સ્પ્લિટ સિસ્ટમ (એર કન્ડીશનીંગ) કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું

ઉનાળામાં ગરમીથી બચવું અને સ્ટૂલ આબોહવા તકનીકને અને ખાસ સ્પ્લિટ સિસ્ટમ્સમાં મદદ કરે છે જેને આદત મુજબ એર કંડિશનર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તકનીક સસ્તી નથી, પરંતુ સૌથી ખરાબ બધું જ સાધનો કરતાં થોડું નાનું રકમ ચૂકવવાની જરૂર છે. તેથી, ઘણા સ્વતંત્ર સ્થાપન વિશે વિચારી રહ્યાં છે. એર કંડિશનરની સ્થાપના શક્ય છે, પરંતુ ઘણી નાની વસ્તુઓ અને સુવિધાઓ છે, જે બિન-બર્નિંગ કરે છે જે સાધનોના ઝડપી વસ્ત્રો તરફ દોરી જાય છે. વિગતવાર પગલું દ્વારા પગલું સૂચનો તમને બધું જ યોગ્ય કરવામાં મદદ કરશે.

તમારા પોતાના હાથથી એર કંડિશનરને ઇન્સ્ટોલ કરવું એક યોગ્ય રકમ સાચવે છે

સ્થળ પસંદ કરી રહ્યા છીએ

એર કંડિશનરને તેમના પોતાના હાથથી ઇન્સ્ટોલ કરવું એ સાધનસામગ્રીના સ્થાનની વ્યાખ્યાથી શરૂ થાય છે. કારણ કે સ્પ્લિટ સિસ્ટમ્સમાં બે અથવા વધુ બ્લોક્સ હોય છે, તેથી તમારે બંને માટે એક સ્થાન પસંદ કરવું પડશે. તે જ સમયે, ઘર અથવા ઍપાર્ટમેન્ટમાં ઠંડા હવાને કેવી રીતે વિતરણ કરવામાં આવશે તે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે, તેમજ તકનીકી આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને.

ચાલો તકનીકી આવશ્યકતાઓથી પ્રારંભ કરીએ. ઇન્ડોર એકમનું સ્થાન પસંદ કરતી વખતે, અમે આવી આવશ્યકતાઓ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ:

• બ્લોકથી છત સુધી - ઓછામાં ઓછા 15 સે.મી. (કેટલાક ઉત્પાદકો ઓછામાં ઓછા 20-30 સે.મી.);
• બાજુ પર દિવાલ સુધી - ઓછામાં ઓછા 30 સે.મી.;
• અવરોધ પહેલાં કે ઠંડા હવાનો પ્રવાહ તૂટી જશે - ઓછામાં ઓછા 150 સે.મી.

એર કંડિશનર્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સામાન્ય વિકલ્પો

બાહ્ય બ્લોક સામાન્ય રીતે વિંડોની નજીક અથવા ખુલ્લી અટારી પર હોય તો તે હોય છે. ગ્લેઝ્ડ બાલ્કની / લોગિયા પર વાડ (જો તે પૂરતું વાહક હોય) અથવા દિવાલની નજીક શક્ય છે. જો તમે હાઇ-રાઇઝ બિલ્ડિંગના પ્રથમ અથવા બીજા માળે રહો છો, તો બાહ્ય બ્લોક ઉપરના વિન્ડોઝ સ્તરને ઉપર મૂકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે - પાસર્સથી દૂર. ઉચ્ચ માળ પર વિન્ડો અથવા બાજુ હેઠળ મૂકી શકાય છે.

જો ખાનગી મકાનમાં એર કંડિશનરની સ્થાપનાની યોજના ઘડી છે, તો તે સામાન્ય રીતે દિવાલોની બેરિંગ ક્ષમતાના આધારે પસંદ કરવામાં આવે છે. જો ત્યાં વેન્ટિલેટેડ રવેશ હોય, તો તમે વિશિષ્ટ માઉન્ટિંગ લાગુ કરી શકો છો અથવા બ્લોકને બેઝ પર લઈ જઈ શકો છો, જો તે છે.

સ્પ્લિટ-સિસ્ટમ બ્લોક્સનું સ્થાન પસંદ કરતી વખતે, તે પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં બ્લોક્સ વચ્ચે લઘુત્તમ અને મહત્તમ અંતર સામાન્ય બનાવવામાં આવે છે. ચોક્કસ આંકડા નિર્માતા પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ન્યૂનતમ અંતર 1.5 મીટર, 2.5 મીટર (ડાઇકિનના વિવિધ મોડલ્સ) અને 3 મીટર (પેનાસોનિક) હોઈ શકે છે. કેટલાક ઉત્પાદકો પાસે ન્યૂનતમ લંબાઈ હોય છે, જે છે, તે કોઈપણ છે. આ કિસ્સામાં, તમે "બેક ટુ બેક" બ્લોક્સ સેટ કરી શકો છો. ઇન્સ્ટોલર્સ આ રીતે ઇન્સ્ટોલેશનનો આ માર્ગ "સેન્ડવિચ" કહેવામાં આવે છે.

એર કંડિશનરની સ્થાપના તેના પોતાના હાથથી તેના સ્થાનને પસંદ કરવાથી શરૂ થાય છે

સહેજ સરળ, બે બ્લોક્સ વચ્ચેની મહત્તમ અંતર સાથેની સ્થિતિ. તે સામાન્ય રીતે 6 મીટર છે. તે વધુ હોઈ શકે છે, પરંતુ પછી ફ્રિન સિસ્ટમની વધારાની રિફ્યુઅલિંગની આવશ્યકતા રહેશે, અને આ વધારાની કિંમત છે, અને નોંધપાત્ર છે. તેથી, જરૂરી 6 મીટરમાં રોકાણ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

સ્વ-ઇન્સ્ટોલેશન માટે શું જરૂરી છે

એર કંડિશનરનું ઇન્સ્ટોલેશન એ નિષ્ણાત છે તે વિશે તમે કદાચ પરિચિત છો. જો તમે આવો જ્યાંથી આવો છો, તો બધા પછી, કામ ફક્ત 3 કલાક જ છે, તેઓ જવાબ આપે છે કે સાધનસામગ્રી અને તેના અવમૂલ્યન એ ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો છે. કદાચ આ કેસ છે, પરંતુ આમાંથી મોટાભાગના સાધનો ફાર્મમાં પહેલાથી જ હોઈ શકે છે. એક અપવાદ એ વેક્યુમ પંપ છે, પરંતુ ઘણા બ્રિગેડ્સ તેના વિના કરે છે, કારણ કે તે ખરેખર સામાન્ય રીતે મૂલ્યવાન છે, પરંતુ ખરાબથી કોઈ પણ અર્થમાં.

ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, બ્લોક્સની આડી ઇન્સ્ટોલેશનનું અવલોકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ માટે તમારે એક સારા મકાન સ્તરની જરૂર છે

સાધનો

તેથી, તમારા પોતાના હાથથી એર કંડિશનરને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તમારે નીચેના સાધનોની જરૂર પડશે:

• બાહ્ય દિવાલમાં છિદ્ર બનાવવા માટે છિદ્ર કરનાર આંતરિક અને આઉટડોર બ્લોક્સને જોડે છે.
• વિવિધ વ્યાસના ડ્રિલ્સના સમૂહ સાથે ફાસ્ટનર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ડ્રિલ.
• તાંબાના પાઇપ અને રિમરને કાપીને પાઇપ કટર (તમે ફાઇલ / નેટફિલ અને સેન્ડપ્રેર સાથે કરી શકો છો).
• કોપર પાઇપ્સ માટે deviller.

  

  ટ્રક રોલિંગ ઉપકરણ

એક આદર્શ સ્થાપન માટે, વેક્યુમ પંપની જરૂર છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેને ક્યાંય પણ નહીં અને 6 મીટર સુધીના ટ્રેક પર તે વિના ખર્ચ થાય છે.

સામગ્રી

સ્પ્લિટ સિસ્ટમ્સના બે બ્લોક્સને કનેક્ટ કરવા અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, નીચેના ઉપભોક્તા આવશ્યકતા રહેશે:

• પાવર કનેક્શન માટે કેબલ અને બ્લોક્સને કનેક્ટ કરવા માટે. બ્રાન્ડ અને કેબલ પરિમાણો ઉત્પાદકો પર આધારિત છે અને સામાન્ય રીતે ઇન્સ્ટોલેશન સૂચનોમાં પાસપોર્ટમાં સૂચવવામાં આવે છે. આ સામાન્ય રીતે 2 એમએમ 2 અથવા 2.5 એમએમ 2 ના ક્રોસ સેક્શન સાથે 4-વાયર કેબલ છે. કેબલ લંબાઈ સહેજ માર્જિન સાથે ટ્રેકની લંબાઈ જેટલી સમાન છે.
• કોપર જાડા-દિવાલોવાળી સીમલેસ પાઇપ્સ (પાણી પુરવઠો નહીં, પરંતુ ઠંડક અને એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમ્સ માટે વિશેષ). પાઇપ્સને બે વ્યાસની જરૂર પડશે - વધુ અને નાનું. ચોક્કસ આંકડા મેન્યુઅલમાં સૂચવવામાં આવશે, દરેક સેગમેન્ટની લંબાઈ એ રિઝર્વ પર ટ્રેક ઉપરાંત 20-30 સે.મી.ની લંબાઈ જેટલી સમાન છે. ફરી એકવાર, અમે તાંબાના પાઇપ્સને ધ્યાન ખેંચીએ છીએ તે પાણી નથી, પરંતુ રેફ્રિજરેશન ઉદ્યોગ માટે. તેમાં, અન્ય તાંબુ નરમ છે, જે સારી રીતે શરમજનક છે અને જરૂરી તાણ પૂરી પાડી શકે છે. બાકાત થવા માટે ધૂળને બાકાત રાખવા માટે, કાપેલા ધાર સાથે કોપર ટ્યુબને પરિવહન અને સ્ટોર કરવું જરૂરી છે. તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

  

  કોપર પાઇપ્સને જાડા દિવાલ સાથે, નરમ કોપરની સીમલેસની વિશેષ જરૂર છે

• તકનીકી રબરથી પાઇપ્સ માટે હીટર. ત્યાં ઘેરા ગ્રે અથવા કાળા છે. ગુણવત્તા પરનો રંગ પ્રતિબિંબિત થતો નથી, બે મીટર સેગમેન્ટ્સમાં આવે છે. જરૂરી લંબાઈ માર્ગની લંબાઈની બરાબર છે. આપણે બંને પાઇપ વ્યાસ બંને હેઠળ હીટરની જરૂર છે - વધુ અને નાના.
• ડ્રેનેજ ટ્યુબ. નિષ્ણાતોને પ્લાસ્ટિક સર્પાકારની અંદર એક ખાસ નાળિયેરવાળી નળી મૂકવાની સલાહ આપે છે. જ્યારે સ્વતંત્ર ઇન્સ્ટોલેશન, તે ઘણીવાર પોલીપ્રોપ્લેન પાઇપ દ્વારા બદલવામાં આવે છે. ડ્રેનેજ ટ્યુબની લંબાઈ - ટ્રેકની લંબાઈ વત્તા 80 સે.મી..
• બાહ્ય બ્લોકને વધારવા માટે બે એલ-આકારનું કૌંસ. તેમના કદને અવરોધિત પરિમાણોને અનુરૂપ હોવું આવશ્યક છે, અને વહન ક્ષમતા તેના જથ્થાને 4-5 વખતથી વધારી લેવી જોઈએ. પવન અને બરફના ભારને વળતર આપવા માટે આ સ્ટોક જરૂરી છે. એર કંડિશનર્સ માટે એસેસરીઝ વેચતા કંપનીઓમાં તેમને ખરીદવા માટે તે ઇચ્છનીય છે. પરંપરાગત કૌંસ અવિશ્વસનીય હોઈ શકે છે.

  

  એર કંડિશનર્સ માટે કૌંસને મોટા લોડનો સામનો કરવો જ જોઇએ - આઉટડોર એકમના સમૂહ કરતાં 3-4 ગણા વધારે

• બોલ્ટ્સ, એન્કર, ડોવેલ. પ્રકાર, પરિમાણો અને જથ્થો ઇન્ડોર એકમ માટે કૌંસના પ્રકાર અને માઉન્ટિંગ પ્લેટ પર આધારિત છે, તેમજ દિવાલોના પ્રકારથી એર કંડિશનર માઉન્ટ થયેલ છે.
• પ્લાસ્ટિક બોક્સ 60 * 80 સે.મી. - નાખેલી સંચારને બંધ કરવા માટે.

તમારા પોતાના હાથથી એર કંડિશનરને ઇન્સ્ટોલ કરવું તે બધું જ છે.

સ્થાપન અને સુવિધાઓનો ક્રમ

સ્પ્લિટ સિસ્ટમની સ્વતંત્ર ઇન્સ્ટોલેશનમાં, ઓવર-કૉમ્પ્લેક્સ કંઈ જ નથી, પરંતુ ત્યાં ઘોંઘાટનો સમૂહ છે જે સાધનની ટકાઉપણું અને ગુણવત્તાને અસર કરી શકે છે. સૌ પ્રથમ, કામ શરૂ કરતા પહેલા, તે કાળજીપૂર્વક ઇન્સ્ટોલેશન અને ઑપરેશન સૂચનોને કાળજીપૂર્વક વાંચવા યોગ્ય છે જે સાધનો સાથે આવે છે. તમારા એર કન્ડીશનીંગ સાથે તમે શું અને કેવી રીતે કરવું તે કેવી રીતે કરવું તે માટે તમે જે જાણો છો તે માટે વળતર ખર્ચવામાં આવ્યું છે, કારણ કે ત્યાં કેટલાક ઘોંઘાટ છે.

આંતરિક બ્લોકને અટકી જવા માટે સરળ હતું, જ્યાં સુધી ઇન્સ્ટોલેશન શરૂ થાય ત્યાં સુધી, પ્લેટ પર તેને વળગી રહેવું

પ્રારંભ કરો - બ્લોક્સ માઉન્ટ કરો

તમામ કાર્યોની શરૂઆત પહેલાં, ઇન્સ્ટોલેશન છુપાયેલા વાયરિંગ અથવા હીટિંગ પાઇપ્સની અંદાજિત સ્થાને શોધવું યોગ્ય છે. કામ કરતી વખતે તેમાં પ્રવેશ કરો - તે ખૂબ જ દુ: ખી છે. આગળ એ એર કંડિશનરની વાસ્તવિક સ્થાપન તમારા પોતાના હાથથી છે. ઇન્ડોર એકમની ઇન્સ્ટોલેશનથી પ્રારંભ કરવું જરૂરી છે. પસંદ કરેલ સ્થાને, પ્લેટને તેના જોડાણ માટે મૂકીને. બ્લોક સહેજ વિચલન વિના સખત આડી અટકી જાય છે. તેથી, તેઓ માર્કઅપનો સંપર્ક કરે છે અને કાળજીપૂર્વક ખાય છે.

પ્લેટ લાગુ કરો, તેને સ્તરના સંદર્ભમાં દર્શાવો, ફાસ્ટર્સ માટે સ્થાનને ચિહ્નિત કરો. ડ્રિલ્સ છિદ્રો, ડોવેલ હેઠળ પ્લાસ્ટિક પ્લગ શામેલ કરો, પ્લેટને અટકી જાઓ અને ડોવેલને ફાસ્ટ કરો. ખાસ કરીને પ્લેટના નીચલા ભાગને કાળજીપૂર્વક સુરક્ષિત કરો - ત્યાં બ્લોકને પકડી રાખવામાં આવે છે, કારણ કે તે સખત રીતે નિશ્ચિત થવું જોઈએ. કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી. પછી ફરીથી આડી તપાસો.

તમારા પોતાના હાથથી એર કંડિશનરની સ્થાપના માટે ટ્રેક હેઠળ એક છિદ્ર ડિલ્સ

મોહક પછી, જ્યાં ટ્રેક સ્થિત હશે (તે સામાન્ય ડ્રેનેજ મૂકેલા માટે ઓછામાં ઓછા 1 સે.મી. પ્રતિ મીટર નીચે જવું જોઈએ - બાહ્ય દિવાલમાં છિદ્ર ડ્રિલિંગ શરૂ કરો. છિદ્ર પણ પૂર્વગ્રહ સાથે ડ્રીલ કરે છે - ફરીથી સામાન્ય કન્ડેન્સેટ (કોણ ટ્રેક કરતાં વધુ હોઈ શકે છે).

ન્યૂનતમ છિદ્ર વ્યાસ 5 સે.મી. છે. જો ત્યાં આ કદનો કોઈ જન્મ નથી, તો તમે નાના વ્યાસના ઘણા છિદ્રો બનાવી શકો છો, આઉટપુટ સંચારનો એક સામાન્ય ટોળું નથી, પરંતુ દરેક ટ્યુબ / કેબલને અલગથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં, બે છિદ્રોને ડ્રીલ કરવું વધુ સારું છે - એક તાંબુ અને ઇલેક્ટ્રોકાબિલ માટે, ડ્રેનેજ ટ્યુબ માટે બીજું. તે બાકીના નીચે સ્ટેક્ડ હોવું જ જોઈએ - કટોકટીમાં સંચારમાં કચડી ન શકાય.

જો બે "બેક ટુ બેક" બ્લોક માઉન્ટ કરવામાં આવે છે, તો છિદ્ર સખત રીતે ઢંકાયેલો હોવો જોઈએ (તમારા પોતાના બ્લોક પર માપો જ્યાં કનેક્શન્સ લૉક થાય છે)

પછી બાહ્ય બ્લોક માટે કૌંસ ઇન્સ્ટોલ કરો. જો આપણે ઉચ્ચ-ઉદભવની ઇમારત વિશે વાત કરીએ, ક્લાઇમ્બીંગ સાધનો અને કાર્ય કુશળતાની જરૂર પડશે. આ એકમ પણ સખત આડી અટકી જ જોઈએ, તેથી જ્યારે છિદ્રો મૂકે છે ત્યારે પણ સ્તરનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે કૌંસ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, દરેક છિદ્રમાં ફાસ્ટર્સ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, ભલે ગમે તેટલું તેમને પૂર્વશરત હોય. માનક ફાસ્ટનર - એન્કર 10 * 100 મીમી. વધુ તમે કરી શકો છો, અત્યંત અત્યંત અનિચ્છનીય.

ક્યારેક પ્રચાર વગર કરી શકતા નથી

કૌંસને નિશ્ચિત કર્યા પછી, આઉટડોર એકમનું પ્રદર્શન કરો. હું પણ બ્લોકને ઠીક કરું છું, જે બધા જોડાણોમાં છે. ફક્ત એટલું જ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે કે તે કોઈપણ શરતો હેઠળ સ્થાયી થશે.

સંચાર મૂકવો

બે બ્લોક્સ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર, બે કોપર ટ્યુબને જોડે છે. ઉપરાંત, દિવાલ દ્વારા ડ્રેનેજ ટ્યુબ પ્રદર્શિત થાય છે. આ બધા સંચારને યોગ્ય રીતે પસંદ કરવું, કનેક્ટ કરવું, નાખ્યું અને સુરક્ષિત હોવું આવશ્યક છે.

તેથી કનેક્ટેડ આઉટડોર બ્લોક જેવો દેખાય છે.

કોપર ટ્યુબ્સ

અમે કોપર પાઇપ્સથી પ્રારંભ કરીએ છીએ. એક મોટો વ્યાસ, બીજો નાનો. એર કંડિશનર માટે સૂચનોમાં પરિમાણો સૂચવવામાં આવે છે. ઇચ્છિત લંબાઈના ટુકડાને કાપીને પાઇપને કાપી નાખો, બરબરોમાંથી કિનારીઓને કાપીને કાપીને કાપી નાખવા માટે એક વિશિષ્ટ સાધનની પ્રક્રિયા કરો. સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવો એ અનિચ્છનીય છે, એક બુર દૂર કરવા માટેની ફાઇલ જેવી - પાઇપની અંદર પાઉડરની જરૂર પડશે, જે સિસ્ટમમાં પડી જશે અને ઝડપથી કોમ્પ્રેસરનો નાશ કરશે.

તૈયાર પાઇપ્સ ગરમી-ઇન્સ્યુલેટિંગ ટ્યુબ પહેરે છે. તદુપરાંત, થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન સખત હોવા જોઈએ અને દિવાલની અંદર પસાર થવું જોઈએ. થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન ટુકડાઓના સાંધા ચોક્કસપણે મેટલાઇઝ્ડ સ્કોચ દ્વારા સેમ્પલ કરવામાં આવે છે, જે ધારની નજીકના ઘનાંને પ્રાપ્ત કરે છે. થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનની ગુણવત્તા મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે કન્ડેન્સેટ ટેપર્ડ ભાગો પર રચવામાં આવશે, અને તે દિવાલની અંદર ડ્રેઇન કરી શકાય છે, જે ફ્રોઝન ડ્રાઇવિંગને દિવાલનો નાશ કરે છે.

તાંબુબ ટ્યુબ પર ગરમી ઇન્સ્યુલેશન પહેરવામાં આવે છે, તે ખૂબ જ સખત અને નમૂનાઓને મેટલાઇઝ્ડ (એલ્યુમિનિયમ) સ્કોચ સાથે જોડાય છે

થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનમાં આવરિત કોપર ટ્યુબ દિવાલમાં છિદ્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. તે પહેલાં, ધારની જરૂર છે જે દિવાલમાં રજૂ કરવામાં આવશે, પાઇપમાં ધૂળને કાળજીપૂર્વક બંધ કરો (અને કનેક્શન શરૂ થાય તે પહેલાં તાત્કાલિક અંત સુધી પહોંચવા અને પ્લગ છોડી દે પછી તરત જ ડૂબવું વધુ સારું છે). આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે, કારણ કે ધૂળ ઝડપથી કોમ્પ્રેસરને અલગ પાડશે.

કેબલ અને ડ્રેનેજ

ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલનો સામનો કરવો સરળ છે. દરેક વાયરને ઇન્સ્યુલેશનથી સાફ અને ટિકીંગથી સાફ કરાયેલા વાહક પર ઇન્સ્ટોલ કરીને વિશિષ્ટ ટીપ્સથી ભ્રમિત થાય છે. તૈયાર કેબલ એ યોજના અનુસાર જોડાયેલ છે જે સૂચનોમાં છે.

કોપર પાઇપ્સને કનેક્ટ કરવા માટેના બંદરો ઉપર આંતરિક અને બાહ્ય બ્લોક પર એક દૂર કરી શકાય તેવી પ્લેટ છે જેના હેઠળ કનેક્ટર્સ કેબલને કનેક્ટ કરવા માટે છે. સ્પ્લિટ સિસ્ટમની સ્વતંત્ર ઇન્સ્ટોલેશન શરૂ કરતા પહેલા, પ્લેટોને દૂર કરો, કનેક્ટ કરવા માટે તે અને ક્યાં તે જરૂરી છે તે ધ્યાનમાં લો - તે કામ કરવાનું સરળ રહેશે. ખાસ કરીને બાહ્ય બ્લોક સાથે.

આ ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલને કનેક્ટ કરવા માટે એક બંદર જેવું લાગે છે.

ડ્રેનેજ ટ્યુબને કનેક્ટ કરવું સામાન્ય રીતે સરળ છે: તે આંતરિક બ્લોક પર યોગ્ય આઉટપુટ સાથે જોડાયેલું છે અને દિવાલ દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે. આ ટ્યુબની લંબાઈ એવી હોવી જોઈએ કે તે દિવાલથી 60-80 સે.મી.ની અંતર સુધી સમાપ્ત થાય. ડ્રેનેજ ટ્યુબને શેરીમાં બહાર નીકળવા તરફ પૂર્વગ્રહ સાથે કરવું આવશ્યક છે. પ્રતિ મીટર દીઠ ઓછામાં ઓછા 1 સે.મી. ની ઢાળ લાંબી છે. તમે હવે ઓછા નહીં કરી શકો.

ટ્યુબને દરેક મીટર દ્વારા રેકોર્ડ કરવું આવશ્યક છે જેથી તેમાં કોઈ બચત ન હોય. કન્ડેન્સેટ પછી તેમાં સંચિત થાય છે, જે તમારા ફ્લોર પર અથવા ફર્નિચર પર હોઈ શકે છે. જ્યારે તમે દિવાલમાં છિદ્ર દ્વારા ટ્યુબનો ખર્ચ કરો છો, ત્યારે કંઈક ડૂબવું વધુ સારું છે.

શેરીના બાજુથી રસ્તો જેવો દેખાય છે (ટ્યુબ ઇન્સ્યુલેટેડ અને દિવાલમાં પણ)

ઓરડામાં સામાન્ય રીતે પાઇપ્સ અને કેબલ્સ એક જ સમયે એક ધાતુવાળા ટેપથી આવરિત હોય છે. પછી તેઓ દિવાલને અનેક સ્થળોએ ઠીક કરે છે, પ્લાસ્ટિક બોક્સ સુધારાઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે તે રંગ પૂર્ણાહુતિ માટે સફેદ અથવા યોગ્ય લાગે છે.

જો તમે ઈચ્છો તો, તમે દિવાલમાં બધી ટ્યુબને છુપાવી શકો છો - દિવાલમાં ટ્રેકને લેબલ કરવા, ત્યાં મૂકવા અને ઉપર ચઢી જવા પછી. પરંતુ આ એક ખૂબ જોખમી વિકલ્પ છે, જેથી દિવાલને અલગ કરવાની જરૂર કંઈક સુધારવા માટે.

કનેક્શન બ્લોક્સ

અહીં, સામાન્ય રીતે, ત્યાં કોઈ ખાસ રહસ્યો નથી. સંચાર દિવાલમાં છિદ્ર દ્વારા વિસ્તૃત, યોગ્ય કનેક્ટર્સને જોડો. કેબલના જોડાણથી ત્યાં કોઈ સમસ્યા નથી - ટર્મિનલ્સમાં તે જ રંગના વાયરને કનેક્ટ કરે છે જે તેઓ પહેલાથી જોડાયેલા છે. આ કિસ્સામાં, ચોક્કસપણે ભૂલથી નથી.

જો બ્લોક્સની સ્થાપનામાં ઊંચાઈનો તફાવત 5 મીટરથી વધારે હોય, તો તે તેલને ફસાવવા માટે લૂપ બનાવવું જરૂરી છે (ફ્રોનમાં ઓગળેલા તેલને ફસાવવા માટે લૂપ બનાવવું જરૂરી છે. જો તફાવત ઓછો હોય, તો કોઈ આંટીઓ નથી.

આંતરિક અને બાહ્ય બ્લોક સ્પ્લિટ સિસ્ટમ વચ્ચેના ટ્રેકને મૂકે છે

ડ્રેનેજ

સ્પ્લિટ સિસ્ટમથી ડ્રેનેજને દૂર કરવાના બે રસ્તાઓ છે - ગટરમાં અથવા ફક્ત વિંડોની બહાર. બીજી પદ્ધતિ વધુ સામાન્ય છે, જો કે તે ખૂબ જ સાચું નથી.

આ આંતરિક બ્લોક ડ્રેનેજ (હાથમાં) ની ઉપજ છે

ડ્રેઇન ટ્યુબને કનેક્ટ કરવું એ પણ સરળ છે. ઇન્ડોર યુનિટની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ (એકમના તળિયે પ્લાસ્ટિકની ટીપ સાથે ટ્યુબ) ના આઉટપુટ પર, નાળિયેરવાળી નળી સરળતાથી ખેંચાય છે. તેથી તે સુરક્ષિત રીતે ધરાવે છે, ક્લેમ્પ સાથે જોડાણને સજ્જડ કરે છે.

આઉટડોર એકમના ડ્રેનેજ સાથે તે જ કેસ છે. તળિયે તેને શોધી રહ્યા છે. ઘણીવાર તે બધું જ છોડી દે છે, અને પાણી ફક્ત નીચે જતું રહે છે, પરંતુ તે વધુ સારું છે, સંભવતઃ ડ્રેનેજ નળી પહેરવા અને દિવાલોથી ભેજ લઈ શકાય છે.

આઉટડોર બ્લોકનું ડ્રેનેજ

જો તેનો ઉપયોગ નળી ન હોય, પરંતુ પોલિમર પાઇપ, તમારે ઍડપ્ટર પસંદ કરવાની જરૂર પડશે જે તમને એર કંડિશનર આઉટપુટ અને ટ્યુબને કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ઘડિયાળ સ્થળ પર હોવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં વિવિધ પરિસ્થિતિઓ છે.

જ્યારે ડ્રેનેજ ટ્યુબ મૂકે ત્યારે, તીક્ષ્ણ વળાંકને ટાળવું વધુ સારું છે અને બચતને મંજૂરી આપવી એ ચોક્કસપણે શક્ય છે - કન્ડેન્સેટ આ સ્થાનોમાં સંગ્રહિત થશે, જે સારું નથી. જેમ જેમ તેઓ પહેલેથી બોલાય છે તેમ, એક ઢાળ સાથે ટ્યુબ નાખવામાં આવે છે. શ્રેષ્ઠ - 3 એમએમ દીઠ મીટર, ન્યૂનતમ - 1 એમએમ દીઠ મીટર. તે દરમ્યાન તે ઓછામાં ઓછા દરેક મીટર દિવાલ પર નિશ્ચિત છે.

ફ્રીન પરિભ્રમણ સિસ્ટમ

કોપર ટ્યુબના કનેક્શનથી કંઈક અંશે જટિલ. તેઓ સરસ રીતે, ભિખારીઓને મંજૂરી આપતા નથી અને દિવાલો પર તકો નાખવામાં આવે છે. લવચીક માટે, પાઇપ બેન્ડરનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે, પરંતુ તમે વસંત કરી શકો છો. આ કિસ્સામાં, તીક્ષ્ણ વળાંક ટાળવા જોઈએ, પરંતુ ટ્યુબ પસાર ન કરવા માટે.

