En moderne computer er ikke længere kun et yndlingslegetøj, ikke kun en avanceret trykt maskine, ikke kun et multifunktionelt mediecenter. Ud over mange hyggelige og nyttige kvaliteter har computere i de seneste år erhvervet nogle ulemper. Kampen for stigningen i papegøjer passerer ikke forgæves - varmeafledningen er uundgåeligt voksende, hvilket er i computeren. Den første ting, der kommer til sindet, er mange store og ufrivillige kølere. Temperaturen, selvfølgelig, falder, men det næste problem kommer: Derefter begynder computeren at minde lyden af en støvsuger eller i særligt alvorlige tilfælde, turbinen af jetflyet :).
Løsningen er - brug kølesystemet. Den sidste generation af enheder tilbyder en tavs vandmulighed.
Et sådant system er en lukket loop: vandforsyningen på processor-> radiator-> pumpe-> vandforsyning. De fleste af disse systemer er meget mere produktive end luftkøling og på samme tid meget mere støjsvage. Derudover begynder fra indersiden af computeren at ligne en slags hardcore symbiose af slanger og ledninger. En hindring er kun den pris, der kan variere fra 80-90 $ til $ 2-300, og selv dette er ikke grænsen. Kære systemer er normalt afsluttet helt til alt, end du kan, til afkøling af alle computerkomponenter. De omfatter ikke kun radiator, pumpe, slanger og processorboremaskine, men også en vandblok til et videokort, chipsæt og endda en harddisk. Jeg tror ikke, at alle modtagere vil lægge 200 grønt til et sådant system. Det er enten at gøre det selv, eller købe færdige billigere og lettere. Systemet indeholder simpelthen normalt alle samme radiator, pumpe og kun en vandblok - til processoren. Processoren selvfølgelig den vigtigste kilde til varme i vores jern ven. Men videokort, især fra de sidste generationer, opvarmes også, ikke svagt, såvel som chipsetet forbliver.
Det forbliver at afslutte de manglende vandblokke, og vi får et fuldt udbygget vand :).
Ved fremstilling af en vandblok på den nordlige bro eller GPU, med dine egne hænder, vil den blive diskuteret i denne artikel. Det eneste, der måske er, at i denne blok ikke vil kunne gøre det selv - det er fræsningskanaler i en kobberbase. Du bliver nødt til at finde en velkendt fræsemaskine "onkel vasya". Så vi skal bruge:
Materialer.
- Et stykke kobber egnet størrelse 40x40x10 mm (jeg brugte et stykke kobber elektrisk bus med en tykkelse på 1 cm, dømmer efter størrelsen fra kraftværket ... ikke mindre;
- Plexiglas med en tykkelse på mindst 5 mm;
- rør til diameter fittings, der passer til dine systemslanger (jeg brugte 8mm);
- M3 skruer;
- Superwar LED (Bedre 2);
- Hoven for metal eller bedre dremel, hvis nogen;
- Boremaskiner med en diameter på 2,7 mm, 3 mm og 0,2 mm tykt af røret, der anvendes til fittings;
- sæt af testere M3 (№1 og №2);
- Schucker nummer0 og nogle mere større;
- fil (hvis der ikke er nogen dremel);
- en hammer;
- klemme eller vice;
- skruetrækker;
- Mality Scotch;
- Split effekt spray maling (eller enhver anden farve du kan lide);
- Poxipol lim;
- Silikone tætningsmiddel;
- Bare skærpet kerner eller awl.
Trin 1 . Så fortsæt. For at begynde at køre til "onkel Vasya" med arbejdsstykket for vandblokken og for den passende vederlag, bedes du fremme kanaler i det i henhold til den vedhæftede tegning og på samme tid og give den formen på en firkant 40x40 mm.
Formularen kan gives og uafhængigt med en hacksav og en fil, men tro mig, om det er muligt at gøre det på maskinen, skal du bruge den. Jeg lykkedes ikke straks at finde den rigtige "onkel vasya", og ønsket om at begynde at starte var stor, og jeg håndterede emnet manuelt. Kobber er et meget viskøst metal, hacksawet så det stramt, og filen er ikke særlig. I processen med forarbejdning var jeg anstændigt behagelig, og mine hænder var syge, som om jeg havde en vægt. Begge dele af emnet skal indsættes på nulets hud, og den der vil lægge sig til genstand for afkøling og forurener. For at gøre dette skal du sikre nederdelen på en flad overflade, og sørg for, at hun ikke falder under det chips eller nogle flere nastiness og ensartede bevægelser i en retning, vi udfører delen, før vi får en ideelt glat overflade uden ridser og buler. Så den nedre overflade (den, hvor der ikke er nogen kanaler
Artikel om emnet: Sådan bogmærkes papir til bog: Hjørne video og foto
Trin 2. . Ovenstående vil kanalerne lukke hætten fra Plexigla, som vi vil blive fastgjort til skruer. Borger huller til skruer 2.7mm bor. Glem ikke at kontrollere borepladserne, så boringen ikke går væk. Du skal bore meget omhyggeligt ved at holde delen i skruen eller klemmen. Det er nødvendigt at sikre, at boret skal være strengt vinkelret på arbejdsstykkets overflade og ikke læne sig i forskellige retninger, ellers vil hullerne vise sig af den større diameter, det vil ikke være muligt at skære trådene i dem og dig bliver nødt til at svede med en hacksaw og en fil eller køre til "onkel vasya".
Trin 3. . Fortsæt nu med at skære tråden. For det første skærer vi tag nr. 1 (den med de mere blide-toh scos i begyndelsen af tråden). Når han udskærer en tråd, skal hanen gå lige langs hulaksen. Efter at have gjort 2-3 drejes med uret, skal du dreje hanen tilbage med 0,5-1 omsætning for at fjerne spåner, og derefter igen henføres 2-3. Det er ikke nødvendigt at bære dårligt, og så kan du bryde vandhanen inde i hullet og som følge heraf igen hacksaw, en fil eller "onkel vasya" :). Og så indtil tråden skæres langs hele længden. Hanen før arbejdet er rart at smøre med maskiner. Efter udskæring af No. 1 slidbanen skæres i alle huller, skære nr. 2 af toll. Dette tryk skal gå lettere ved næsten færdig tråd. Det har dog også brug for fra tid til anden for at vende tilbage for at fjerne chipsene.
Trin 4. . I næste fase skal vi lave et plexiglass låg. Jeg brugte Dremel med en afskåret disk. Det er bedre, hvis låget kommer ud lidt mere kobberbase, så det overskydende tætningsmiddel, presset, når de tiltrækker dækslerne, dannede en adderside på denne unbraon. Du behøver også ikke at glemme de "ører", for hvilke vores vandblok vil blive knyttet til bestyrelsen. Afstanden mellem hullerne skal trækkes. For pålidelighed placerede jeg dem på radiatoren, der blev fjernet fra chipset, påførte det på låget. Når låget er skåret, skal dens kanter behandles med en fil og en hud, først og derefter nul.
Artikel om emnet: Skabeloner til papirapplikationer til børn Klasse 1: Butterflies og Vase
Trin 5. . Dernæst placere huller under skruerne i låget, pålægge det på kobberemnet. Fremtidige huller bør også tælles, men det er ikke nødvendigt at banke hammeren på rullen, risikoen for opdeling af glasset er fantastisk. Det er bedre at "tjekke" deres kloak, trække stærkt og rotere det :). Huller boring 3mm bor. Plexiglas - blødt materiale, og hullerne vil vise sig lidt mere - det er nødvendigt for os at gå der med M3 skruer. Hvis du er så sikker på dine evner, og du vil kunne bore perfekte huller, ikke "raving" dem, hverken millimeter, så straks brug en 3,2 mm bor :).
Trin 6. . Nu fastgør du dækslet til kobbernet og placerer hullerne på hullerne under montering nøjagtigt midt i fræsningskanalerne, krøllerne ser også. Vi slukker låget og borer i hullerne med en boremaskine med 0,2 mm tykkere end monteringsrøret. Dernæst på indersiden af låget gør vi små serfs på hullerne på hullerne, så limen fyldte dem, og beslaget blev bedre holdt. For at gøre glasset lidt matt, maler vi ydersiden på nulets hud og sætter den på en flad overflade. Vi skriger fra røret to stykker på ca. 1,5-2 cm lang, vi fortsætter de steder, der er gravet ud til en fil for at fjerne burrs.
Trin 7. . Vi skiller POXIPOL lim ifølge instruktionerne i boksen (der er intet komplekst der, det er nødvendigt at blot blande 2 komponenter i lige proportioner) og smøre det med et tyndt lag på glastykkelsen. Sæt montering i låget udefra. Overskydende lim danner en pæn ring omkring beslaget, desuden tætningssømme. Resterne af de skilt limfylder ses fra indersiden. Efter at limen størkner (instruktionerne har skrevet 1 time, faktisk - meget tidligere) fjerner vi rester af klæbemidlet på huden, og sætter det også på en flad overflade. Slib bagsiden af dækslet med nul for at få en mat farve.
Trin 8. . Det er på tide at samle vandblokken sammen. Slip kobber blank i berøringspladser med et låg tyndt lag af silikone tætningsmiddel. Tryk forsigtigt på toppen af dækslet og skrue skruerne. Det er tilrådeligt ikke at flytte allerede presset låget for ikke at smøre tætningsmidlet. Skruer skal strammes, indtil den stopper, men du behøver ikke at investere i denne proces alle silicium :), plexiglassen kan knække. Det er bedre ikke at nå ud end at trække. Utilstrækkelig strammet vandblok stadig vil ikke give tætningsmidlet.
Trin 9. . Efter grappling af tætningsmidlet er vandenheden klar til brug. Og den almindelige person ville sandsynligvis sætte ham i computeren og nød. Men enhver modder vil sige ... ingen jævn græde: "Men hvad med baggrundslyset!?" :). For baggrundsbelysningen vil vi bruge en eller to SuperWatch LED'er (jeg var desværre kun en til rådighed). Hvis LED'en er to, er det bedre at installere dem på modsatte sider af låget, sende en lidt "i desintegration", så de sammen dækkede det store område. Hvis du har 3-millimeter LED'er, er forsænkningerne i slutningen af låget simpelthen boret. Hvis LED'erne er 5 millimeter som I, og dækslet også er 5 mm, skal du ændre dem med en fil eller dremel, der har reduceret deres dimensioner og giver dem en rektangulær form.
Artikel om emnet: Sådan syes en Peignoir: Videoinstruktioner til syning med dine egne hænder
Trin 10. . Under de færdige LED'er er det nødvendigt at omhyggeligt "professionalisere" bore de aflange forsænkninger i slutningen af dækslet. LED'er er fastgjort i udsparinger ved hjælp af tætningsmiddel eller poxipol, at vælge imellem. Begge af dem forbliver gennemsigtige efter den frosne. POXIPOL holder pålidelige, men tætningsmidlet i tilfælde af forbrænding af LED'en kan ses og lægge mærke til dioden. Vask LED'er er lavet af standard Molex Power Connector fra 12 eller 5 volt gennem modstanden. Jeg valgte 5 volt og en modstand i 100 ohm.
Trin 11. . Du kan rulle med ledninger direkte til udgangene fra LED'erne, jeg brugte chippen fra den gamle højttaler (det ville være bedre for 2 kontakter fra nulstillingen, for eksempel :). Du kan også tilslutte LED'en til HDD LED-bundkortstikket, så blinker det din harddisk. Generelt er Fantasy-flyvningen ikke begrænset.
Trin 12. . Du kan bo på dette, men vi vil gå videre ... Vi vil lave en glødende "tegning" på vandklokken. Vi sammensætter ved at male tape enderne af armaturerne og de steder, vi ønsker at forlade glødende, glem ikke at flette den polerede bund af vandblokken.
Trin 13. . Vi tager en aerosol maling kan (jeg brugte "chrom effekten") ryst det og male vandforsyningen. Det er ikke værd at hælde en masse maling, ellers kan den derefter danne ufuldstændigt. Citat fra instruktionen på ballonen: "Flere tynde lag giver den bedste effekt end en tyk."
Trin 14. . Efter tørring fjerner malingen forsigtigt scotch og nyder den resulterende skabelse;).
På samme måde er det muligt at lave en vandforsyning på processoren, kun dimensionerne skal øges til 50x50 mm. I min computer står hjemmelavet.
Trin 15. . Nu er det tid til at etablere vores vandarbejde på dit sted. Vi tager ud moderkortet fra computeren. Fjern den "native" radiator fra chipset. I de monteringshuller sætter vi fastgørelsesholdere og fastgør dem fra bunden af møtrikkerne. Vi får dette design:
Trin 16. . Vi sætter vandværket på dit sted, ikke at glemme at anvende en frisk termisk sti på chippen. Friske skruer er stramme, men ikke for stramme, ellers kan de briste chip eller glasdæksel. Yderligere installer bundkortet på plads og saml computeren. Jeg tændte droplock af chipsetet i slangens udbrud foran processoren. Selvfølgelig en variant med grenene af slangen med 2 kanaler og parallelt, og ikke ved konsekvent afkøling af processoren og chipset, men for dette har du brug for 2 tees og lidt mere slange ... som jeg ikke havde. Efter installation af vandblokken faldt chipsetens temperatur med 35 grader til 29-30, temperaturen af processoren er ikke ændret (den blev også afkølet med vand).
Sådan ser hele vandkølingssystemet med oplyste samlinger ud som:
