаму такі спосаб не паўплывае на трываласць падмурка? Таму што пры разліку трываласць бетону ў разлік не бярэцца. Яна ідзе ў «запас». Да таго ж нагрузка ў істужачных падмурках размяркоўваецца ўздоўж доўгага боку. А ў даўжыню ў нас парываў няма. Так што падмурак будзе стаяць доўга.
вертыкальнае дзяленне
Другі спосаб - разбіўка плана па вертыкалі. Падмурак можна падзяліць на дзве ці тры часткі. Толькі трэба дзяліць не роўна «па лініі», а разнесці стыкі на некаторую адлегласць.
У абранай для ўстаноўкі часткі будынка ўсталёўваеце апалубку з «заглушкамі» у тых месцах, дзе сканчаецца якая ўсталёўваецца частку. Усярэдзіне ўсталяванай частцы вяжацца арматурны каркас. Пры гэтым пруткі падоўжнай арматуры павінны выходзіць за межы апалубкі не менш чым на 50 дыяметраў выкарыстоўванай арматуры. Напрыклад, выкарыстоўваецца пруток 12 мм. Тады мінімальны выпуск за межы апалубкі будзе 12 мм * 50 = 600 мм. Наступны прут прывязваецца да гэтага выпуску, і адзін за адной яны будуць заходзіць на гэтыя 60 см.
Адна важная дэталь: разбіваючы план дома па частках, рабіце так, каб заканчваліся заліваюць у гэты перыяд «кавалкі» на розным узроўні (гл на малюнку).
Другі спосаб - падзяліць план на некалькі участкаў (на малюнку яны адзначаны рознымі колерамі)
Заліваеце сабраны ўчастак бетонам. Як і ў папярэднім метадзе, праз 7 * 8 гадзін трэба будзе абабіць раствор, але ўжо на вертыкальных паверхнях. Бераце малаток і зняўшы бакавіну-заглушку, аббіваюць цэментава-пяшчаны раствор да друзу (каля апалубкі будзе, хутчэй за ўсё, пласт раствора без запаўняльніка). У выніку паверхня будзе шчарбатай, што добра для счаплення з наступнага порцыяй раствора.
Гэтыя метады смела можна выкарыстоўваць у прыватным будаўніцтве: яны практыкуюцца пры ўзвядзенні маналітных шматпавярховых дамоў, а там рабочыя нагрузкі на бетонныя сцены і падмурак непараўнальна больш.
Ёсць яшчэ адна хітрасць. Усе кажуць, што дошкі або фанеру потым можна будзе выкарыстоўваць ў дапаможных працах. На практыцы атрымліваецца па-іншаму: прасякнутую цэментам драўніну або фанеру пілаваць немагчыма. Да таго ж яна становіцца бруднай і шурпатай, а зачысціць і адшліфаваць яе таксама нерэальна: ніякае збожжа "не бярэ». Дык вось, каб драўніна (і фанера, калі неламинированная) засталася прыдатнай, асабовую частку шчытоў абцягваюць шчыльнай плёнкай. Яе мацуюць будаўнічым стэплерам і клямарамі. Калі яна пашкодзіцца, замена займае зусім трохі часу. Ўдасканаленая такім спосабам апалубка дае амаль ідэальна роўную паверхню падмурка, што палягчае наступныя працы па гідра- і цепла- ізаляцыі.
Артыкул па тэме: Падвесная столь з алюмініевых рэек