બાહ્ય બ્લોક પરના બંદરો આ જેવા લાગે છે. સ્થાનિક જ રીતે.

શરૂઆતથી આપણે આંતરિક બ્લોકમાં ટ્યુબને જોડીએ છીએ. પોર્ટ્સ ટ્વિસ્ટ નટ્સથી તેના પર. જેમ કે બદામ નબળી પડી જાય છે. તે નાઇટ્રોજન બહાર આવે છે. આ સામાન્ય છે - નાઇટ્રોજન રેંક, ફેક્ટરીમાં જેથી ઇન્સાઇડ્સ ઓક્સિડાઇઝ્ડ ન હોય. જ્યારે હિસ બંધ થાય છે, ત્યારે પ્લગ બહાર કાઢો, નટ દૂર કરો, અમે તેને ટ્યુબ પર મૂકીએ છીએ, પછી ફૅડ શરૂ કરો.

રોલિંગ

પ્રથમ પાઇપ માંથી પ્લગ દૂર કરો અને ધાર તપાસો. તે બુર વગર, રાઉન્ડ, રાઉન્ડ હોવું જોઈએ. જો કટીંગ વિભાગ દરમિયાન તે રાઉન્ડમાં નથી, તો કેલિબ્રેટરનો ઉપયોગ કરો. આ એક નાનો ઉપકરણ છે જે સ્ટોર સ્ટોરમાં મળી શકે છે. તે પાઇપમાં શામેલ છે, સ્ક્રોલ, ક્રોસ વિભાગને સ્તર આપે છે.

5 સે.મી. માટે ટ્યુબની કિનારીઓ સારી રીતે સંરેખિત થાય છે, ધાર પછી, તેઓ બ્લોક્સના ઇનપુટ / આઉટપુટથી કનેક્ટ થવા માટે, બંધ સિસ્ટમ બનાવે છે. સ્થાપનના આ ભાગની અમલીકરણની ચોકસાઈ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ફ્રોન પરિભ્રમણ પ્રણાલી હર્મેટિક હોવી જોઈએ. પછી એર કંડિશનરને રિફ્યુઅલ કરવું ટૂંક સમયમાં જ જરૂરી રહેશે નહીં.

એર કન્ડીશનીંગની સ્થાપના માટે કોપર પાઇપ્સનું રોલિંગ

જ્યારે ફેડડર, પાઇપને નીચે પકડી રાખો. ફરીથી, જેથી તાંબાના કણો અંદર ન આવે અને ફ્લોર પર પડ્યા. ધારકમાં તે ક્લેમ્પિંગ છે જેથી 2 એમએમ તૂટી જાય. તે કેવી રીતે વધુ નથી. અમે ટ્યુબને ક્લેમ્પ કરીએ છીએ, રોલર શંકુ, સ્પિન, સોલિડ પ્રયાસો (જાડા દિવાલવાળી ટ્યુબ) લાગુ કરીએ છીએ. જ્યારે શંકુ આગળ વધતું નથી ત્યારે વિનાશ પૂર્ણ થાય છે. અમે બીજી બાજુ, પછી બીજી ટ્યુબ સાથે ઓપરેશન પુનરાવર્તન કરીએ છીએ.

અહીં આવું પરિણામ હોવું જોઈએ

જો તમે પાઇપ્સને રોલ ન કરતા પહેલા, બિનજરૂરી ટુકડાઓ પર પ્રેક્ટિસ કરવું વધુ સારું છે. ધાર એ સ્પષ્ટ સતત સરહદ સાથે પણ બહાર જવું જોઈએ.

પોર્ટ સાથે જોડાણ

પાઇપના ભંગાણવાળા ધારને અનુરૂપ આઉટપુટ સાથે કનેક્ટ થાય છે, અખરોટને સજ્જડ કરે છે. કોઈ વધારાના gaskets, sealants અને ઉપયોગ કરવા માટે પસંદ નથી (પ્રતિબંધિત). ઉચ્ચ ગુણવત્તાની તાંબાની ખાસ ટ્યુબ લેવા માટે જેથી તેઓ વધારાના ભંડોળ વગર સીલ કરી શકે.

એર કંડિશનર પોર્ટ સાથે કોપર ટ્યુબ કનેક્શન સિદ્ધાંત

લગભગ 60-70 કિગ્રા - ગંભીર પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે. ફક્ત આ કિસ્સામાં કોપર વિભાજિત થાય છે, તે ફિટિંગ કરશે, કનેક્શન લગભગ એક મોનોલિથિક બનશે અને ચોક્કસપણે હર્મેટીક રૂપે બની જશે.

આ જ કામગીરી બધા ચાર આઉટલેટ્સથી પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે.

