Модерният компютър вече не е само любима играчка, не само разширена печатна машина, не само многофункционален медиен център. В допълнение към много приятни и полезни качества, компютрите от последните години са придобили някои недостатъци. Борбата за увеличаване на папагалите не преминава напразно - разсейването на топлината неизбежно нараства, което е в компютъра. Първото нещо, което идва в ума, е много големи и недобролейни охладители. Температурата, разбира се, пада, но следващият проблем идва: След това компютърът започва да напомня на звука на прахосмукачка или, в особено тежки случаи, турбината на реактивния самолет :).
Решението е - използвайте охлаждащата система. Последното поколение устройства предлага безшумен водопровод.
Такава система е затворен контур: водоснабдяването на процесора-> радиатор-> помпа-> водоснабдяване. Повечето от тези системи са много по-продуктивни от въздушното охлаждане и в същото време много по-тихо. В допълнение, от вътрешната страна на компютъра започва да прилича на хардкор симбиоза на маркучи и проводници. Препятствието е само цената, която може да варира от 80-90 $ до $ 2-300, а дори и това не е границата. Уважаеми системи обикновено се изпълняват абсолютно на всички, отколкото можете, за охлаждане на всички компютърни компоненти. Те включват не само радиатора, помпата, маркучите и процесора, но и воден блок за видеокарта, чипсет и дори твърд диск. Мисля, че не всеки моддер ще изложи 200 зелени за такава система. Остава или да го направим сами, или да си купите готови по-евтини и по-лесни. Системата просто обикновено включва целия един и същ радиатор, помпа и само един водосборен блок - за процесора. Процесорът Разбира се, основният източник на топлина в нашата желязна приятелка. Но видеокарти, особено от последните поколения, също се нагряват, не слабо, както и чипсет остава.
Остава да завърши липсващите водни блокове и ние ще получим пълноправна вода :).
На производството на воден блок на северния мост или GPU, със собствените си ръце, тя ще бъде обсъдена в тази статия. Единственото нещо, което в този блок няма да може да го направи сами - това са фрезови канали в медна база. Ще трябва да намериш позната фрезователна машина "Чичо Вася". Така че, ще ви трябва:
Материали
- Част от мед подходящ размер 40x40x10 mm (използвах парче мед електрически автобус с дебелина 1 см, съдейки по размер от електроцентралата ... не по-малко;
- Плексиглас с дебелина най-малко 5 мм;
- Тръба за диаметрични фитинги, подходящи за системни маркучи (използвах 8mm);
- М3 винтове;
- Superwar LED (по-добър 2);
- Ковенк за метал или по-добър dremel, ако има такъв;
- Свредла с диаметър 27мм, 3 мм и 0.2 mm дебелина на тръбата, използвана за фитинги;
- Комплект тестери M3 (№1 и №2);
- Шуфър номер0 и някои по-големи;
- файл (ако няма dremel);
- чук;
- скоба или заместник;
- отвертка;
- Малариен скоч;
- Разделен ефект спрей боя (или друг цвят, който ви харесва);
- Поксикол лепило;
- Силиконов уплътнител;
- Просто заточете Kerner или Awl.
Етап 1 . Така че, продължете. Да започнем да бягате към "чичо Вася" с детайла на бъдещето на водния блок и за подходящо възнаграждение, моля, популяризирайте каналите в него според приложения чертеж и в същото време и да му дадете формата на квадрат 40x40 mm.
Формата може да бъде дадена и независимо с ножовка и файл, но повярвайте ми, ако е възможно да го направите на машината, трябва да го използвате. Не успях незабавно да намеря правото "чичо Вася", а желанието да започнат да започнат, беше страхотно и ръчно се справях с детайла. Мед е много вискозен метал, ножницата я видя здраво, а файлът не е много. В процеса на обработка бях приятна и ръцете ми бяха болни, сякаш имах тегло. И двете части на детайла трябва да бъдат вмъкнати върху кожата на нула, а този, който ще поеме пред обекта на охлаждане и замърсяване. За да направите това, закрепете полата на равна повърхност, като се уверите, че тя не попада под нея чипове или някаква по-настолна и еднакви движения в една посока, която провеждаме частта, преди да получаваме идеална гладка повърхност без надраскване и вдлъбнатини. След това долната повърхност (тази, на която няма канали
Статия по темата: Как да отметката книга за книга: ъглов видео и снимка
Стъпка 2. . Отгоре каналите ще затворят капачката от плексиглата, която ще бъдем прикрепени към винтовете. Свредла дупки за винтове 2.7mm тренировка. Не забравяйте да проверите пробивните места, така че тренировката да не изчезне. Трябва да тренирате много внимателно, като държите частта в заместник или скоба. Необходимо е да се гарантира, че тренировката трябва да бъде строго перпендикулярна на повърхността на детайла и не се обляга в различни посоки, в противен случай дупките ще се окажат от по-големия диаметър, няма да е възможно да се намалят нишките в тях и вие Ще трябва да се потим с ножовка и файл или да бягате до "чичо Вася".
Стъпка 3. . Сега продължете към рязането на конеца. Първо, отрязваме етикета № 1 (този с по-нежни точки в началото на конеца). При изрязване на нишка, чешмата трябва да върви точно по оста на дупката. След като направите 2-3 завърта по посока на часовниковата стрелка, трябва да обърнете натискането обратно с 0.5-1 оборот, за да премахнете бръснене, след това отново 2-3 се превръща напред. Не е необходимо да носите зле и след това можете да счупите чешмата в дупката и, в резултат на това, отново, ножовка, файл или "чичо Вася" :). И така, докато нишката се изрязва по цялата дължина. Кранчето преди работа е хубаво да смазвате с машини. След изрязването на @ 1 протектора е нарязано във всички дупки, рязане No. 2 чрез TOLL. Този кран трябва да е по-лесен от почти готовата резба. Въпреки това, той също се нуждае от време на време, за да се върне, за да премахне чиповете.
Стъпка 4. . На следващия етап трябва да направим плексиглас капак. Използвах dremel с диск на прекъсване. По-добре е, ако капакът излезе малко по-медна база, така че след това излишният уплътнител, притиснат при привличането на кориците, оформя се отстрани на този Алън. Също така трябва да забравите за "ушите", за които ще бъде прикрепен нашият блок на водата. Разстоянието между дупките трябва да бъде изтеглено. За надеждност ги поставих на радиатора, отстранен от чипсета, като го приложим към капака. След като капакът бъде отрязан, нейните ръбове трябва да бъдат третирани с файл и кожа, първо и след това нула.
Статия по темата: Шаблони за хартиени приложения за деца клас 1: пеперуди и ваза
Стъпка 5. . След това поставяйте дупки под винтовете в капака, налагайки го на медтата празна. Бъдещите дупки също трябва да бъдат преброени, но не е необходимо да чукаш чука върху ролката, рискът от разделяне на стъклото е страхотно. По-добре е да се "провери" канализацията си, издърпвайки силно и да го въртеш :). Дупки пробиване на 3 мм тренировка. Плексиглас - мек материал, а дупките ще се окажат малко повече - необходимо е да отидем там с m3 винтове. Ако сте толкова уверени в способностите си и ще можете да пробиете перфектни дупки, да не ги "бушувате", нито милиметра, след това веднага да използвате 3.2mm бормашина :).
Стъпка 6. . Сега прикрепяте капака към медтата празна и поставете центровете на дупките под прилепването точно в средата на фрезовите канали, като къдриците също се проникват. Изключваме капака и пробиваме в нея дупките с тренировка с 0.2 mm по-дебел от фитинг. След това, от вътрешната страна на капака, ние правим малки краища по ръбовете на дупките, така че лепилото ги изпълни и прилепването е по-добре запазено. За да направите чашата леко матова, ние смиламе външната страна по кожата на нула, поставяйки я върху равна повърхност. Ние крещем от тръбата две парчета от приблизително 1,5-2 см дълъг, ние продължаваме местата да се изкопа до файл, за да премахне бурите.
Стъпка 7. . Ние развеждаме поксипалото на лепилото според инструкциите в кутията (няма нищо сложно там, необходимо е просто да смесвате 2 компонента в равни пропорции) и да го намажете с тънък слой върху дебелината на стъклото. Поставете фитинга в капака отвън. Излишното лепило образува чист пръстен около монтажа, допълнително запечатващи се шевове. Остатъците на разведеното лепило се пращат отвътре. След лепилото се втвърдява (инструкциите са написали 1 час, всъщност - много по-рано), ние отстраняваме остатъците от лепилото върху кожата, като го поставихме на равна повърхност. Смелете задната страна на капака с нула, за да получите матов цвят.
Стъпка 8. . Време е да съберем водния блок заедно. Приплъзване на мед празно при докосване на места с тънък слой силиконов уплътнител. Внимателно натиснете върху горната част на капака и сигурни винтове. Препоръчително е да не се движите вече натиснат от капака, за да не смазвате уплътнителя. Винтовете трябва да бъдат затегнати, докато не спре, но не е необходимо да инвестирате в този процес всички силиций :), плексигласът може да се счупи. По-добре е да не достигате, отколкото да влачите. Недостатъчно затегнат водният блок все още няма да даде уплътнителя.
Стъпка 9. . След като се хване уплътнителя, водата е готова за използване. И обикновеният човек вероятно ще го постави в компютъра и щеше да се наслади. Но всеки моддер ще каже ... не плача: "Но какво ще кажеш за подсветката!?" :). За подсветката ще използваме един или два светодиода на супервача (за съжаление, беше само един под ръка). Ако светодиодът е два, по-добре е да ги инсталирате на противоположните страни на капака, да изпращате леко "в дезинтеграцията", така че заедно те покриват голямата площ. Ако имате светодиоди от 3 милиметра, тогава вдлъбнатините в края на капака са просто пробити. Ако светодиодите са 5 милиметра, както и аз, и капакът е също 5mm, ще трябва да ги променяте с файл или dremel, като сте намалили размерите си и да им дадете правоъгълна форма.
Статия по темата: Как да шият Peignoir: видео инструкции за шиене със собствените си ръце
Стъпка 10. . Под финализираните светодиоди е необходимо внимателно "професионализиране" на продълговата вдлъбнатини в края на корицата. Светодиодите са прикрепени в вдлъбнатини, използвайки уплътнител или поксипол, за да избират. И двамата остават прозрачни след замразеното. Poxipol поддържа надежден, но уплътнителят в случай на изгаряне на светодиода може да се види и забележи диод. Светодиодите за пране се извършват от стандартния молекс захранващ конектор от 12 или 5 волта през резистор. Избрах 5 волта и резистор в 100 ома.
Стъпка 11. . Можете да се търкаляте с проводници директно към изходите на светодиодите, аз използвах чипа от стария високоговорител (би било по-добре за 2 контакта от нулиране, например :). Можете също да свържете светодиод в HDD LED дънната платка, след това ще мигате твърдия ви диск. Като цяло, полетът на фантазията не е ограничен.
Стъпка 12. . Можете да останете в това, но ние ще отидем по-далеч ... ще направим блестящ "рисуване" на водопада. Сложихме заедно чрез боядисване на краищата на фитингите и местата, които искаме да оставим светеща, също не забравяйте да прелистите полираното дъно на водния блок.
Стъпка 13. . Ние приемаме аерозолна боя (използвах "хром ефект"), разклащайте го и боядисваме водоснабдяването. Не си струва да се налива много боя, в противен случай може да се образува непълна. Цитат от инструкцията на балона: "Няколко тънки слоя дават най-добрия ефект от един дебел."
Стъпка 14. . След сушене, боята внимателно изважда скоч и се наслаждава на полученото творение;).
По подобен начин е възможно да се направи водоснабдяване на процесора, само размерите трябва да бъдат увеличени до 50х50 mm. В компютъра ми стои домашно.
Стъпка 15. . Сега е време да установите нашата водопровода на ваше място. Ние изваждаме дънната платка от компютъра. Премахнете "родния" радиатор от чипсета. В монтажните отвори поставяме шкафовете за закрепване и ги оправяме от дъното на гайките. Получаваме този дизайн:
Стъпка 16. . Ние поставяме водомода на ваше място, без да забравяме да наложим свежа термален път на чипа. Свежите винтове са стегнати, но не прекалено стегнати, в противен случай те могат да избухват чип или стъклен капак. Допълнително инсталирайте дънната платка и съберете компютъра. Обърнах се на капка чипсет в изблик на маркуча пред процесора. Разбира се, вариант с клоните на маркуча с 2 канала и паралел, а не чрез постоянно охлаждане на процесора и чипсета, но за това се нуждаете от 2 тройника и малко по-голям маркуч ... които не съм имал. След инсталирането на водния блок, температурата на чипсета с 35 градуса падна до 29-30, температурата на процесора не се е променила (тя също се охлажда с вода).
Така изглежда цялата водна охлаждаща система с осветени сглобки:
