Ordenagailu moderno bat jada ez da jostailu gogokoena, inprimatutako makina aurreratua ez ezik, funtzio anitzeko zentro bat ez ezik. Kalitate atsegin eta erabilgarriez gain, azken urteetako ordenagailuek eragozpen batzuk eskuratu dituzte. Loroak handitzeko borroka ez da alferrik pasatzen - beroaren xahutzea ezinbestean hazten da, ordenagailuan dagoena. Burura etortzen den lehenengo gauza hozkailu handi eta nahigabea da. Tenperatura, noski, baina hurrengo arazoa dator: Ondoren, ordenagailua hutsean garbitzaile baten soinua gogorarazten hasten da edo, kasu bereziki larrietan, jet hegazkinaren turbina :).
Irtenbidea da - hozte sistema erabili. Gailuaren azken belaunaldiak ur isila eskaintzen du.
Horrelako sistema begizta itxia da: prozesadorearen ur hornidura-> Erradiadorea-> Pump-> Ur hornidura. Sistema horietako gehienak aireko hozteak baino askoz ere emankorragoak dira eta, aldi berean, askoz ere lasaiagoak dira. Gainera, ordenagailua barrutik mahuka eta hariak hartzeko sinbiosi moduko antza izaten hasten da. Oztopo bat 80-90 $ -tik 2-300 $ artean alda daitekeen prezioa baino ez da, eta hori ez da muga. Sistema maiteak normalean ahalik eta gehien betetzen dira, ordenagailu osagai guztiak hozteko. Erradiadorea, ponpa, mahuka eta prozesadore zulagailua ez ezik, bideo-txartel, chipset eta disko gogorreko ur-bloke bat ere badaude. Uste dut ez dutela inortzen 200 berde egongo den horrelako sistema baterako. Edo hau da, zeure burua egiteko, edo prestatutako merkeagoa eta errazagoa da. Sistemak normalean erradiadore, ponpa eta ur-bloke bakarra biltzen ditu, prozesadorearentzat. Prozesadorea, jakina, gure burdinazko bero iturri nagusia. Baina bideo-txartelak, batez ere azken belaunaldietatik, berotzen dira, ez ahulak, baita chipset aztarnak ere.
Geratzen den ur blokeak amaitzea da, eta oso ondo utziko dugu ura :).
Iparraldeko zubian edo GPU ur-bloke bat fabrikatzeari buruz, zure eskuekin, artikulu honetan eztabaidatuko da. Gauza bakarra, agian, bloke honetan ezin izango da zeure burua egin - hau da, kobrezko oinarrian fresatzeko kanalak. "Osaba Vasya" fresatzeko makina ezaguna aurkitu beharko duzu. Beraz, beharko dugu:
Material
- Kobrezko pieza bat 40x40x10 mm-ko tamaina egokia (kobre elektrikoko autobus bat erabili nuen 1 cm-ko lodiera duena, zentralaren tamainaren arabera, ez gutxiago;
- Plexiglas gutxienez 5mm-ko lodiera;
- Zure sistemaren mahuketarako egokitutako diametroko hornidura hodia (8mm erabili nuen);
- M3 torlojuak;
- Superwar led (hobe 2);
- Metalezko edo hoberen dremelerako, halakorik badago;
- Zulaketak 2,7 mm-ko diametroa, 3mm eta 0,2 mm-ko lodiera burdinerentzat erabiltzen da;
- Testers M3 (№1 eta №2);
- Schucker zenbakia0 eta beste batzuk handiagoak;
- fitxategia (deleelik ez badago);
- mailu bat;
- clamp edo vice;
- bihurkin;
- Malyary Scotch;
- Zatitutako efektu spray pintura (edo nahi duzun beste edozein kolore);
- Poxipol kola;
- Silikonazko zigilatzailea;
- Besterik ez da zorrotz edo awl.
1. . Beraz, jarraitu. "Osaba Vasya" korrika hasteko ur-blokearen etorkizuneko piezarekin eta ordainsari egokiaren bila, mesedez, sustatu bertan dauden kanalak erantsitako marrazkiaren arabera, eta aldi berean eta eman 40x40 karratu baten forma mm.
Inprimakia hacksaw eta fitxategi batekin independentziaz eman daiteke, baina sinets iezadazu makinan egitea posible bada, erabili behar duzu. Ez nuen berehala kudeatu "osaba Vasya" egokia aurkitzeko, eta hasteko nahia bikaina izan zen eta pieza eskuz maneiatu nuen. Kobrea oso biskosoa da, hacksaw estua ikusi zuen eta fitxategia ez da oso. Prozesatzeko prozesuan, atsegina izan nintzen eta eskuak gaixorik zeuden, pisua izango banu bezala. Piezen bi zatiak zeroaren larruazalean sartu behar dira, eta hoztearen eta kutsatzeko objektuari etzan egingo zaiona. Horretarako, ziurtatu gona gainazal lauan, ziurtatu ez dela haren azpian erortzen ez dela, norabide bakarrean egiten dugun mugimendu eta mugimendu uniforme gehiago, urratu gabe eta karpan gabeko gainazal leuna lortu aurretik. Gero beheko gainazala (kanalik ez dagoenak
Gaiari buruzko artikulua: Nola markatu liburua liburua: Txoko bideoa eta argazkia
2. urratsa. . Goitik, kanalek txanoa itxiko dute Plexigla-tik, torlojuak itsatsiko zaizkigun. 2.7mm zulatzeko torlojuak zulatzeko zuloak. Ez ahaztu zulaketa lekuak egiaztatu, zulagailua desagertu ez dadin. Arreta handiz zulatu behar duzu alderantzizkoa edo pinza. Zulagailua piezaren gainazalaren gainazalarekiko perpendikularra izan behar da eta ez da norabide desberdinetan makurtu behar, bestela zuloak diametro handiagoari utziko zaizkio, ezin izango da haietan eta zuk hariak moztu ahal izango dira Hacksaw eta fitxategi batekin izerditu beharko du edo "Osaba Vasya" -ra joan.
3. urratsa. . Orain haria mozten jarraitu. Lehenik eta behin, 1. zenbakia (hariaren hasieran scos leunagoak dituena) moztu dugu. Hari bat zizelkatzerakoan, txorrotak zuloaren ardatzean zehar joan behar du. 2-3 egin ondoren, erloju orratzen du, kolpeak 0,5-1 fakturazioari buelta eman behar diozu, eta berriro 2-3 birbidali da. Ez da beharrezkoa gaizki eraman, eta, ondoren, txorrota zuloaren barruan apurtu dezakezu eta, ondorioz, berriro, hacksaw, fitxategi bat edo "osaba Vasya" :). Eta, beraz, luzera luzera osoan moztu arte. Punteatu lanaren aurretik polita da makineriarekin lubrifikatzea. 1. zenbakia tailatu ondoren, errodadura guztietan mozten da, 2. zenbakia mozten du. Txorrotak errazago egin behar du ia prestatutako haria. Hala ere, noizean behin ere behar da txipak kentzeko.
4. urratsa. . Hurrengo fasean, plexiglass estalkia egin behar dugu. Dremelea erabili nuen disko moztu batekin. Hobe da tapa kobrezko oinarri pixka bat ateratzen bada, beraz, gehiegizko zigilatzailea, estalkiak erakartzean estutu egin zen, adder bat eratu zuen Allen honen gainean. Gainera, "belarriak" ez ahaztu behar dituzu, gure ur-blokea taulan atxikiko baita. Zuloen arteko distantzia tira egin behar da. Fidagarritasuna lortzeko, chipset-etik kendutako erradiadorean jarri nituen, tapa aplikatuz. Estalkia moztu ondoren, ertzak fitxategi batekin eta larruazala tratatu behar dira, lehenik eta behin zero.
Gaiari buruzko artikulua: Haurrentzako paperezko aplikazioetarako txantiloiak 1. Klasea: Tximeletak eta loreontzia
5. urratsa. . Ondoren, estalkietan torlojuen azpian zuloak jarriz, kobrearen hutsunean inposatuz. Etorkizuneko zuloak ere zenbatu behar dira, baina ez da beharrezkoa mailuak jaurtiarekin kolpatzea, beira zatitzeko arriskua handia da. Hobe da estolderia "ikustea", biziki eta biraka ari dela :). Zuloak zulatzeko 3mm zulatzeko. Plexiglas - material biguna, eta zuloak apur bat gehiago bihurtuko dira - beharrezkoa da hara joatea M3 torlojuekin. Zure gaitasunetan hain konfiantza baduzu eta zulo perfektuak zulatu ahal izango dituzu, ez "amorratu" horiek ez ", ez milimetroak, eta berehala 3,2 mm-ko zulagailu bat erabili :).
6. urratsa. . Orain estalkia kobrezko hutsari erantsi eta zuloen zentroak fresatzeko kanalen erdian kokatzen dituzu, kizkurrak ere ikusiko ditu. Tapa itzaltzen dugu eta zulagailu bat zulatzen du, hodi egokia baino 0,2 mm baino lodiagoa da. Ondoren, estalkiaren barrutik, serf txikiak egiten ditugu zuloen ertzetan, kola bete dezan, eta egokitzea hobe mantendu zen. Edalontzia pixka bat matte egiteko, kanpoko aldean zeroaren azalean ehotzeko, gainazal lauan jarriz. Hodi batetik bi 1,5-2 cm-ko luzera du. Lekuak burrinak kentzeko fitxategi batera zulatu ditugu.
7. urratsa. . Poxipol kola dibortziatzen dugu laukian agertzen diren argibideen arabera (ez dago ezer konplexua han, beharrezkoa da 2 osagai proportzio berdinetan nahastea) eta beirazko lodieraren gainean geruza mehe batekin nahastu behar da. Sartu egokitzea estalkian kanpotik. Gehiegizko kola egokien inguruan eraztun txukun bat eratzen da, gainera, josturak zigilatzen ditu. Dibortziatuaren kola betetako hondakinak barrutik betetzen dira. Kola sendotu ondoren (argibideek ordubete lehenago idatzi dute, hain zuzen ere, askoz ere lehenago itsasgarriaren aztarnak, gainazal lauan jarriz. Estali estalkiaren atzeko aldea zeroarekin kolore mate bat lortzeko.
8. urratsa. . Ura blokea elkarrekin biltzeko garaia da. Irristatu kobrea hutsik dagoen ukipen lekuetan, silikonazko zigilatzailearen geruza mehe batekin. Sakatu astiro-astiro estalkiaren gainean eta torloju seguruak. Komeni da jada ez izatea tapa presionatzea, zigilua ez lubrifikatzeko. Torlojuak estutu egin behar dira gelditu arte, baina ez duzu prozesu honetan silizio guztia inbertitu behar :), plexiglassak pitzatu dezake. Hobe da arrastatzea baino ez lortzea. Oraindik ez du estututako ur-blokeak zigilatzaileari emango.
9. urratsa. . Zigilua grappling ondoren, ur-unitatea erabiltzeko prest dago. Eta pertsona arruntak seguruenik ordenagailuan jarriko luke eta gozatu egingo zuen. Edozein modder esango du ... ez negarrik ere: "Baina zer gertatzen da argiztapenarekin!" :). Atzeko argiarentzat, superwatch led bat edo bi erabiliko ditugu (nik, zoritxarrez, esku bakarra zen). LEDa bi bada, hobe da estalkiaren kontrako aldeetan instalatzea, zertxobait "desintegrazioan" bidaltzea, beraz, elkarrekin eremu zabala estali zuten. 3 milimetroko LED baduzu, tapa baten amaieran egindako estalkiak zulatu besterik ez dira egiten. LEDak 5 milimetro badira, eta estalkia ere 5mm da, fitxategi batekin edo dremelekin aldatu beharko dituzu, haien dimentsioak murriztu eta forma laukizuzena emanez.
