Маналітны істужачны падмурак ўяўляецца сабой неразъемную канструкцыю з сталёвай арматуры і бетоннай стужкі. Размяшчаецца па перыметры будынка і пад усімі апорнымі сценамі і элементамі. Пры захаванні тэхналогіі канструкцыя становіцца адзіным цэлым - маналітам - і мае вельмі высокую надзейнасць і трывальныя характарыстыкі. Па гэтай прычыне карыстаецца папулярнасцю, як пры ўзвядзенні шматпавярховых дамоў, так і прыватных катэджаў.
Маналітны істужачны падмурак мэтазгодна ўжываць пры невысокім узроўні грунтовых вод: калі яны размяшчаюцца ніжэй патрабаванай глыбіні залягання падмурка. У адваротным выпадку неабходна арганізоўваць дрэнаж, а гэта дадатковыя (і немалыя) сродкі.
Так выглядае гатовы маналітны істужачны падмурак
Прылада і тыпы
Па глыбіні залягання істужачныя падмуркі бываюць дробнага і глыбокага залягання. Мелкозаглубленный могуць прымяняцца на спакойных, непучнистых грунтах з добрай апорнай здольнасцю пад пабудовы невялікі масы - з драўніны і збудаваныя па каркаснай тэхналогіі.
У гэтым выпадку стужка павінна на 10-15 гл сыходзіць у цвёрды пласт, які размяшчаецца пад урадлівым. У той жа час па нарматывах яна не можа быць менш за 60 см.
Тыпы істужачных падмуркаў па глыбіні заглыблення
Маналітныя істужачныя падмуркі глыбокага залажэння робяць пад цяжкія, масіўныя дома. У агульным выпадку апускаюць іх на 10-15 гл ніжэй узроўня прамярзання грунтоў для дадзенага рэгіёну. Пры гэтым падэшва павінна абапірацца на пласт з добрай апорнай здольнасцю. Калі гэта не так, прыходзіцца паглыбляцца ніжэй. Напрыклад, калі ўзровень прамярзання грунтоў 1,2 м, а ўрадлівы пласт сканчаецца на адзнацы 1,4 м, то прыходзіцца апускацца ніжэй 1,4 м.
З апалубкай або без
Наогул, тэхналогія ўзвядзення маналітнага істужачнага падмурка прадугледжвае ўстаноўку апалубкі. Гэта канструкцыі з шчытоў, якая надае форму бетону і не дае яму расцякацца. Зразумелая справа, што апалубка - гэта дадатковыя выдаткі на матэрыялы, а таксама дадатковы час на яе зборку і ўстаноўку.
Апалубка - канструкцыя з дошак або фанеры, якая надае падмурку форму
Часам у мэтах эканоміі, на добрых грунтах катлаван пад падмурак капаюць роўна па разметцы - на патрэбную шырыню і глыбіню. І ў гэтыя ямы заліваюць бетон без апалубкі. Такая тэхналогія не можа гарантаваць патрабаваную ступень надзейнасці, вынік спрагназаваць немагчыма. Справа ў тым, што для набору нармальнай трываласці бетону неабходна пэўную колькасць вады. Без апалубкі вада хоць і трохі, але ўбіраецца ў грунт, што можа адбіцца на якасці самога бетоннага каменя. У самым горшым выпадку ён можа крышыцца.
Са становішча выходзяць, распасцёршы ў траншэі поліэтыленавую плёнку. Але па ёй потым ходзяць - армаванне рабіць трэба. І дубцы, і боты не адзін раз пашкоджваюць плёнку. У выніку вільгаць ўсё роўна сыходзіць.
Падмурак без апалубкі - рызыкоўная задума
У некаторых выпадках такія падмуркі могуць адстаяць нейкая колькасць гадоў без праблем. Але рана ці позна, з'яўляюцца расколіны або бетон пачынае крышыцца. Другая складанасць працы з такім падмуркам - яго далёка не ідэальная геаметрыя. Для таго каб знізіць цепластраты, падмурак ўцяпляюць, прычым часцей за ўсё плітамі пенапласту або экструдаванага пенаполістырол. Паспрабуйце наляпіць іх на няроўную паверхню. Такая ж сітуацыя з параізаляцыяй: плёнку вельмі складана (практычна немагчыма) прыляпіць на няроўны, кіпры бетон з украпінамі грунту. Апраўданы або няма такі падыход - вырашаць вам, але рэкамендаваць такі падмурак можна толькі пад плот ці хлеў.
Артыкул па тэме: Накідках на канапу - 100 фота лепшых варыянтаў для інтэр'еру
Склеп у доме з істужачным падмуркам
Падвал можа быць такой жа плошчы, як і дом, а можа займаць толькі частка прасторы. І вызначыцца з яго памерамі трэба да моманту праектавання.
Калі падвал займае толькі некаторую частку прасторы, можна будзе не вымаць ўвесь грунт, а капаць толькі траншэі пад стужку. Капаюць падвал таксама па пэўных правілах. Яго размяшчэнне і ўладкаванне таксама можа быць распрацавана на стадыі праектавання.
Істужачны маналітны падмурак з склепам - складаная для праектавання задача (каб павялічыць памеры карцінкі пстрыкніце па ёй правай клавішай мышы)
Калі ж вырашана было зрабіць падвал пазней, то выбіраць месца і вызначаць глыбіню трэба так, каб пры правядзенні ліній ад падставы дома пад вуглом 45 ° яны праз пустэчы не праходзілі (прадэманстравана на фота справа).
Калі падвал знаходзіцца пад ўсёй плошчай дома, то і грунт вымаецца ўвесь да патрабаванай глыбіні. Наогул, падобны праект бюджэтным не назавеш: працы і выдаткаў нашмат больш. Па-першае, патрабуецца ўзмоцненае армаванне сцен і іх вялікая таўшчыня. Бо ўсярэдзіне грунт не будзе, то сценах склепа неабходна будзе супраціўляцца ціску грунтоў звонку. Таму і таўшчыня стужкі будзе нашмат больш і арматура патрэбна больш магутная, ўкладваецца яна з меншым крокам, павялічыцца і колькасць паясоў армавання. У выніку толькі на падмурак расход арматуры павялічыцца. Па-другое, спатрэбіцца бетанаванне і, магчыма, армаванне падлогі склепа па ўсёй плошчы. А гэта зноў матэрыялы - бетон і арматура. Па-трэцяе, неабходная будзе эфектыўная вентыляцыя для выдалення падземных газаў. Такі будынак самастойна ўжо не спраектаваць. Працаваць павінен прафесіянал, прычым з вялікім вопытам.
Адзін з варыянтаў прылады падмурка для дома з падвалам (каб павялічыць памеры карцінкі пстрыкніце па ёй правай клавішай мышы)
Маналітны істужачны падмурак: этапы будаўніцтва
Нават калі будаваць дом будзе арганізацыя ці брыгада, забудоўшчыку ведаць тэхналогію неабходна: толькі так можна пракантраляваць працэс і быць упэўненым у якасці работ.У агульным выпадку тэхналогія такая:
- Разметка ўчастка.
- Зямельныя работы.
- Ўшчыльненне падставы, базавая падсыпка і шлягай.
- Разметка стужкі.
- Гідраізаляцыя.
- Зборка і ўстаноўка апалубкі.
- Ношка арматуры.
- Заліванне бетону і яго вібраваннем.
- Сыход за бетонам.
Патрабуецца некаторы тлумачэнне. Двайная разметка - участка і стужкі - патрэбна, калі дом будзе з падвалам пад ўсёй плошчай дома. Першы раз вы пазначаюць плошча дома з улікам прыпускам на ўстаноўку апалубкі. Тут ужо без яе ніяк не абысціся. Затым, пасля таго як катлаван выкапаны і дно падсыпаюць і ўтрамбаваць, трэба будзе размеціць менавіта стужку. Па гэтых адзнак потым будзе ўсталёўвацца апалубка, якая і сфармуе «профіль» вашага дома.
Зараз трохі падрабязней пра кожнага з этапаў.
разметка ўчастка
Бо для праектавання грунт даследавалі на пэўным участку, прывязвацца трэба жорстка. Падземнае будынак часта бывае неаднародным і зрушэнне на паўметра можа апынуцца крытычным: раптам там просадочные пароды або паражніну. З дакладнасцю да сантыметра пазіцыянавацца наўрад ці варта, але пажадана моцна не прамахвацца.
Так можна зрабіць разметку пад падмурак на ўчастку
зямельныя работы
Іх аб'ёмы і выкарыстоўваная тэхніка залежаць ад таго, з склепам будзе ў вас дом або без. Калі без, то размецілі вы стужку - так і трэба будзе вымаць грунт. Толькі з запасам на ўстаноўку апалубкі - а гэта часам 50 * 80 см з кожнага боку. Для шчытоў патрэбныя распоркі, якія не дадуць ім разваліцца.
Калі дом з склепам - вымаць трэба будзе ўвесь грунт. Памеры катлавана - на 2-5 м больш памераў падмурка. Гэта ўсё той жа запас пад распоркі для апалубкі.
Артыкул па тэме: Безободковый ўнітаз - ад выбару да ўстаноўкі
Калі дом з склепам - катлаван атрымліваецца болшой
Для вялікіх аб'ёмаў лепш выкарыстоўваць спецыяльную тэхніку. Арэнда яе варта нямала, але праца брыгады «капальнікаў» на працягу некалькіх дзён абыйдзецца не танней. Хуткасці пры гэтым не адпавядае.
Верхні ўрадлівы пласт укладваюць асобна, яго можна адразу размеркаваць па садзе. Астатняй грунт звальваюць ў кучу: часткова ён пойдзе на адваротны засыпанне, часткова яго трэба будзе вывезці.
Для дома без склепа капаць менш
Ўшчыльненне дна катлавана і падсыпка
Пасля таго як асноўную масу грунта вынялі, дно неабходна выраўнаваць і ўшчыльніць. Пры працы экскаватара часта здараецца, што нейкія ўчасткі маюць на 20-30 гл вялікую глыбіню, чым неабходна. Усе гэтыя няроўнасці неабходна выправіць: засыпаць і ўтрамбаваць.
Шлягай і выраўноўванне патрэбныя па ўсім пляцы катлавана ці траншэі. Прычым, не з дапамогай калоды. Яе можна выкарыстоўваць, калі будуеце плот. Нават ужо пры будаўніцтве лазні або дачы лепш выкарыстоўваць вібрапліты.
Разбярэмся чаму. На гэты ўзровень даводзіцца ўся нагрузка будынка. Нават невялікія пустэчы і няроўнасці могуць выклікаць нераўнамерную ўсаджванне і адукацыя расколін. А дно пасля выемкі зямлі няроўнае. І ліквідаваць гэта можна пры дапамозе шлягі. Яшчэ лепш, калі на дно насыпаць пласт пяску з сярэдняй або дробным зернем. Ён з-за меншых памераў лепш выраўноўваецца. Але для лепшай і больш хуткай шлягі яго трэба завільгатнець (наліць вады, каб прамачыць ўвесь яго аб'ём). Вібрапліты стварае высілак, ўшчыльнялае пясок на 15-20 гл. Менавіта такі пласт і патрабуецца насыпаць за адзін раз. Калі па праекце, пласт пяску 30 см, значыць насыпаць спачатку неабходна 15 см, праліць і ўтрамбаваць яго да высокай шчыльнасці. Затым насыпаць другі і яго таксама праліць і ўтрамбаваць.
Ёсць нават вузкія трамбовочные машыны для ўшчыльнення грунта ў траншэі
Часта ў праект патрабуе стварэнне пясчана-жвіровай падсыпкі. Тады па-над ушчыльненай пяску насыпаецца яшчэ пласт друзу фракцыі 30-60 мм. І ён таксама ўтрамбоўваецца. Таўшчыня гэтага пласта падсыпкі 10-15 гл. Яго таксама патрэбна насыпаць невялікімі пластамі прыкладна па 5 гл і кожны ўтрамбоўваць.
У гэтым выпадку грунт не толькі раўняецца, ён яшчэ становіцца больш шчыльным: друз забіваецца ў размешчаную ніжэй пароду, павялічваючы яе апорную здольнасць. Так як пліта б'е па каменьчыка з вялікай сілай, то ўшчыльненне адбываецца на глыбіню да 40-50 см. А гэта - вельмі добра.
Апалубка для маналітнага істужачнага падмурка
Апалубку робяць з дошак таўшчынёй не менш за 40 мм, нізкагатунковай фанеры або АСП. Фанера ёсць недарагая, спецыяльная - Опалубочные. Яна з аднаго боку мае ламініраванне - ёсць ахоўная плёнка. Таму выкарыстоўвацца можа некалькі разоў.
Шчыты з ліставых матэрыялаў умацоўваюцца папярочнымі і падоўжнымі брускамі. З дошак змацоўваюцца папярочкамі. Выстаўляюць сабраныя шчыты па разметцы стужкі, замацоўваюць з вонкавага боку ўкос, а ўнутры усталёўваюць распоркі. Усе гэтыя крапежныя элементы павінны надаць апалубцы зададзеныя габарыты. Яны ж не дадуць шчытах разваліцца або выпучыўшы пры заліванні бетону: маса будзе на сценкі ціснуць немалая, таму крепеж павінен быць надзейным.
Апалубка - неўжывальныя атрыбут якаснага падмурка
армаванне
З-за асаблівасцяў будынка - вялікай працягласці і малой шырыні - на істужачны падмурак ўздзейнічаюць ў асноўным сілы, якія спрабуюць зламаць стужку папярок. Таму ўмацоўваць яе трэба па доўгім баку. Тут выкарыстоўваюць магутную рабрыстую арматуру ад 10 мм у дыяметры і больш. Уся папярочная арматура толькі стабілізуе падоўжныя пруткі ў прасторы, таму яе можна браць гладкую і выкарыстоўваць невялікі таўшчыні - 6-8 мм.
Артыкул па тэме: Ашалёўка і дэкор ўваходных дзвярэй сваімі рукамі
Схема армавання істужачнага падмурка
Прычым у большасці выпадкаў, незалежна ад глыбіні залягання, дастаткова двух армавальных паясоў: уверсе і ўнізе стужкі. Выключэнне прылада падмурка з склепам пад усім домам.
Схема армавання істужачнага маналітнага падмурка прыведзеная на фота. У кожнай кропцы злучэння арматуру звязваюць спецыяльнай дротам. Робяць гэта ўручную з выкарыстаннем гаплікаў або аўтаматычных прыстасаванняў - вязальныя пісталетаў.
Ёсць яшчэ адзін спосаб: зварка. Але яго выкарыстанне не заўсёды апраўдана. Праца ідзе хутчэй, але пры гэтым злучэнне атрымліваецца жорсткім. Пры ношкі дротам ля арматуры застаецца некаторая свабода. І гэта дапамагае кампенсаваць некаторыя дэфармацыі без разбурэння бетону. Пры зварцы злучэння жорсткія, што з аднаго боку нядрэнна, але з іншага занадта жорсткая канструкцыя можа стаць прычынай з'яўлення расколін.
А так армаванне выглядае ўжывую
Яшчэ адзін момант: месца зваркі заўсёды пачынае разбурацца першым. Хоць арматура знаходзіцца ў тоўшчы бетону, і таму не падвяргаецца карозіі (кісларод да яе не пранікае), але пры якіх-небудзь парушэннях і паступленні кіслароду руйнуюцца першымі зварныя злучэння.
На гэтым этапе адбываецца закладка вентыляцыйных продухаў і корабаў, праз якія будуць падводзіцца да дома інжынерныя камунікацыі. Калі пра гэта забыцца, прыйдзецца разбураць маналіт а гэта вельмі непажадана: чым менш заган, тым мацней будзе канструкцыя.
Заліванне істужачнага падмурка
Пры будаўніцтве больш-менш буйнога дома прасцей і лепш заказваць дастаўку гатовага бетону на пляцоўку ў міксеры. Тады заліванне можна зрабіць за адзін дзень.
Можна бетон рабіць самастойна. Але для гэтага спатрэбіцца бетонамяшалка. Ўручную, змешваючы кампаненты ў начоўках забяспечыць належную ступень аднастайнасці немагчыма.
Для залівання вялікага падмурка прасцей замовіць гатовы раствор
Для залівання ўручную спатрэбіцца як мінімум, тры чалавекі: адзін замешвае бетон у бетонамяшалкі, другі размяркоўвае гатовую порцыю, а трэці вібруе толькі што заліты ўчастак.
Вібраваннем бетону вырабляюць пры дапамозе ручных або пераносных погружной вібратараў. Гэты працэс дазваляе выдаліць усе пустэчы, больш раўнамерна размеркаваць запаўняльнік. У выніку трывальныя характарыстыкі бетону нашмат паляпшаюцца, ён набывае марозаўстойлівасць з-за таго што нашмат менш убірае ваду. Таму не прапускайце гэты этап: пры тых жа кампанентах ў растворы, атрымліваем у выніку бетон больш высокай маркі.
Каб бетон стаў больш аднастайным і набыў дадаткова марозаўстойлівасць, апрацуйце яго вібратарам
Яшчэ адзін момант: пры заліванні з машыны трэба выкарыстоўваць спецыяльныя жолабы. Па-першае, імі прасцей даставіць бетон да патрэбнай кропцы, а па-другое, раствор не павінен падаць з вялікай вышыні. Калі вышыня падзення перавышае 150 см, ён падзяляецца. Вынік - нізкая трываласць.
Сыход за бетонам
Калі працы вяліся ў гарачае сухое надвор'е, стужку неабходна прыкрыць поліэтыленавай плёнкай або любым іншым матэрыялам, якія прадухіляюць хуткае выпарэнне вільгаці. Бо глыбіня бетону вялікая, змочванне паверхні адчувальных вынікаў не дасць. Галоўнае - не даць перасохнуць верхавіне і плёнка з гэтай задачай спраўляецца выдатна.
Калі тэмпература падчас і пасля залівання трымаецца ў раёне + 20 ° C, праз трое сутак пасля залівання бетон набярэ крэпасць каля 50%. І на чацвёртыя суткі апалубку можна здымаць і прыступаць да далейшых работ.
Пры больш нізкіх тэмпературах чакаць трэба больш: пры + 10 ° C гэта ўжо 10-14 дзён, а пры + 5 ° C працэс схоплівання практычна спыняецца. У такіх умовах трэба або ўцяпляць апалубку, ці падаграваць бетон.
Маналітны істужачны падмурак гатовы, але чакаюць яшчэ работы па яго ўцяпленні і гідраізаляцыі. Толькі пасля гэтага яго засынаюць (зваротная засыпанне).