Хуткаўзведзеныя дома прывабныя тым, што пры гатовым падмурку паставіць сам дом можна вельмі хутка. Напрыклад, пабудова каркаснай хаты сваімі рукамі, сіламі двух чалавек, магчымая за месяц без паспеху. І гэта - калі з будаўніцтве ўдзельнічаюць нявопытныя работнікі, якія толькі і ўмеюць, што трымаць у руках малаток. Усё таму, што зборка адбываецца крок за крокам: рэгулярнае паўтор нескладаных дзеянняў. Важна толькі ведаць, як правільна збіраць кожны вузел. Маючы інструкцыю, разумеючы прынцып будаўніцтва, каркасны дом самастойна можа сабраць любы.
Не менш прывабна каркаснае будаўніцтва тым, што абысціся можна мінімальнымі выдаткамі. Колькі канкрэтна спатрэбіцца грошай на будоўлю залежыць ад памераў дома, ад выкарыстоўваных матэрыялаў (выгляд і гатунак драўніны, аддзелачныя матэрыялы). Але ў любым выпадку гэта - адна з самых танных методык. (Аб тэхналогіях будаўніцтва дома чытайце тут)
Драўляныя каркасныя хаты не адзіныя. Ёсць рэгіёны, у якіх драўніна - раскоша. Там ставяць металлокаркасов. Пры тым, што метал сёння недешев, усё роўна атрымліваецца адносна нядорага.
Прыкладны каштарыс на каркасны дом 12 * 9 метраў, цэны паказаны на 2019 г.. Можаце прыкінуць цяперашні кошт камплектуючых у вашым рэгіёне
Яшчэ адзін момант. Многіх цікавіць, ці можна пакідаць недабудаваным каркасны дом, і калі можна, то на якіх этапах. Адказ - можна, і першы этап вядомы ўсім: пакідаюць зімаваць гатовы падмурак. Яшчэ магчымыя варыянты зімоўкі ў наступным выглядзе:
- падмурак + каркас + дах (без падлогі);
- падмурак + каркас + дах + вонкавая ашалёўка АСП + ветрозащита;
- падмурак + каркас + дах + вонкавая ашалёўка АСП + ветрозащита + змантаваныя і уцепленыя падлогу і столь + перагародкі.
З вокнамі і дзвярыма пакідаць на зімоўку без нагляду небяспечна. У астатніх варыянтах адтэрміноўка завяршэння будаўніцтва нават нядрэнна: драўніна папрасыхае. Зімой, як правіла, нізкая вільготнасць і сушка ідзе актыўна. Заадно выявіце ўсе вушакі ва ўжо змантаванай часткі.
Шкілет каркаснага дома з мансардным паверхам (у разрэзе)
А наогул, трэба сказаць, што добра жывецца ў каркасным доме, у якім усе вузлы зроблены правільна. Памылак гэта тэхналогія не даруе. Нават нязначных. Калі хочаце азнаёміцца з будаўнічымі нормамі, знайдзіце СП 31-105-2002, які называецца «Праектаванне і будаўніцтва энергаэфектыўных аднакватэрных жылых дамоў з драўляным каркасам». Там ёсць усе апісання і патрабаванні.
Пакрокавая інструкцыя будаўніцтва з фота
Ёсць некалькі розных тэхналогій каркаснага домабудавання, але класічны спосаб пабудовы - канадскі. Яго яшчэ называюць метадам платформы, так як спачатку збіраецца падлогу каркаснага дома, а потым на ім, як на платформе, збіраюць шкілет сцен. Раскажам, як па гэтай методыцы пабудаваць дом. З астатнімі разабрацца будзе нескладана: адрозніваецца толькі паслядоўнасць дзеянняў.Крок 1: Падмурак пад каркасны дом
Выбар падмурка - гэта асобная складаная і аб'ёмная тэма. Ўлічваецца геалагічная карціна на ўчастку, вышыня размяшчэння падземных вод, вага будынка і сезоннасць пражывання ў ім, рэгіён, у якім адбываецца будаўніцтва, снегавыя і ветравыя нагрузкі. Але ўвогуле і цэлым, пад каркасники робяць часцей за ўсё палевы, палева-ростверковый або істужачны падмуркі.
У нашай краіне пальма першынства пры каркасным хатабудаванні сваімі рукамі належыць палева-ростверковому падмурку. Ён хутка будуецца, патрабуе невялікіх матэрыяльных укладанняў, правільна разлічаны і пабудаваны, ён надзейны. Спалучаючы ў сабе перавагі і палевага і істужачнага, ён раўнамерна перадае нагрузку ўсім апорам.
Больш надзейнымі пры будаўніцтве палевага або палева-ростверкового падмурка з'яўляюцца палі ТИСЭ. За кошт пашыранай пяткі яны маюць вялікую апорную здольнасць і лепш супрацівяцца сілам Пучэня.
Прылада палева-ростверкового падмурка з палямі ТИСЭ
Свідраваць свідравіны пад палі можна ручным свідрам або матарызаваным. У якасці опабулки выкарыстоўваюць згорнуты ў трубы патрэбнага дыяметра руберойд (павінна быць навернутую не менш за тры пластоў), замацаваны пры дапамозе скотча. Іншыя варыянты - асбестацэментныя або ПВХ трубы падыходнага дыяметра. Ўнутр паль усталёўваюць тры-чатыры дубца арматуры, звязаных паміж сабой у выглядзе трыкутніка або квадрата. Пруты арматуры наразаюцца так, каб над паверхняй палі тырчала не менш 0,7-0,8 метра. Заліваецца ўсё бетонам маркі не ніжэй М25 (пра маркі бетону чытайце тут).
Пасля залівання паль усталёўваецца апалубка для стужкі (ростверка), у яе ўкладваецца і вяжацца арматура. Падоўжныя пруткі злучаюцца з загнутымі выпускамі арматуры з паль. На гэтым этапе ў стужцы пакідаюць адтуліны для подвода камунікацый і вентыляцыі (ўстаўляйце адрэзкі пластыкавых труб папярок стужкі).
Да стужцы падмурка пасля будзе мацавацца абвязвальны брус. Для яго мантажу ў стужцы замацоўваюцца шпількі. Ўсталёўваюцца яны з крокам 1-2 метра. Ад кожнага кута ў абодва бакі адступаюць па 30 см. Тут шпількі абавязковыя, астатнія ў залежнасці ад габарытаў дома, але не радзей чым праз 2 метры. Улічыце, што менавіта шпількі звязваюць каркас дома з падмуркам. Таму лепш паставіць часцей. І яшчэ: якой бы кароткай не была сцяна, шпілек павінна быць не менш за два.
Калі ўсё гатова, заліваецца бетон.
Заліты ростверк. Падмурак пад каркасны дом сваімі рукамі гатовы
Пасля залівання бетону, каб ён не сохне, а набіраў крэпасці, яго лепш атуліць поліэтыленам (глядзіце на фота). Калі тэмпература пасля залівання падмурка трымаецца ў межах 20 ° C, прыкладна праз 3-5 дзён можна працягваць будаўніцтва. За гэты час пры такіх умовах бетон набярэ больш за 50% сваёй трываласці. З ім можна працаваць свабодна. Пры паніжэнні тэмпературы тэрмін значна ўзрастае. Так пры + 17 ° C чакаць трэба ўжо каля 10 дзён.
Артыкул па тэме: Выкарыстанне ў інтэр'еры шпалер малінавага колеру
Крок 2: Ніжняя абвязка і падлогу
Каб драўніна каркаса ня цягнула вільгаць з бетону, неабходная отсечные гідраізаляцыя падмурка. Надзейней за ўсё гэта зрабіць бітумнай масцікай. І лепш - у два пласта. Таксама можна выкарыстоўваць рулонную гідраізаляцыю. Танней руберойд, але ён з часам ламаецца. Больш надзейны гідраізол або іншы падобны сучасны матэрыял.
Можна прамазаць ростверк адзін раз масцікай, а зверху раскачаць гідраізол. Яшчэ варыянт для отсечные гідраізаляцыі пад каркасны дом - два пласта гідраізолу, промазанные масцікай: чым бліжэй знаходзіцца падземныя воды, тым больш пільная павінна быць гідраізаляцыя.
Першы пласт - вадкая гідраізаляцыя, Пакуль яна не высахла, можна на яе прыляпіць пласт рулоннай
Затым ўкладваюцца лежням - дошкі памерам 150 * 50 мм. Яны павінны быць сухімі, прасякнутымі биозащитными і антыпірэнамі складамі. Край лежням выраўноўваецца па вонкавым краі падмурка. У неабходных месцах пад шпількі свідруюцца адтуліны (дыяметр адтуліны на 2-3 мм больш дыяметра шпількі). Затым ўкладваецца другая дошка. Яе кладуць так, каб перакрыць стык першага шэрагу. Атрымліваецца замак.
Другая дошка ўкладваюцца так, каб стыкі перакрываліся
Наогул, можна абкласці адзін брус 100-150 см, але кошт яго нашмат вышэй, чым двух дошак, якія ў суме даюць такую ж таўшчыню, а правільна змацаваныя дзве дошкі маюць вялікую апорную здольнасць, праўда на іх кладку сыходзіць больш часу. Каб яны працавалі як адзіны брус, іх збіваюць цвікамі з крокам 20 см у шахматным парадку.
Ставім абвязку і лагі
Далей да лежням мацуецца дошка абвязкі. Яе памеры таксама 150-50 мм, але яна ставіцца на рабро. Выраўноўваецца па вонкавым краі падмурка, прыбіваецца доўгімі цвікамі (9 см) да лежням праз кожныя 40 см.
Ўстаноўка абвязкі: па інструкцыі зборка каркаснага дома працягваецца устаноўкай абвязкі, да якой. будуць абапірацца лагі падлогі
Наступны этап - ўстаноўка і мантаж лаг. Гэта тыя ж дошкі 150 * 50 мм, пастаўленыя на рабро. Яны мацуюцца двума касымі цвікамі (9 см) у тарэц да дошкі абвязкі, па два цвіка справа і злева да лежням. Так кожная лага з двух бакоў.
Прыклад ўстаноўкі лаг падлогі
На фота бачна, што першая лага ўсталяваная блізка да другой - так лепш перадаецца нагрузка на падмурак. Яе усталёўваюць па другім краі лежням. Крок ўстаноўкі - 40-60 см. Залежыць ад даўжыні пралёта і перасекі выкарыстоўванага пиломаетриала: чым больш даўжыня, тым менш крок.
Выкладзеныя і замацаваныя лагі падлогі
Калі лагі атрымліваюцца доўгія, і ёсць папярочная бэлька, як на фота вышэй, каб лагі не «з'ехалі» над папярочнай бэлькай набіваюцца перамычкі. Яны па даўжыні роўныя кроку ўсталёўкі лаг за вылікам падвоенай таўшчыні дошкі: калі крок лаг 55 см, таўшчыня дошкі 5 см, то перамычка будзе 45 см даўжынёй.
Уцяпленне і насціл падлогі
Пасля таго як аснова пад насціл падлогі змантаваная, надыходзіць час для уцяпленнем падлогі. Яго можна рабіць па-рознаму, з рознымі матэрыяламі. Пакажам эканом-варыянт - з плітамі пенапалістырола шчыльнасцю 15 кг / м3 (мага больш, менш - не). Ён, вядома, неэкологичен, але адзіны не баіцца вільгаці і можа мантавацца без чарнавой падлогі. Разліковая таўшчыня ўцяпляльніка - 150 мм, ўкладваюцца два пласт: адзін 10 см, другі 5 см. Швы другога пласта не павінны супадаць са швамі першага (зрушваюцца).
Для пачатку па ніжнім краі лаг набіваецца чарапной брусок 50 * 50 мм. Ён будзе ўтрымліваць пенапласт.
Унізе атрымліваецца рама з чэрапна бруска, які не дасць выпасці пенапалістырола
Пенапласт наразаецца звычайнай ножовкой. Палатно можна ўзяць па дрэве - рэжацца хутчэй, але атрымліваецца ірваны край або па метале - ідзе больш марудна, але край раўней. Нарэзаныя пліты ўкладваюцца ў два пласта, швы перакрываюцца. Затым па перыметры праклейваюцца герметыкам - для забеспячэння гідраізаляцыі.
кладка пенапласту
Далей настелен чарнавы падлогу з дошак, выраўнаваць яго і паверсе настелен фанеру (лепш ФСФ 5-6 мм). Каб чарнавы насціл з дошак не перакасіла, ўкладвайце дошкі перамяжоўваючы напрамак хвалі. Калі зірнуць на папярочны зрэз дошкі, гадавыя кольцы ідуць паўколам. Дык вось, трэба каб дуга то глядзела ўверх, то ўніз (глядзіце фота).
Як правільна ўкладваць насціл з дошак
Можна абысціся без насцілу з дошак. Тады таўшчыня фанеры павінна побыт не менш за 15 мм. Лічыце што больш выгадна ў вашым рэгіёне і выбірайце.
У любым выпадку лісты павінны ўкладвацца ў разбежку - швы не павінны супадаць (як у цагляным муры). Яшчэ не варта забываць паміж лістамі фанеры пакідаць зазор у 3-5 мм для кампенсацыі змены памераў пры змене вільготнасці.
Завершаны другі этап пабудовы каркаснага дома: настелен падлогу
Фанера мацуецца на саморезы 35 мм даўжынёй (лепш белыя - менш шлюбу) па перыметры з крокам 12 см, ўнутры ў шахматным парадку з крокам 40 см.
Прыклад выкарыстання каркаснай тэхналогіі для будаўніцтва драўлянага хлява апісаны тут.
Крок 3: Каркасныя сцены
Ёсць два спосабу: збіраецца каркас сцены (усёй або часткі - залежыць ад памераў) на падлозе, затым падымаецца, выстаўляецца і замацоўваецца. Часам пры такім спосабе прама на падлозе мацуюць OSB, ГВЛ, фанеру з вонкавага боку каркаса: калянасць атрымліваецца больш. Гэтую тэхналогію называюць каркасна-шчытавая або «платформа». Па такім прынцыпе ў асноўным працуюць заводы: яны будуюць у цэху гатовыя шчыты па праекце, прывозяць на ўчастак і там толькі мантуюць. Але каркасна-шчытавыя домабудаванне магчыма і сваімі рукамі.
Артыкул па тэме: Як правільна падшыць цюль з дапамогай стужкі сваімі рукамі
Адзін з варыянтаў зборкі каркаснай сцены, назвы элементаў
Другі спосаб: збіраецца ўсё паступова, па месцы. Прыбіваецца брус ніжняй абвязкі, выстаўляюцца вуглавыя стойкі, потым прамежкавыя, верхняя абвязка, і г.д. Гэта тая тэхналогія, якая называецца «каркаснае домабудаванне» або «баллун».
Зборка каркаса сцен сваімі рукамі можа праводзіцца паступова (тэхналогія баллун) або блокамі-шчытамі (тэхналогія платформа)
Які з іх зручней? Гледзячы колькі чалавек працуе і ці ёсць магчымасць, хоць бы перыядычна, прыцягваць памочнікаў. На падлозе працаваць хутчэй і зручней, чым скакаць незлічоная колькасць разоў уверх / ўніз па драбінах. Але калі секцыя сабрана вялікая, то падняць яе нават ўдваіх будзе цяжка. Выйсце - або паклікаць дапамогу, або разбіваць каркас сцены на невялікія сегменты.
Крок ўстаноўкі і перасек стоек
Кутнія стойкі павінны быць 150 * 150 мм або 100 * 100 мм у залежнасці ад нагрузкі і патрабаванай шырыні ўцяпляльніка. Для аднапавярховага каркаснага дома дастаткова 100 мм, для двухпавярховага - не менш за 150 мм. Прамежкавыя стойкі па глыбіні такія ж, як вуглавыя, а іх таўшчыня - не менш за 50 мм.
Крок ўстаноўкі стоек выбіраецца з улікам нагрузкі, але рэальна яго часцей падбіраюць зыходзячы з шырыні ўцяпляльніка. Калі ўцяпляць будзеце мінеральнай ватай ў рулонах або матах, папярэдне даведайцеся рэальную шырыню матэрыялу. Прасвет паміж стойкамі павінен быць на 2-3 гл менш, чым шырыня ўцяпляльніка. Тады адходаў амаль не будзе, зазораў і шчылін, праз якія сыходзіць будзе цёпла - таксама. Шчыльнасць ўстаноўкі ўцяпляльніка ў каркасниках - асноўны момант, бо толькі ён будзе служыць абаронай ад холаду. Найменшае парушэнне прывядзе да таго, што ў хаце будзе холадна. Таму да падбору ўцяпляльніка і яго ўсталёўцы неабходна паставіцца з поўнай увагай.
Варыянт паступовай зборкі каркаса дома: выстаўляюцца і замацоўваюцца вуглавыя стойкі, на іх адразу мантуецца верхняя абвязка, затым з абраным крокам вертыкальныя стойкі
Мацаванне стоек магчыма некалькімі спосабамі: драўлянымі нагелямі, з усечкай або на куткі. Ўсечка ў дошку ніжняй абвязкі павінна быць не больш чым на 50% яе глыбіні. Куткі мацуюцца з двух бакоў. Мацаванне нагелямі - старая тэхналогія, але складаная ў выкананні: выстругвае доўгія нагеля, наўскасяк праз стойку і брус ніжняй абвязкі свідруюць адтуліну, у яго забіваецца драўляны шып, лішкі якога абразаюцца. Ён добра працуе, калі драўніна выкарыстоўваецца сухая. Калі не - магчыма усыханне і страта калянасці мацавання. Ўстаноўка на ўзмоцненыя куткі нашмат прасцей.
Па канадскай тэхналогіі бэлькі, да якіх мацуюцца вокны і дзверы, робяць падвойнымі. Нагрузкі тут больш, такім чынам і апора павінна быць больш магутнымі.
Узмоцненыя стойкі каля вокнаў і дзвярэй - неабходнасць. Толькі так каркасны дом, пабудаваны сваімі рукамі будзе надзейным
Як зрабіць альтанку з дрэва (таксама па каркаснай тэхналогіі) чытайце тут.
Ўкосы або раскосы
Калі вонкавая ашалёўка плануецца з плітнага матэрыялу выскоой трываласці - АСП, ГВЛ, ГВК, фанера - ўкосы ставяць часавыя і знутры памяшкання. Яны патрэбныя для выраўноўвання і падтрымання геаметрыі да таго часу, пакуль не прымацаваная вонкавая ашалёўка. Трываласці гэтага матэрыялу хопіць для стварэння патрабаванай калянасці канструкцыі.
Калі ж абшыўка плануецца наборная - з вагонкі, і да т.п. ўстаноўка пастаянных падкосіны абавязковая. Прычым лепшы варыянт - не тыя, якія ставяць на некалькі стоек, а па чатыры невялікія штукі на кожную: дзве зверху і дзве знізу (як на фота ўнізе).
Такія раскосы нададуць дастатковую калянасць сценах каркаснага дома
Звярніце ўвагу, на фота вышэй стойкі зборныя: дзве дошкі збітыя разам цвікамі на ўсім працягу ў шахматным парадку. Такія стойкі маюць яшчэ большую апорную здольнасць, чым суцэльныя, каштуюць менш. Гэта рэальны спосаб знізіць затраты на будаўніцтва без страты якасці. Але павялічваецца час на будаўніцтва: цвікоў даводзіцца забіваць шмат.
Куты каркаснага дома
Больш за ўсё пытанняў узнікае пры будаўніцтве кутоў. Калі паставіць брус у куце, то ніякіх складанасцяў накшталт няма, акрамя той, што кут атрымліваецца халодным. У рэгіёнах з непрацяглай і мяккай зімой гэта не праблема, а ўжо ў сярэдняй паласе Расеі патрабуе нейкага рашэння.
Нават пры такім варыянце кут будзе больш халодным
Ёсць некалькі спосабаў таго, як зрабіць кут каркаснага дома цёплым. Усе яны паказаны на схемах, так навочней.
Пры будаўніцтве аднапавярховага каркаснага хаты можна зрабіць так
Пры жылым другім паверсе куты робяць адным з гэтых спосабаў
Пасля зборкі каркаса часцей за ўсё звонку яго абшываюць АСП, фанерай або іншым падобным матэрыялам.
Будаўніцтва дровника апісана ў гэтым артыкуле.
Крок 4: Перакрыцце
Бэлькі перакрыцця абапіраюцца на брус верхняй абвязкі. Ёсць некалькі спосабаў мацавання:
- на апорныя сталёвыя кранштэйны;
- на куткі;
- з ўрэзкай;
Ўсечка - глыбіня прапіла не павінна перавышаць 50% таўшчыні бруса верхняй абвязкі. Зверху забіваецца двума цвікамі, якія павінны ўвайсці ў абвязку не менш чым на 10 см
Артыкул па тэме: Пылавыя абцугі: як пазбавіцца ў мяккай мэблі народнымі сродкамі
Куткі - звыклы метад. Можна выкарыстоўваць ўзмоцненыя, але не абавязкова
Перфараваныя клямары - форма можа быць рознай
Мацаванне бэлькі потолочного перакрыцці пры дапамозе металічных клямараў
Памеры бэлек, крок іх ўстаноўкі залежаць ад таго, што будзе зверху. Калі другі жылы паверх або мансарда, перасек бярэцца больш, крок робіцца менш: каб падлога не прагінаўся. Калі зверху толькі дах і гарышча мяркуецца нежылы - гэта зусім іншыя разлікі і памеры.
У гэтым аднапавярховым каркасным доме бэлькі перакрыцця адначасова з'яўляюцца апорай для крокваў. Таму яны выпушчаны на 30 см за перыметр сцен
Калі дабудоўваецца другі паверх, перакрыцце абшываюць чарнавым падлогай другога паверха. Так працаваць над стварэннем другога паверха каркаснага дома будзе прасцей. Яго зборка нічым не адрозніваецца ад будаўніцтва першага. Хіба толькі тым, што ўсе піламатэрыялы даводзіцца зацягваць на другі паверх.
Крок 5: Кроквенная сістэма і дахавы матэрыял
Пры распрацоўцы праекта дома па каркаснай тэхналогіі найбольш папулярнымі з'яўляюцца двухсхільны або Мансардная дах. Іх прылада нічым не адрозніваецца. Усе тыя ж прынцыпы і разлікі. Адзінае абмежаванне тычыцца вагі дахавага пакрыцця: гэта павінен быць лёгкі матэрыял, нагрузку ад якога могуць вытрымаць драўляныя бэлькі і перакрыцці.
Гэта як выглядае каркас да ашалёўкі. Калі сцены не абшаляваць, пры працы над кроквеннай сістэмай адчуваюцца невялікія ваганні. Вонкавая ашалёўка робіць каркас больш жорсткі за
Была абраная двухсхільны дах з паднятай зацяжкай
Для зручнасці крапяжу кроквенных ног па краі бэлек падлогі быў прыбіты брусок 50 * 50 мм. У кроквах пад яго быў зроблены запіў. Пры мантажы яны спачатку проста ўпіраліся ў брусок, затым мацаваліся
Для фіксацыі кроквы ў зададзеным становішчы да таго, як напакавалі лачанне, выкарыстоўваліся часовыя падкосіны
Яшчэ адна адносна недарагая тэхналогія будаўніцтва хаты з газабетону апісана тут.
Крок 6: Уцяпленне
Ўцяпляць каркасны дом можна любым з наяўных на рынку матэрыялаў з адпаведнымі характарыстыкамі. Усе яны неідэальныя, але ўсе праблемы маюць стандартныя рашэнні.
Найбольш папулярным уцяпляльнікам для каркасных сцен з'яўляецца базальтавая вата. Яна выпускаецца ў выглядзе рулонаў або мацюкоў рознай шчыльнасці. Ўсталёўваць ў сцены зручней мацюкі: яны больш шчыльныя і добра самі трымаюцца за кошт распіральнай сілы. Для гэтага, як казалі вышэй, іх памеры павінны быць на 2-3 гл больш адлегласці паміж стойкамі каркаса. Мацюкі, вядома, дадаткова фіксуюцца адмысловым крапяжом, але працаваць зручней, чым з мяккім рулонам.
Найбольш распаўсюджаны пірог ўцяплення каркаснай сцены
Мінеральная вата мае высокія цеплаізаляцыйных характарыстыкі, нядрэнная гукаізаляцыя. Але ёсць і салідны недахоп: яна баіцца намакання і яе неабходна з усіх бакоў агароджваць не толькі ад вільгаці (дажджу), але і ад пранікнення пара. Таму з боку памяшкання яна зачыняецца пластом параізаляцыйнай мембраны, якая не дае парам пракрасціся ўнутр.
З боку вуліцы цеплаізаляцыя з мінеральнай ваты закрываецца яшчэ адной мембранай, але іншага тыпу з іншымі характарыстыкамі: гідра- ветра- ахоўная паропроницаемая мембрана. Яна не прадзьмухваецца, з боку вуліцы не прапускае вільгаць у вадкім і газападобным стане, а з ўцяпляльніка пары выходзіць могуць: парапранікальнасць аднабаковая. Пасля ўстаноўкі ўцяпляльніка застаюцца толькі аздобныя працы. Уласна, усё, будоўля скончана.
Так выглядае базальтавы мат, усталяваны паміж стойкамі
Цяпер вы ведаеце як пабудаваць каркасны дом. Дэталізацыя некаторых працэсаў далёка не поўная, але агульная паслядоўнасць зборкі ў вас ёсць. Магчыма, вам дапамогуць яшчэ відэа ад прафесійнага цесляра, які дзесяцігоддзі займаецца ўзвядзеннем каркасных дамоў (глядзіце ніжэй).
Відэа інструкцыі па мантажы каркасных дамоў
Гэта тры відэа выдатнага цесляра Лары Хона. Кожны з іх працягласцю больш за гадзіну. Вельмі падрабязна распісана тэхналогія пабудовы каркаснага дома па гатовым падмурку.
Па гэтай інструкцыі самастойнае ўзвядзенне магчыма без пытанняў: каментуецца і тлумачацца ўсе этапы будаўніцтва каркаснай хаты і дробязі, аж да таго, якія цвікі, якой даўжыні, колькі штук з якім крокам, забіваць у кожным вузле. Дэманструюцца асноўныя праблемы, якія могуць паўстаць і метады іх выпраўлення. Калі вы вырашылі будаваць каркасны дом сваімі рукамі, не пашкадуйце часу - паглядзіце фільм. Вам многае стане больш зразумела.
Першая частка - ніжняя абвязка і падлогу.
Другая частка відэа - прылада і зборка каркасных сцен.
Трэцяя частка - пабудова даху каркаснага дома.
Калі вы ўсё яшчэ сумняваецеся, ці варта будаваць каркасны дом, гэта напэўна таму, што чулі што гэта дрэнная тэхналогія, што ў нас яна не працуе. Ёсць такое меркаванне. Але заснавана яно на тым, што ў канадскія і амерыканскія каркасныя хаты ставяць з сухога лесу, вільготнасцю. не больш за 20-22%. У нашых умовах з лесапільні прывозяць драўніну амаль натуральнай вільготнасці, а гэта аж да 60%. Таму дома вядзе і круціць, яны становяцца лядоўнямі.
Але калі вы дом сабраліся будаваць сваімі рукамі, што перашкодзіць вам выкарыстоўваць сухую драўніну? Камернай сушкі яна каштуе дорага, розніца за куб атрымліваецца вельмі прыстойнай - амаль у два разы. Але склаўшы драўніну на ўчастку ў вентыляваныя штабелі яе за год можна высушыць да тых жа 20-22%. Прамакаць або няма перад прасушкай біяабарону вы вырашыце самі. Сухая драўніна не гніе і не пашкоджваецца грыбкамі, але ад насякомых яе пажадана ткі прахарчаваць біяабарону.
Прыклад такога меркавання ў відэа. З тлумачэннем, чаму тэхналогія дрэнная ...