Gaiari buruzko artikulua: Nola josi peignoir: zure eskuekin josteko bideo argibideak
10. urratsa. . Amaitu diren LEDen azpian, beharrezkoa da zulatu zorroztagiriak estalkiaren amaieran. LEDak atxikita daude zigilatzailea edo POXIPOL erabiliz, aukeratzeko. Biak garden mantentzen dira izoztuta. Poxipol fidagarria mantentzen da, baina LEDaren errekuntzaren kasuan zigilatzailea diodoa nabaritu eta nabaritu daiteke. LED garbitzea Molexeko Power konektore estandarraren 12 edo 5 volt-etik egina dago erresistentziaren bidez. 5 volt eta erresistentzia 100 ohm aukeratu ditut.
11. urratsa. . Hariak zuzenean biratu ditzakezu LEDen irteeretara, txipa hizlari zaharretik erabili nuen (berrezarriko 2 kontaktuetarako hobea izango litzateke, adibidez :). LEDa HDD LED plaka konektorean ere konektatu dezakezu, orduan zure disko gogorra keinu egingo du. Oro har, fantasia hegaldia ez da mugatua.
12. urratsa. . Honetan egon zaitezke, baina harago joango gara ... "marrazki" distiratsua egingo dugu ureztatzean. Zinta margotzen du margotzeen muturrak eta dirdira utzi nahi ditugun lekuek ere ez ahaztu uraren blokearen behealde leuna botatzea ere.
13. urratsa. . Aerosol pintura bat hartu dezakegu ("kromo efektua" erabili nuen) astindu eta ur hornidura margotzen dugu. Ez da merezi pintura asko botatzea, bestela osatu gabea da. Aurrekontua globoan: "Geruza mehe batzuek lodi bat baino eraginik onena ematen dute".
14. urratsa. . Lehortu ondoren, pintura arretaz kendu eskozia eta gozatu sorkuntza;).
Modu berean, prozesadorean ur hornidura egitea posible da, dimentsioak bakarrik handitu behar dira 50x50 mm-ra. Nire ordenagailuan etxean dago.
15. urratsa. . Orain zure tokia gure ur-lana ezartzeko garaia da. Plaka ordenagailutik ateratzen dugu. Kendu erradiadore "jatorrizko" chipset-etik. Muntatzeko zuloetan, lotzeko estalkiak jarri eta fruitu lehorren behetik konpontzen ditugu. Diseinu hau lortzen dugu:
16. urratsa. . Ur-lanak zure lekuan ezarri ditugu, ez ahaztu txiparen bide termiko freskoa aplikatzea. Torloju freskoak estuak dira, baina ez estuak, bestela txipa edo beirazko estalkia lehertu ahal izango dituzte. Instalatu plaka plaka lekuan eta bildu ordenagailua. Chipset-en goitibehera piztu nuen prozesadorearen aurrean mahuka lehertu zenean. Jakina, mahuka eta paraleloen adarrekin aldaera bat da, eta ez prozesadorearen eta chipsetaren hozte koherentea, baina horretarako 2 talde eta mahuka pixka bat gehiago behar dituzu ... ez nuen. Uraren blokea instalatu ondoren, 35 graduko chipset-en tenperatura 29-30era jaitsi da, prozesadorearen tenperatura aldatu ez da (urarekin ere hoztu zen).
Horrela itxura du argiztatutako muntaiak dituzten ur hozteko sistema osoa:
