Да оцелеешната лятна топлина и изпражненията помагат на техниката на климата и по-специално сплитните системи, които се наричат климатици според навика. Техниката не е евтина, но най-лошото всичко е необходимо да плати количеството малко по-малко, отколкото за оборудването. Затова много от тях мислят за независима инсталация. Възможно е инсталацията на климатика, но има много малки неща и функции, които не изгарят, което води до бързо износване на оборудването. Подробни инструкции стъпка по стъпка ще ви помогнат да направите всичко правилно.
Инсталиране на климатика със собствените си ръце спаси прилична сума
Избор на място
Инсталирането на климатика със собствените си ръце започва с определението за местоположението на оборудването. Тъй като разделените системи се състоят от два или повече блока, ще трябва да изберете място за двете. В същото време е необходимо да се вземе предвид как студеният въздух ще бъде разпространен в къщата или апартамента, както и да се вземат предвид техническите изисквания.
Да започнем с техническите изисквания. Когато избирате местоположението на вътрешното тяло, ние считаме за такива изисквания:
- от блока до тавана - най-малко 15 см (някои производители най-малко 20-30 cm);
- до стената отстрани - най-малко 30 cm;
- Преди препятствието, че потокът от студен въздух ще бъде счупен - най-малко 150 cm.
Общи опции за инсталиране на климатици
Външният блок обикновено се поставя в близост до прозореца или на отворения балкон, ако е така. На остъклената балкон / лоджия е възможно на оградата (ако има достатъчен носител) или близо до стената. Ако живеете на първия или втория етаж с висока сграда, външният блок се опитва да постави нивото на прозорците над минувачите. На по-високи етажи могат да бъдат поставени под прозореца или отстрани.
Ако инсталацията на климатика е планирана в частна къща, тя обикновено се избира на базата на лагерите на стените. Ако има вентилирана фасада, можете да приложите специален монтаж или да окачите блока към основата, ако е така.
При избора на местоположение на блоковете с разделени системи също е необходимо да се помни, че в повечето случаи се нормализира минималното и максималното разстояние между блоковете. Специфичните цифри зависят от производителя. Например, минималното разстояние може да бъде 1,5 m, 2,5 m (различни модели на Daikin) и дори 3 метра (Panasonic). Някои производители имат минимална дължина, която не регулира, това е всеки. В този случай можете да зададете блокове "Назад на гърба". Инсталаторите този начин на инсталиране се нарича "сандвич".
Инсталирането на климатика започва със собствените си ръце от избора на своето местоположение
Леко по-лесно, ситуацията с максималното разстояние между два блока. Обикновено е 6 метра. Може да е повече, но след това ще се изисква допълнително зареждане на фреонната система и това е допълнителни разходи и значителни. Ето защо, опитайте се да инвестирате в необходимия 6 метра.
Какво ще се изисква за самоиндустране
Вероятно сте наясно колко много е инсталирането на климатика. Ако дойдете от мястото, където тези цени, в края на краищата, работата е само 3 часа, те отговарят, че оборудването и нейната амортизация са значителен дял от разходите. Може би това е така, но повечето от това оборудване вече могат да бъдат във фермата. Изключение е вакуумна помпа, но много бригади без него, тъй като си струва нормално много, но от лош смисъл.
Когато инсталирате, е важно да се спазва хоризонталната инсталация на блокове. За това се нуждаете от добро ниво на сградата
Оборудване
Така че, за да инсталирате климатика със собствените си ръце ще ви трябва следното оборудване:
- Перфораторът да направи дупка във външната стена, в която комуникациите свързват вътрешните и външните блокове.
- Пробийте за инсталиране на крепежни елементи с набор от тренировки с различен диаметър.
- Фирмата за тръби за рязане на медни тръби и RIMER за премахване на burr (можете да правите с файл / nepphil и шкурка).
- Девилър за медни тръби.
Устройство за валцоване на камиони
За идеална инсталация е необходима вакуумна помпа, но обикновено го приемайте никъде и на песните до 6 метра това е цената без нея.
Материали
За свързване и монтиране на два блока от разделени системи ще са необходими следните консумативи:
- Кабел за захранване и за свързване на блокове. Параметрите на марката и кабелите зависят от производителите и обикновено се посочват в паспорта в инструкциите за инсталиране. Това обикновено е 4-жичен кабел с напречно сечение от 2 mm2 или 2,5 mm2. Дължината на кабела е равна на дължината на пистата с лек марж.
- Мед дебелостенни безшевни тръби (не водоснабдяване, но специални за системи за охлаждане и климатизация). Тръбите ще се изискват два диаметъра - все повече и по-малки. Специфични цифри ще бъдат посочени в ръководството, дължината на всеки сегмент е равна на дължината на пистата плюс 20-30 cm в резервата. Още веднъж привличаме вниманието към това медните тръби не са вода, а за хладилната индустрия. В тях другата мека е по-мека, която е добре смутена и може да осигури необходимата плътност. Необходимо е да се транспортират и съхраняват медните тръби с нарязани ръбове - да се изключи прах за изключване. Много е важно.
Медните тръби се нуждаят от специални, с дебела стена, безшевност от мек мед
- Нагревател за тръби от техническа гума. Има тъмно сиво или черно. Цвят на качеството не се отразява, идва в сегменти два метра. Необходимата дължина е равна на дължината на маршрута. Нуждаем се от нагревател под двата диаметъра на тръбите - по-голям и по-малък.
- Дренажна тръба. Специалистите съветват да поставите специален гофриран маркуч с пластмасова спирала вътре. Когато независима инсталация често се заменя с полипропиленова тръба. Дължина на дренажната тръба - дължината на пистата плюс 80 cm.
- Две L-образна скоба за закрепване на външния блок. Размерът им трябва да съответства на блокиране на размерите, а товароносимостта трябва да надвишава масата си за 4-5 пъти. Този запас е необходим за компенсиране на натоварването на вятъра и снега. Желателно е да ги купувате в фирми, които продават аксесоари за климатици. Конвенционалните скоби могат да бъдат ненадеждни.
Скоби за климатици трябва да издържат на голям товар - 3-4 пъти по-висок от масата на външното тяло
- Болтове, котва, дюбел. Тип, размерите и количествата зависят от вида на скобите и монтажната плоча за вътрешното тяло, както и от вида на стените, на които е монтиран климатик.
- Пластмасова кутия 60 * 80 cm - за да се затворят поставените комуникации.
Това е всичко, което е необходимо, за да инсталирате климатика със собствените си ръце.
Ред на монтаж и функции
В независима инсталация на разделената система няма нищо над-сложно, но има маса от нюанси, които могат да повлияят на трайността и качеството на оборудването. Преди всичко, преди започване на работа, си струва внимателно да четете инструкциите за инсталиране и работа, които идват с оборудването. Прекарването на времето компенсира това, което ще знаете точно какво и как да го направите с климатизацията си, защото има някои нюанси.
За да затворите вътрешния блок беше по-лесен, докато инсталацията започне, практикувайте го върху плочата
Старт - Монтирайте блоковете
Преди началото на всички работи, си струва да се търси в очакваното място за скрити кабели или отоплителни тръби. Влезте в тях, когато работите - много е тъжно. След това е действителното инсталиране на климатика със собствените си ръце. Необходимо е да започнете с инсталирането на вътрешното тяло. На избраното място поставяте плочата за приставката му. Блокът трябва да виси стриктно хоризонтално без най-малкото отклонения. Следователно те се приближават до маркиране и закрепване внимателно.
Нанесете плочата, покажете го по отношение на нивото, маркирайте мястото за крепежни елементи. Пробийте дупки, поставете пластмасови щепсели под дюбел, закачете плочата и затегнете дюбелите. Особено внимателно осигурете долната част на плаката - има ключалки, които държат блока, защото те трябва да бъдат твърдо фиксирани. Няма реакция. След това отново проверете хоризонталността.
Пробийте дупка под пистата за инсталиране на климатика със собствените си ръце
След като уловите, където ще бъде разположена пистата (тя трябва да отиде под наклона най-малко 1 см на метър - за нормално полагане на дренаж), започнете да пробиете отвор във външната стена. Дупката също се пробива с пристрастие - отново към нормален конденза (ъгълът може да бъде повече от пистата).
Минималният диаметър на отвора е 5 cm. Ако няма отвор от този размер, можете да направите няколко дупки с по-малък диаметър, изход не е често срещан куп комуникации, но поотделно всяка тръба / кабел. Във всеки случай, по-добре е да пробиете два отвора - един за мед и електрокабил, вторият за дренажна тръба. Тя трябва да бъде подредена под останалите - за да не се смачка в комуникации при извънредна ситуация.
Ако се монтира два "гръб към гърба", отворът трябва да бъде строго изходящ (измерете на вашия собствен блок, където връзките са заключени)
След това инсталирайте скобите за външния блок. Ако говорим за висока сграда, ще се изисква оборудване за катерене и умения за работа. Тази единица също трябва да виси стриктно хоризонтално, така че при полагане на дупки също използват нивото. Когато инсталирате скоби, крепежниците са монтирани във всяка дупка, без значение колко са предпоставка. Стандартни скрепителни елементи - Анкер 10 * 100 mm. Повече можете, по-малко нежелани.
Понякога без премалените не могат да направят това
След като скобите са фиксирани, показват външно тяло. Аз също фиксирам блока във всички прикачени файлове. Само така може да се гарантира, че тя ще бъде на място при всякакви условия.
Полагане на комуникации
Два блока свързват електрическия проводник, две медни тръби. Също така през стената се показва дренажна тръба. Всички тези комуникации трябва да бъдат правилно подбрани, свързани, поставени и обезпечени.
Така че свързаният външен блок изглежда.
Медни тръби
Започваме с медни тръби. Един по-голям диаметър, а другият по-малък. Размерите са посочени в инструкциите за климатика. Отрязайте тръбата, рязане на парче от желаната дължина, обработвайте ръбовете от Burr специален инструмент за повторно и изравняване нарязания. Използвайте обичайния трион е нежелателен, като файл за отстраняване на бур - вътре в тръбата ще бъде на прах, което ще попадне в системата и бързо да унищожи компресора.
Приготвените тръби носят топлоизолационни тръби. Освен това, топлоизолацията трябва да бъде плътна и преминала вътре в стената, включително. Съединенията на топлоизолационните парчета определено са пробит от метализиран скоч, постигайки много плътен в непосредствена близост до ръбовете. Качеството на топлоизолацията е важно, тъй като кондензатът ще бъде оформен на заострените части и може да се източи вътре в стената, причинявайки замразено шофиране, унищожаване на стената.
Топлоизолацията се носи върху медните тръби, те се съединяват много плътно и проби с метализиран (алуминий) скоч
Медните тръби, увити в топлоизолация, трябва да се извършват през отвор в стената. Преди това е необходимо да бъдем ръб, който ще бъде въведен в стената, внимателно затворете праха в тръбата (и по-добре е да се удави надеждно и двата края веднага след рязане и да оставите щепсела преди началото на връзката). Това е много важна точка, тъй като прахът бързо ще разпространява компресора.
Кабел и дренаж
По-лесно е да се справим с електрически кабел. Всеки проводник е обсебен със специални съвети, като ги инсталира на проводника, почистена от изолация и пресоване на кърлежите. Подготвеният кабел е свързан съгласно схемата, която е в инструкциите.
На вътрешния и външния блок над пристанищата за свързване на медни тръби има подвижна плоча, при която съединителите за свързване на кабела. Преди да започнете независима инсталация на разделена система, премахнете плочите, помислете какво и къде ще бъде необходимо да се свържете - ще бъде по-лесно да се работи. Особено с външния блок.
Това прилича на пристанище за свързване на електрически кабел.
Свързването на дренажната тръба обикновено е просто: тя е свързана към подходящия изход на вътрешния блок и се отстранява през стената. Дължината на тази тръба трябва да бъде такава, че да завърши на разстояние 60-80 см от стената. Полагането на дренажната тръба трябва да се извърши с пристрастие към изхода към улицата. Наклонът на най-малко 1 cm на метър е дълъг. Вече не можете по-малко.
Тръбата трябва да бъде записана през всеки метър, така че в него няма спестявания. След това в тях се натрупва кондензат, който може да бъде на пода или на мебелите. Когато прекарате тръбата през дупката в стената, е по-добре да се удави нещо.
Какъв път изглежда отстрани на улицата (тръбите са изолирани и в стената)
В стаята обикновено тръбите и кабелите се увиват с метализирана лента в един сбруя. След това фиксират стената на няколко места, пластмасовата кутия е фиксирана. Обикновено се приема бяло или подходящо за оцветяване.
Ако желаете, можете да скриете всички тръби в стената - да маркирате пистата в стената, поставете там и след проверка на производителността да се изкачите. Но това е доста рискован вариант, така да се поправи нещо необходимо за разглобяване на стената.
Свързващи блокове
Тук, като цяло, няма специални тайни. Продължете през отвора в комуникационната стена, свържете се с подходящите съединители. С свързването на кабела няма проблеми - към терминалите свържете кабелите от същия цвят, които вече са свързани. В този случай определено не греши.
Ако разликата във височината в инсталацията на блокове надвишава 5 метра, е необходимо да се направи контур за залавяне на маслото (поставете медните тръби по този начин), разтворени в Freon. Ако разликата е по-ниска, няма никакви цикли.
Полагане на песните между вътрешната и външната система за разделяне на блока
Дренаж
Има два начина за отстраняване на дренаж от разделена система - в канализацията или точно навън, извън прозореца. Вторият метод е по-често срещан, въпреки че не е много правилно.
Това е добив на вътрешния блок дренаж (под ръка)
Свързването на тръбата за източване също е проста. При изхода на дренажната система на вътрешното тяло (тръбата с пластмасов връх в долната част на уреда), гофрираният маркуч се опъва лесно. Така че тя притежава сигурно, затегнете връзката с скоба.
Същото е случаят с дренажа на външното тяло. Намиране на дъното. Често оставяйте всичко, както е, и водата капето само надолу, но е по-добре, вероятно също да се носи дренажен маркуч и да вземе влага от стените.
Отводняване на външен блок
Ако се използва, а не маркуч, но полимерна тръба, ще трябва да изберете адаптер, който ви позволява да свържете изхода на климатика и тръбата. Часовникът ще трябва да бъде на място, защото има различни ситуации.
При полагане на дренажна тръба е по-добре да се избегнат остри завои и определено е възможно да се позволи спестявания - кондензатът ще се натрупва на тези места, което не е добро. Както вече са говорили, тръбата е поставена с наклон. OPTIMAL - 3 mm на метър, минимум - 1 mm на метър. По време на стената е фиксирана към стената, поне всеки метър.
Система за циркулация на фреон
Донякъде по-сложно с връзката на медните тръби. Те са спретнато, не допускат просяците и шансовете са изложени по стените. За гъвкавост е по-добре да използвате Pipe Bender, но можете да направите пролетта. В този случай също трябва да избягвате остри завои, но за да не преминете тръбата.
Ползите на външния блок изглеждат така. По вътрешния по същия начин.
От самото начало свързваме тръбата във вътрешния блок. Върху него от пристанища завъртете ядки. Тъй като ядките отслабват, се чува съскането. Излиза от азот. Това е нормално - азотен ранг, във фабриката, така че вътрешностите да не се окисляват. Когато съскането спре, извадете щепселите, извадете гайката, сложихме го върху тръбата, след това започнете да прищявка.
Валцуване
Първо извадете щепселите от тръбите и проверете ръба. Трябва да е гладка, кръгла, без burr. Ако по време на режещата секция тя стана кръгла, използвайте калибратора. Това е малко устройство, което може да бъде намерено в магазина за съхранение. Тя се вмъква в тръбата, превъртате, изравнявайки напречното сечение.
Ръбовете на тръбите за 5 cm са напълно подравнени, след ръба, те се разгъват, за да се свържат с входа / изхода на блоковете, създавайки затворена система. Коректността на изпълнението на тази част на инсталацията е много важна, тъй като системата за циркулация на Freon трябва да бъде херметична. След това презареждане на климатика ще е необходимо не.
Подвижни медни тръби за монтаж на климатик
Когато прагона, дръжте тръбата надолу. Отново, така че частиците мед да не влязат вътре и паднаха на пода. В държача се затяга, така че 2 mm да е счупен. Това не е повече, нито по-малко. Притискаме тръбата, поставим ролковия конус, въртене, прилагане на твърди усилия (дебела стена). Руина е завършена, когато конусът не отиде по-далеч. Повторим операцията от другата страна, след това с друга тръба.
Тук такъв трябва да бъде резултатът
Ако преди да не се търкаляте тръбите, е по-добре да практикувате на ненужни парчета. Ръбът трябва да се окаже дори с ясна непрекъсната граница.
Връзка с порта
Сгънатият ръб на тръбата се свързва със съответния изход, затегнете гайката. Не трябва да се използват допълнителни уплътнения, уплътнители и други подобни на употреба (забранено). За да се вземат специални тръби от висококачествена мед, така че да осигуряват запечатване без допълнителни средства.
Принцип на свързване на медна тръба с климатик
Необходимо е да се направи сериозно усилие - около 60-70 кг. Само в този случай медът е разделен, той ще направи монтаж, връзката ще стане почти монолитна и именно херметично.
Същата операция се повтаря с всичките четири изхода.
Wakuuming - за какво и как да се направи
Последният етап, който завършва инсталацията на климатика със собствените си ръце, е премахването на въздуха и влагата, остатъците от аргон от системата. Когато мотат, мокрият въздух от стаята или от улицата запълва медните тръби. Ако не го изтриете, тя ще влезе в системата. В резултат на това компресорът ще работи с по-голям товар, ще се затопли повече.
За да погледнете внимателно следа, тя може да се държи алуминиева скоч
Наличието на влага също отрицателно влияе върху производителността на системата. Факт е, че фреонът, който е пълен с климатици, съдържа малко количество масло за смазочни елементи отвътре. Това масло е хигроскопично, но заобикаля с вода, по-малко е ефективно смазващо вътрешности и това води до преждевременното им износване.
От всичко това следва, че без отстраняване на въздуха системата ще работи, но не много дълго и с възможно прегряване (ако има такава автоматизация).
Можете да премахнете въздуха от системата по два начина: с помощта на вакуумна помпа или определено количество фрерон, освободен от външния блок (той се презарежда във фабриката и има някакъв излишен фреон - само в случай).
Метод "Pshika"
На пристанищата на външния блок, ние развиваме щепселите на клапаните (на снимката, които са обозначени със стрелки).
Развием капацитета на клапана
Операциите ще се извършват с долния порт (по-голям диаметър), който се придържа към перпендикулярно на случая. Под капака е шестостенна конектор, ние избираме десния клавиш по размер.
Под капака има клапан с хексал
Освен това, по този бутон, за една секунда завъртете клапана за 90 °, върнете се към предишната позиция. Оставихме в системата малко фреон, имаше свръхналягане. Натиснете пръста си към макарата, която се намира на същото порт. От това произвеждаме смес от фреон и газове там. Натиснете буквално за секунди. Сместа трябва да остане така, че да не се движи нова въздушна част вътре.
Можете да повторите 2-3 пъти, не повече, вторият път, когато можете да завъртите клапана, разположен по-горе. Когато пистата е 2-3 метра - можете да 3 пъти с дължина от 4 метра - само две. Не е достатъчно за по-големи запаси от фреон.
Когато въздухът е почти изтрит, завийте щепсела, управляващите вентили (под шестоъгълника) отворете, работейки на Freon в системата, за да излезете от макара (пълнене). Всички съединители към сапунната пяна, за да се уверят, че са запечатани. Можете да бягате.
Вакуумна помпа
За тази операция е необходима вакуумна помпа, тръба с високо налягане, група от две измервателни уреди - високо и ниско налягане.
Без отваряне на клапаните на контролните клапани, свържете маркуча от вакуумната помпа до входа с макара, включете оборудването. Тя трябва да работи 15-30 минути. През това време всички въздух, двойки, останки от азот се изваждат.
След това помпата е изключена, вентилът на помпата е затворен, но не изключвайте и не оставете още 15-20 минути. През цялото това време трябва да се наблюдава за свидетелство за измервателни уреди. Ако системата е запечатана, няма промени в налягането, стрелите на измервателните уреди замръзнаха на място. Ако стрелките променят позицията си - някъде има изтичане и трябва да бъдат елиминирани. Можете да го намерите със сапунена пяна и да затегнете съединението (обикновено проблемът е в местоположението на медните тръби до изходите на блоковете).
Wakuuming климатик с използване на помпа
Ако всичко е наред, без да изключите маркуча на помпата, ние напълно отворим клапана, който е на дъното. В системата се чуват някои звуци - Фрерон изпълва системата. Сега в ръкавиците бързо обграждат маркуча на вакуумната помпа - малко количество ледено фреон може да избяга от клапана и е измръзнал да направи нещо. Сега развийте клапана в горната част (където е свързан по-тънка тръба).
Защо в този ред? Тъй като при пълнене на Freon, системата е под налягане, което бързо заключва порта за пълнене при изключване на помпата. Това е всичко, инсталирането на климатика е завършено със собствените си ръце, можете да се включите.
За да се каже, че такава операция е прахосмукаването - провежда само в Русия и най-близките страни. В същия Израел, където климатиците работят през цялата година, нищо подобно. Защо - въпрос за размисъл.
Статия по темата: Как да залепите цокъла на пода: опции