Самаробны станок для завострывання нажоў
Большасць дэталяў для заточном станочка можна вырабіць літаральна з чаго заўгодна, вынікаючы агульнаму прынцыпе прылады. Як прыклад возьмем ламінаваныя або паліраваную скрыневых фанеру таўшчынёй 8-12 мм, якая паўсюдна ўжывалася пры вырабе карпусоў савецкай радыётэхнікі.
Падстава павінна быць цяжкім - каля 3,5-5 кг - інакш станок будзе няўстойлівым і непрыдатным для завострывання цяжкага сячэ інструмента. Таму вітаецца ўключэнне ў канструкцыю сталёвых элементаў, напрыклад, падстава корпуса можна «подковать» кутком 20х20 мм.
З фанеры трэба выпілаваць лобзікам дзве дэталі ў форме прамавугольнай трапецыі з падставамі 170 і 60 мм і вышынёй 230 мм. Пры резе пакідайце прыпуск 0,5-0,7 мм на апрацоўку тарцоў: яны павінны быць прамымі і дакладна адпавядаць разметцы.
Трэцяя дэталь - нахільная плоскасць з фанернай дошчачкі памерамі 230х150 мм. Яна ўсталёўваецца паміж нахільнымі бакамі бакавых сценак, пры гэтым трапецыі боковинок абапіраюцца на прастакутную бакавіцу.
Іншымі словамі, падстава станка - гэта свайго роду клін, але нахільная плоскасць павінна выступаць у пярэдняй часткі на 40 мм. Па тарцах бакавых сценак адкладзеце рейсмусом дзве лініі з водступам напалову таўшчыні фанеры. Прасвідруйце у кожнай дошчачцы па тры адтуліны для змацавання дэталяў шрубамі. Перанясіце свідраваннем на тарцы нахільнай часткі, часова злучыце дэталі падставы.
У задняй частцы бакавыя сценкі злучаюцца бруском 60х60 мм, які мацуецца ў тарэц двума шрубамі з кожнага боку. У бруску трэба вырабіць 10 мм вертыкальнае адтуліну з водступам у 50 мм ад цэнтра, гэта значыць 25 мм ад краю. Каб быць упэўненым у вертыкальнасці, лепш спачатку свідраваць тонкім свердзелам з абодвух бакоў, а затым пашыраць. Зверху і знізу ўкрутую у адтуліну дзве футорки з унутранай разьбой М10, а ў іх - 10 мм шпільку даўжынёй 250 мм. Тут можа спатрэбіцца трохі падрэгуляваць ніжнюю футорку, калі яе разьба не супадае са шпількай.
Артыкул па тэме: Дзіцячы пакой для дзяўчынкі - 90 лепшых фота дызайну. Ідэальнае спалучэнне колеру і стылю!
Прылада подручника.
Зніміце з падставы плоскую нахільную частка - яе трэба дапрацаваць, забяспечыўшы прыладай фіксацыі і прыціску апрацоўванага інструмента.
Спярша адкладзеце ад пярэдняга краю 40 мм і па гэтай лініі припасовочной ножовкой запіў пазу глыбінёй каля 2 мм. Секцыйным або шавецкім нажом з тарца дошчачкі скол два верхніх пласта шпону, каб утварылася выбарка, у якую можна ўкласці 2 мм сталёвую пласціну западліцо з агульнай плоскасцю.
Подручник складаецца з двух сталёвых планак 170х60 мм і 150х40 мм. Іх трэба скласці разам па доўгім тарца з раўнамернымі водступамі па краях і вырабіць тры скразных адтуліны на 6 мм. Планкі па гэтых адтулінам трэба сцягнуць нітамі, размяшчаючы капялюшыкі з боку верхняй, больш буйной пласціны. Дуговой зваркай пропеките кожную капялюшык, сваривая яе з пласцінай, затым зніміце наплывы металу і зашлифуйте пласціну да атрымання ідэальна роўнай плоскасці.
Прыкладзеце вузейшую зваротную планку да выбарцы на краі і перанясіце адтуліны свердзелам, затым замацуеце подручник балтамі. Перад устаноўкай яго таксама можна намагнитить пастаянным токам, гэта дапаможа ў завострыванні дробных лёзаў.
Механізм фіксацыі.
Другая частка подручника - прыціскной планка. Яна таксама вырабляецца з двух дэталяў:
- Верхняя Г-вобразная планка 150х180 мм з шырынёй паліц каля 45-50 мм.
- Ніжняя зваротная планка прамавугольнай формы 50х100 мм.
Дэталі трэба скласці накшталт таго, як складваліся часткі подручника, размяшчаючы зваротную планку ў далёкага краю верхняй прыціскной. Па цэнтры праробліваем два адтуліны з водступам у 25 мм ад краёў маленькай дэталі, праз іх сцягваем дэталі двума 8 мм балтамі. Заводзіць іх трэба ў процілеглых кірунках, пры гэтым капялюшык верхняга (блізкага) ніта размяшчаецца з боку прыціскной планкі. Капялюшыкі нітаў таксама прыварваюцца да пласцін і папярэдне шліфуюцца да атрымання акуратных скругленняў.
Артыкул па тэме: Агляд абіўнога клею КМЦ
На нахільнай дошчачцы з водступам у 40 мм ад краю правядзіце рейсмусом лінію, і вырабіце па адным 8 мм адтуліны ў 25 мм ад верхняга і ніжняга краёў. Злучыце разметкай краю адтулін і лобзікам зрабіце прапіў з прыпускам. Атрыманы пазу давядзіце напільнікам да шырыні 8,2-8,5 мм.
Змацуеце пріжімную і зваротную планку праз пазу ў дошчачцы. Выступоўца зверху ніт зацягніце гайкай так, каб планка захоўвала мінімальную рухомасць, затым законтрите злучэнне другі гайкай. Для прыціску або адпачынку планкі знізу (у нішы падставы) накруціце на другі болт гайку-баранчык.
Рэгуляванне кута завострывання.
На шпільку, ўкручаны ў брусок асновы, набросьте шырокую шайбу і зацягніце гайку, каб стрыжань не праварочваць ў футорках.
Рэгулявальную калодку трэба вырабіць з невялікага бруска цвёрдага матэрыялу памерамі прыкладна 20х40х80 мм. Бярыце карболит, тэксталіт або драўніну цвёрдых парод.
У 15 мм ад краю калодка свідруецца ў 20 мм тарэц з двух бакоў, адтуліну пашыраецца да 9 мм, затым ўнутры наразаем разьбу. З водступам у 50 мм ад восі праробленага адтуліны свідруецца другое, але ў плоскай часткі дэталі, то ёсць перпендыкулярна папярэдняму. Гэта адтуліна павінна мець дыяметр каля 14 мм, акрамя таго, яго трэба моцна развальцевать круглым рашпілем.
Калодка накручваецца на шпільку, так ёсць магчымасць адносна дакладна рэгуляваць вышыню вушы без складанай сістэмы шрубавых фіксатараў як у арыгінальным станку, што на практыцы рэалізаваць ледзь цяжэй. Каб калодка была нерухомай пры працы, яе з абодвух бакоў трэба контр гайкамі-баранчыкамі М10.
Карэтка і зменныя брускі.
Для вастрыльных карэткі спатрэбіцца сувосева зварыць 30 см адрэзкі шпількі М10 і гладкага роўнага прутка таўшчынёй 10 мм. Таксама неабходныя два цвёрдых брусочка памерамі прыкладна 50х80 мм таўшчынёй да 20 мм. У кожным бруску па цэнтры і з водступам у 20 мм ад верхняга краю якіх варта паклапаціцца 10 мм адтуліну.
Артыкул па тэме: Як сабраць канапа з паддонаў сваімі рукамі?
На штангу спярша накручваецца гайка-баранчык, затым шырокая шайба і два бруска, зноў шайба і гайка. Паміж брусочкамі можна заціснуць прастакутныя вастрыльныя камяні, але лепш вырабіць некалькі зменных вастрыльных брускоў.
У якасці асновы для іх бярыце лёгкі алюмініевы профіль з плоскай часткай шырынёй 40-50 мм. Гэта можа быць профільная прастакутная труба або адрэзкі старога карнізнага профілю.
Плоскую частку шкуры і абястлушчваем, «Момантам» наляпляем на яе палоскі наждачнай паперы рознай зярністасці ад 400 да 1200 грыт. Выбірайце наждачку на тканкавай аснове, а на адзін з брускоў прыляпіце паласу замшавай скуры для праўкі лёзаў абразіўнай пастай.
Як правільна капаць на яе.
Для правільнай завострывання вырабіце з фанеры некалькі шаблонаў з кутамі 14-20? для рэжучых і 30-37? для якія сякуць беражкоў, дакладны кут залежыць ад маркі сталі. Зафіксуйце лязо паралельна абзе подручника і прыцісніце яго планкай. Па шаблоне адрэгулюйце кут паміж плоскасцямі вастрыльных калодкі і нахільнай дошчачкі стала.
Пачынайце завострыванне буйным (Р400) бруском, калі абза не мае правільнага кута. Дамагайцеся, каб паласа спуску прыняла форму прамой паласы без звілін і хваль. Зніжайце зярністасць і прайдзеце па абодвум бакам ляза спярша бруском Р800, а затым Р1000 або Р1200. Пры завострыванні ляза праводзіце бруском з невялікім высілкам у абодвух напрамках.
Пасля завострывання лязо трэба паправіць «скураным» бруском, на які нанесена невялікая колькасць пасты гоі. Пры праўцы лёзаў працоўны рух накіроўваецца толькі ў бок абзы (на сябе), але не супраць яе. І, напрыканцы, невялікі савет: калі вастрыць нажы з паліраванымі лёзамі і гравіроўкай, абклейваць іх малярным скотчам, каб абсыпаецца абразіў не пакідаў драпін. Таксама не перашкодзіць абклеіць паверхню подручника вінілавай самоклейкой.