Для захоўвання ўраджаю лепш за ўсё падыходзяць склепа і падполля. Але падполле можна зрабіць не ва ўсякім доме, а зрабіць склеп можна нават на ўчастку з высокім узроўнем грунтавых вод. Важна ведаць дзе і як.
Склеп на ўчастку можа быць элементам дэкору
Выбіраем месца пад склеп
Аптымальнае месца пад склеп - на прыроднай або рукатворнай ўзвышша. Калі перападаў на ўчастку няма, трэба знайсці самы «сухі» ўчастак з нізкім размяшчэннем грунтавых вод. Вызначыцца можна па расліннасці - дзе яна самая нізкарослая, там вада далёка.
Ідэальна, калі ў вас ёсць геалагічнае даследаванне ўчастка (заказваюць пры планаванні дома). Там з дастатковай дакладнасцю паказана заляганне ваданосных гарызонтаў. Калі такога даследавання няма, прыкладны ўзровень грунтовых вод можна вызначыць па тым, на якой глыбіні ў студнях знаходзіцца люстэрка вады.
Самае лепшае месца, дзе можна зрабіць склеп - на натуральнай ўзвышшы
Яшчэ варыянт - у меркаваным месцы прасвідраваць свідравіну глыбінёй каля 2,5 метраў. Калі ў ёй няма вады, можна зрабіць склеп, заглыблены на 2 метры або трохі больш. Свідраваць трэба ці вясной, пасля сходу снега, або ўвосень пасля моцных дажджоў. У гэты час самы высокі ўзровень грунтовых вод і нечаканасцяў у выглядзе падтаплення вам тады баяцца не прыйдзецца.
Па выніках даследаванняў вызначаюцца з тыпам склепа:
- Калі ўзровень грунтавых вод ніжэй за 1,5 метраў ад паверхні, можна рабіць заглыблены склеп.
- Калі вада на ўзроўні 80 см можна рабіць полузаглубленные.
- Наземны склеп - гэта, хутчэй, гароднесховішча. Патрабуе вялікага аб'ёму работ і рэдка робіцца ў прыватным гаспадарцы.
Ёсць яшчэ адзін від склепа - падмосце, які ўладкоўваецца пад домам, калі ў хаце маецца досыць высокі цокаль (1,5 метра і вышэй). Тады выкопваюць невялікі прыямак памерам недзе 2 * 2 метры, паглыбляючыся не больш чым на метр. На дно, з заходам на сценкі катлавана, укладваюць гідраізаляцыю, насыпают жвір (10-15 см), насцілаюць дашчаную падлогу. Калі вада ўжо блізка, лепш заліць бетонную пліту па стандартнай тэхналогіі.
Злёгку заглыбіць у грунт, можна зрабіць падмосце для захоўвання кансервацыі і гародніны
Сценкі выкладваюць цэглай ці робяць зруб з прасякнутага бруса, добра ўцяпляюць звонку. Вечка склепа пад домам робяць ніжэй узроўня падлогі, таксама ўцяпляюць. У падлозе ладзяць крышку ледзь большага памеру. На гэтым будаўніцтва падполу завершана. Гэты выгляд склепа мае сэнс толькі ў доме пастаяннага пражывання - у ім заўсёды будзе станоўчая тэмпература. У дамах сезоннага пражывання без ацяплення зімой ён прамерзне, так што каштаваць такі склеп на дачы сэнсу не мае.
матэрыялы
Выбар матэрыялу для склепа таксама залежыць ад узроўню грунтовых вод. У сухім месцы можаце будаваць з чаго захочаце - любы прыдатны для гэтых мэтаў матэрыял: прасякнутая драўніна, цэгла, бетон, будаўнічыя блокі.
Зрабіць склеп з бетону можна на любых грунтах
Калі вада блізка да паверхні, неабходна каб матэрыял не баяўся ўвільгатнення, меў нізкую гіграскапічнасць (пажадана блізкую да нуля) або была магчымасць яе значна знізіць. А вось гэтым патрабаванням адказвае, увогуле-то, толькі бетон і метал. Бетон пераважней - ён сапраўды не баіцца намакання, не вельмі ўбірае ваду, хоць па капілярах можа яе праводзіць. Бетон добры тым, што ёсць розныя спосабы, якія дазваляюць зрабіць яго практычна непранікальным для вады ў любым яе выглядзе:
- Дадаткі - асадкі, якія надаюць бетону пэўныя ўласцівасці. У тым ліку ёсць асадкі, якія робяць яго практычна не якія праводзяць і не ўбірае ваду.
- Знізіць гіграскапічнасць можна вібраваннем бетону пры кладцы (ёсць спецыяльныя вібратары для бетону). За кошт ушчыльнення структуры, яго шчыльнасць становіцца значна вышэй, гіграскапічнасць зніжаецца.
- Апрацоўка насычэннямі глыбокага пранікнення. Для бетону ўжываюць склады на аснове цэменту, у якія ўваходзяць палімеры. Палімеры блакуюць капіляры, па якіх і прасочваецца вада. Двухразовая апрацоўка дазваляе ў 6-8 рэз знізіць колькасць якая прасочваецца скрозь бетон вільгаці.
- Гумавая фарба. Ўжываецца для басейнаў, але ў крайнім выпадку можа дапамагчы не дапусціць вільгаць у склеп.
Артыкул па тэме: Мацаванне карніза для рымскіх штор: пакрокавая інструкцыя
Усе гэтыя сродкі ў комплексе або адно-два на выбар, дапамогуць зрабіць склеп сухім нават не участках з высокім узроўнем падземных вод.
Таксама пабудаваць склеп на высокіх грунтавых водах можна з металу. Вараць патрэбнага памеру герметычны кораб, да дна і сценам прыварваюць распоркі. Гэты металічны скрыню апрацоўваюць звонку антыкаразійным складам (некалькі разоў) і закопваюць у грунт. Калі швы зроблены якасна, вада не праточыцца, але ёсць іншая праблема - пры вялікай колькасці вады, гэты скрыню можа быць выштурхнутыя на паверхню. Каб гэтага не адбылося, і прыварваюць распоркі, але яны дапамагаюць толькі да пэўнага ціску, стваранага вадой. Цалкам можа здарыцца, што такі склеп «ўсплыве».
Склеп з металу ня працячэ, але можа «ўсплыць»
Пры будаўніцтве склепа пры высокім узроўні грунтавых вод яшчэ прымальны керамічны цагліна. Але з часам ад вады ён крышыцца, хоць ёсць магчымасць у разы знізіць яго гіграскапічнасць - апрацаваць некалькі раз усё той жа насычэннем глыбокага пранікнення. І ўсё ж цэгла пры высокай вадзе - толькі крайні варыянт.
Як зрабіць склеп з бетону з перасоўнай апалубкай
Стандартная тэхналогія будаўніцтва бетоннага склепа апісана шмат разоў. Не вельмі яна добрая, таму што неабходна вялікая колькасць матэрыялу на прыладу апалубкі, ды і капанні катлавана не цешыць - ён павінен быць значна больш габарытаў склепа, каб была магчымасць гэтую апалубку ўсталяваць. Ёсць больш рацыянальная тэхналогія - з бетонным нажом і паэтапнай заліваннем сценак. Такую тактыку ўжываюць пры будаўніцтве калодзежаў, але можна ўжыць для прылады склепа.
Фармуецца нож для бетоннай студні
заліваем нож
Пачынаецца ўсё з залівання нажа. Яго профіль прадстаўлены на малюнку. На малюнку ён намаляваны круглым - пад калодзеж, але склеп лепш рабіць прастакутным. Заліваецца гэты бетонны нож прама на месцы. Такім чынам, роем невялікі катлаван па перыметры будучыні склепа. У перасеку катлаван павінен быць трохкутным, з а скосам, накіраваным ўнутр перыметра (як на фота вышэй).
Па перыметры будучыні склепа капаем катлаван, які ў разрэзе мае трохкутную форму
Такой жа формы вяжам каркас з арматуры. У дадзеным выпадку была выкарыстаная шклопластыкавыя арматура - яна танней, яе прасцей дастаўляць. Для перакрыцця і падлогі будзе выкарыстоўвацца сталёвая.
Звязаны каркас для нажа
Робячы каркас, пакідаем выпускі арматуры ў 15-20 гл даўжынёй, накіраваныя ўверх - да іх будзе прывязвацца наступны пояс армавання. Каркас усталёўваецца ў гатовы катлаван, накрыты плёнкай. Гэта трэба, каб сценкі нажа былі гладкімі і добра праходзілі грунт.
Катлаван засцілалі плёнкай
Бетон робім у бетонамяшалкі - невялікія аб'ёмы, неабходныя на адну заліванне, не дазваляюць заказваць на заводзе. Бетон робім маркі М 250 (на 1 частка цэменту М 500 патрабуецца 1,9 часткі пяску і 3,1 часткі друзу, вады - 0,75). Для павышэння трываласці дадаецца поліпрапіленавая фібра, а ў вадзе раствараецца Пенетрон-Адмикс (прысадка для большай трываласці).
заліваецца бетон
Бетон зроблены малотекучим, так як апрацоўвацца будзе вібратарам. Запаўнялі боку паэтапна, адразу апрацоўваючы погружным вібратарам.
заліты нож
робім сценкі
Далей бетон накрылі плёнкай, перыядычна арашалі. Пакуль ён схопліваўся, збіралі апалубку. Обрезную дошку 40 * 150 * 6000 мм прайшлі гэблем, збілі шчыты апалубкі з чатырох дошак. Па вышыні яны атрымаліся каля 80 см. Пры зборцы дошкі падганяліся шчыльна, каб раствор менш выцякаў.
шчыты апалубкі
Дачакаліся, пакуль бетон набярэ праектнай трываласці (больш за месяц прайшло з моманту залівання). Каб зрабіць склеп па гэтай тэхналогіі, нож павінен быць трывалым. Да пакінутым раней выпусках арматуры прывязалі каркас наступнага шэрагу. Пры гэтым таксама пакідаем выпускі парадку 15-20 см на «прывязку» наступнага пояса.
звязалі каркас
Для павелічэння калянасці каркаса куты ўзмоцнены сагнутымі ў выглядзе літары «Г» металічным прутком (даўжыня боку 40 см).
Ўзмацняем куты металічнай арматурай
Ставім шчыты апалубкі. Каб яны пры заліванні бетону не разваліліся, ўнутры і звонку змацаваныя куткамі. Ўнутры пастаўленыя па 4 кутка (на саморезы), звонку - па 2. Адлегласць паміж двума шчытамі фіксуецца пры дапамозе шпілек (на фота ўнізе яны бачныя).
Артыкул па тэме: Замена падваконніка сваімі рукамі
Ўзмацненне кутоў апалубкі
Каб сценкі склепа былі гладкімі і вада з бетону не сыходзіла, ўнутраную паверхню апалубкі абшылі поліэтыленам. Паверхню першага стоячы бетону трэба ачысціць ад пылу, якая назапасілася. Робім гэта пры дапамозе мыйкі высокага ціску (ёсць у гаспадарцы). Далей усталёўваем апалубку, заліваем бетон, апрацоўваем вібратарам.
Заліты ў апалубку бетон
Заліты бетон накрываем поліэтыленам, перыядычна паліваем. Праз два-тры дні можна здымаць апалубку. Яшчэ праз некалькі дзён можна пачынаць апускаць сценкі. Для гэтага ўнутры перыметра вымаем грунт. Падкопваюцца раўнамерна, каб сценкі садзіліся без перакосаў.
апалубка знятая
За першы раз сценкі аселі прыкладна на 60 см. Гэта і ёсць вышыня залівання сцены (каля 20 см апалубкі перакрывае папярэднюю заліванне.
Наступны шэраг армавання
Далей, па «накатанай» тэхналогіі - прывязваем арматуру, куты ўзмацняем, ставім апалубку. Толькі на гэты раз, каб зручней было ставіць шчыты, ўнутры, ніжэй боку прыкладна на 15 см, набітыя кавалкі дошак. У іх ўпіраецца ўнутраны шчыт.
Ўнутры набітыя кавалкі дошак (верхні іх край выраўнаваны ў гарызонт)
Затым ўсталёўваюцца вонкавыя шчыты. Яны «вісяць» на ніжніх шпільках, забэрзаць праз абодва шчыта. Верхнія шпількі фіксуюць патрабаваную шырыню сценкі. Шчыты сцягнутыя ў кутах металічнымі куткамі.
Шпількі, на якіх «вісіць» шчыт
Далей - заліванне, вібраваннем, хавае, чакаем. Праз тыдзень-паўтара можна працягнуць паглыбленне. Так робім, пакуль сценкі не будуць праектнай вышыні. У дадзеным выпадку спатрэбілася 4 залівання па 60 см кожная. Агульная вышыня атрымалася 2,4 м. Закапалі яго так, каб верхні зрэз апынуўся ледзь ніжэй за ўзровень грунта.
Сценкі склепа апусціліся на патрабаваную глыбіню
Тыя бутэлькі, якія надзетыя на арматуру, неабходныя, каб плёнка, якая накрывае бетон не рвалася. Вельмі карысная апынулася ідэя.
На земляны дол быў разаслаў геотекстиль. Ён будзе кампенсаваць нераўнамерныя нагрузкі. Таксама ён служыць «кілімком - далей шмат працы на каленях.
стопар
Каб сценкі ня прасядалі далей, нож трэба «застапарыць». Для гэтага вяжам з арматуры каркас, падобнае на тое, які рабілі для нажа.
Звязаны каркас для «стопора» нажа
Для яго ўстаноўкі ў нажы прасвідроўваюць дзіркі, у якія ўбіваем арматурныя пруткі. Да іх прывязваем звязаны каркас, пакідаючы выпускі арматуры для сувязі з армаваннем падлогі.
Ўбітыя кавалкі арматуры
Ставім апалубку, заліваем «стопар» бетонам.
Былы нож ператварыўся ў «якар»
Падлогу ў склепе з бетону
Пасля схоплівання бетону апалубку разбіраем, пара рабіць падлогу. Спачатку зроблена падстава. На геотекстиль насыпалі пяску (каля 10 см), разраўнавалі лапатай, потым граблямі, затым катком. Па ўсёй паверхні рассыпалі два вядра цэменту, перамяшалі граблямі з верхнім пластом пяску, зноў ўшчыльнілі катком. Пралілі з палівачкі вадой з растворанай дадаткам Пенетрон-Адмикс, ўтрамбавалі ручной шлягай. Пасля шлягі пясок не прымінаецца пад нагамі.
Першы пласт падставы падлогі
Гэтую аперацыю паўтарылі яшчэ два разы. Верхні пласт атрымліваецца нараўне з абзой стопора. Далі падрыхтоўцы пад пліту просохнуть. Пасля высыхання скарынка вельмі трывалая.
Падстава памылі, прасушылі. Паклалі гатовую стэку з дроту 6 мм з крокам 10 мм. Сетку звязалі з выпускамі арматуры з нажа. Яе выставілі на кавалачкі дошак, якія па меры залівання прыбіралі.
Падлогу ў склепе гатовы да заліванні
З двух вераўчаныя, працягнутых з кута ў кут, зрабілі маякі для залівання бетонам - агульная вышыня пліты 10 см.
Бетонны падлогу склепа гатовы
Перакрыцце і вентыляцыя
Разбіраем адзін шчыт апалубкі, прыбіваем докі, адступіўшы ад верхняга краю сцяны 40 мм - гэта роўна таўшчыня дошак. У адным куце усталёўваем метровую трубу, мацуем яе адным хамутом, у процілеглым ставім трохмятровую на трох хамутах.
Прыбіваем дошкі па перыметры
Усталёўваем трубы вентыляцыі
На прымацаваныя дошкі выдатна ўкладваюцца тры шчыта апалубкі. Астатнія разбіраем, падразаем, каб застаўся люк для ўваходу. Шчыліны паміж дошкамі заделаны мантажнай пенай, пасля полімерызацыі лішкі зрэзаныя ўпоравень з дошкамі.
Фарміруем апалубку для залівання пліты перакрыцця склепа
Знізу, са склепа, устаноўлены распоркі. Уверсе яны зафіксаваныя куткамі, унізе пад дошкі выкладзеныя абрэзкі, каб не прадушыць не да канца выспелыя бетон.
Распоркі для пліты перакрыцця склепа
Унізе ўстаноўлены падшэўкі
Артыкул па тэме: Дачныя бытоўкі: выдатная ідэя для садовага доміка
Зверху дошкі і сцяна вымытыя мыйкай высокага ціску, прасушаныя. Накрыты пластом руберойда, які мацаваўся да дошак пры дапамозе клямараў з будаўнічага стэплера. Уваход у склеп абраны памерам 1 * 1 метр, яго краю абмежаваныя дошкамі апалубкі.
Апалубка для ўваходу ўстаноўлена
Далей усталёўваецца апалубка па перыметры. Дошкі мацуем, сцягваем па кутах доўгімі цвікамі. Затым абгортваецца руберойдам, усталёўваем распоркі, якія абапіраюцца ць убітыя калы. Распоркі патрэбны магутныя - вага будзе ціснуць немалы.
Фіксуем апалубку распоркамі
Робім таксама тры ўмацоўваюць бэлькі - два ніжніх прутка 16 мм, два верхніх 14 мм, звязаныя яны паміж сабой 8 мм прутком. Дзве бэлькі звязалі, гатовымі паклалі на месца, звязаўшы іх з выпускамі арматуры са сцен. Трэцюю збіралі на месцы - яе пруты праходзяць праз ужо гатовыя бэлькі.
Гатовы арматурны каркас
Пасля з арматуры 12 мм вяжам сетку з крокам 20 см. Пруткоў прывязваем да выпускаў з сцяны. Некаторыя цяжкасці ўзніклі падчас абходу вентыляцыйных труб. Прыйшлося выгінаць арматуру. Пруткі, якія заканчваліся каля ўваходу, загінаецца на 15-20 гл уверх. Да іх затым прывяжацца арматурны каркас для ўваходу.
Абыход вентыляцыйнай трубы
Для таго, каб правесці электрычнасць ў склеп, просверлены дзве дзіркі, драты ў гофротрубы праведзены праз іх. Далей, залілі ўсе бетонам.
Залітая пліта перакрыцця склепа
Праз некалькі дзён, калі ён схапіўся, ўсталявалі над уваходам апалубку. Спачатку ўнутраны кораб, потым каркас з арматуры, затым вонкавы. Таксама залілі бетонам.
Працэс ўстаноўкі апалубкі для ўваходу
Пасля таго, як бетон набраў праектную трываласць (28 дзён ад залівання), сценку на паўметра ўніз і пліту перакрыцця абшылі уцяпляльнікам - Эпс (экструдаванага пенаполістырол). Яго «садзілі» на бітумную масціку - заадно і гідраізаляцыя.
Абшыўка склепа уцяпляльнікам
Падпоркі ўнутры пакінутыя на два месяцы. Затым амаль усе прыбралі, пакінуўшы толькі парочку- на ўсялякі выпадак. У склепе з'явіўся першы ўраджай.
Пакуль засталіся дзве падпоркі
Цяпер вы ведаеце, як зрабіць склеп з бетону з паэтапнай заліваннем сцен. Часу пайшло шмат, затое і выдаткі апынуліся расцягнутымі ў часе.
Як зрабіць склеп з бетонных кольцаў глядзіце тут.
Склеп на дачы з цэглы (пад хозблока)
Для будаўніцтва цаглянага склепа наш дачны ўчастак падыходзіць на ўсе 100% - грунтавыя вады ніжэй за 3 метраў, грунты шчыльныя, непучинистые, так што капалі катлаван глыбінёй 2,5 метра. Памеры склепа 2,2 * 3,5 м, катлаван, адпаведна, крыху больш. Уваход у склеп будзе з назіральнай ямы, а над усім «комплекс» будзе ўсталяваны хозблок (металічны кантэйнер). Для эканоміі цэгла узяты б / у.
Пол зрабілі як раілі старыя: на дно пластамі сыпалі друз і бітая цэгла, усё гэта перасыпалі глінай і трамбаваўся. Выраўнялі падлогу, насыпаўшы пяску, яго таксама ўтрамбавалі, папярэдне намачыўшы. Далей сталі класці сценкі ў полкирпича. Грунт непучинистый, так што перажываць наконт таго, што сценкі выціснула, не прыходзіцца.
Мур сцен склепа з цэглы
Пакінуты паміж цэглай і сценкай катлавана зазор засыпаны глінай, якую таксама добра трамбаваўся - абарона ад верхаводкі, якая будзе шукаць, куды ёй пратачыцца.
Сценкі выгналі ледзь вышэй за ўзровень грунта, на іх насцяліце обрезную дошку. Слалі шчыльна - гэта будзе апалубка для пліты перакрыцця склепа. Знізу дошкі падперлі распоркамі, зверху насцяліце плёнку - каб бетон ня прасочвалася ў існуючыя шчыліны. Выставілі борцікі з дошак, абмежаваўшы будучую пліту. Дошкі ў кутах змацавалі вуглавымі сцяжкамі.
У будучыню перакрыцце, у процілеглых кутах склепа, устаўленыя дзве пластыкавыя трубы. Гэта - вентыляцыйная сістэма. Пліта будзе ўцепленай - выкладзена 5 см Эпс (экструдаванага пенаполістырол).
Апалубка, уцяпленне, армаванне пліты перакрыцця склепа
Над уцяпляльнікам з арматуры дыяметрам 10 мм звязаная сетка з крокам 20 см. Сетка абапіраецца на кавалкі цэглы. Яна прыпаднятая над Эпс на 4 см, агульная таўшчыня пліты - каля 10 см.
Бетон замовілі на заводзе - пад'езд да дачы ёсць. Пры заліванні добра штыковали.
Пачалася заліванне бетону
Так выглядае залітая пліта перакрыцця для склепа
Пакуль бетон «спее», выкладваюцца сценкі назіральнай ямы і прыступкі ў яе.
Яма гатовая, праз яе трапляем ў склеп
Пасля зняцця апалубкі можна будзе зверху ставіць металічны хозблок.