વાકુમિંગ - શું અને કેવી રીતે કરવું તે માટે

તમારા પોતાના હાથથી એર કંડિશનરની સ્થાપના સમાપ્ત કરવાનું છેલ્લું સ્ટેજ એ સિસ્ટમમાંથી હવા અને ભેજ, એર્ગોન અવશેષો દૂર કરવું એ છે. જ્યારે માઉન્ટ કરવું, રૂમમાંથી ભીનું હવા અથવા શેરીમાંથી કોપર ટ્યુબ ભરે છે. જો તમે તેને કાઢી નાખતા નથી, તો તે સિસ્ટમ દાખલ કરશે. પરિણામે, કમ્પ્રેસર મોટા લોડ સાથે કામ કરશે, વધુ ગરમ કરશે.

કાળજીપૂર્વક ટ્રેસ જોવા માટે, તે એલ્યુમિનિયમ સ્કોચ રાખી શકાય છે

ભેજની હાજરી પણ સિસ્ટમ પ્રદર્શનને નકારાત્મક અસર કરે છે. હકીકત એ છે કે ફ્રોન, જે એર કંડિશનર્સથી ભરપૂર છે, અંદરથી તત્વોને લુબ્રિકેટ કરવા માટે કેટલાક પ્રમાણમાં તેલ શામેલ છે. આ તેલ હાઇગ્રસ્કોપિક છે, પરંતુ પાણીથી બાયપાસ કરવું, તે ઓછું કાર્યક્ષમ રીતે લુબ્રિકેટિંગ ઇન્સાઇડ્સ છે, અને આ તેમના અકાળે વસ્ત્રો તરફ દોરી જાય છે.

આ બધાથી તે હવાને દૂર કર્યા વિના, સિસ્ટમ કામ કરશે, પરંતુ ખૂબ લાંબી નથી અને શક્ય તેટલું વધારે પડતું નથી (જો આવા ઓટોમેશન હોય તો).

તમે સિસ્ટમમાંથી હવાને બે રીતે દૂર કરી શકો છો: વેક્યુમ પંપની મદદથી અથવા બાહ્ય બ્લોકમાંથી બહાર પાડવામાં આવેલી ફ્રોનની કેટલીક ચોક્કસ રકમ (તે ફેક્ટરીમાં રિફિલ કરવામાં આવી છે અને તેમાં થોડો વધારે ફ્રોન છે - ફક્ત કિસ્સામાં).

પદ્ધતિ "pshika"

બાહ્ય બ્લોકના બંદરો પર, અમે વાલ્વના પ્લગ (ફોટામાં તે તીરો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે) ના અનસક્રિત કરીએ છીએ.

અમે વાલ્વના ઢાંકણોને નકામા કરીએ છીએ

ઓપરેશન્સ બોટમ પોર્ટ (મોટા વ્યાસ) સાથે કરવામાં આવશે, જે કેસને લંબરૂપ બનાવવા માટે લાકડી લે છે. ઢાંકણ હેઠળ હેક્સાગોન કનેક્ટર છે, અમે કદમાં જમણી કી પસંદ કરીએ છીએ.

ઢાંકણ હેઠળ હેક્સ જેક સાથે એક વાલ્વ છે

આગળ, આ કી દ્વારા, એક સેકન્ડ માટે વાલ્વને 90 ° માટે ફેરવો, પાછલા સ્થાને પાછા ફરો. અમે સિસ્ટમને થોડું ફ્રોનમાં લઈએ છીએ, ત્યાં એક અતિશયોક્તિ હતી. તમારી આંગળીને સ્પૂલ પર દબાવો, જે સમાન પોર્ટ પર સ્થિત છે. આનાથી, અમે ત્યાં ફ્રોન અને વાયુઓનું મિશ્રણ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. સેકંડ માટે શાબ્દિક પ્રેસ. મિશ્રણમાં રહેવું જોઈએ જેથી અંદર નવું હવા ભાગ ન ચલાવવું.

તમે 2-3 વખત પુનરાવર્તન કરી શકો છો, વધુ નહીં, બીજી વાર તમે ઉપર સ્થિત વાલ્વને ફેરવી શકો છો. જ્યારે ટ્રેક 2-3 મીટર છે - તમે 4 મીટરની લંબાઇ સાથે 3 વખત કરી શકો છો - ફક્ત બે જ. ફ્રીનના વધુ શેરો માટે પૂરતું નથી.

જ્યારે હવા લગભગ કાઢી નાખવામાં આવે છે, ત્યારે તમે પ્લગ, નિયંત્રણ વાલ્વ (હેક્સ હેઠળ) ખોલો, સ્પૂલ (રિફિલ) થી બહાર નીકળવા માટે સિસ્ટમમાં ફ્રોન ચલાવો. બધા કનેક્ટર્સને સાબુ ફીણને ખાતરી કરવા માટે કે તેઓ સીલ કરવામાં આવે છે. તમે ચલાવી શકો છો.

હવા ખેંચવાનું યંત્ર

આ ઓપરેશન માટે, વેક્યુમ પંપની જરૂર છે, એક ઉચ્ચ દબાણ નળી, બે દબાણ ગેગનો એક જૂથ - ઉચ્ચ અને નીચા દબાણ.

કંટ્રોલ વાલ્વ પર વાલ્વ ખોલ્યા વિના, વેક્યૂમ પંપમાંથી નળીને સ્પૂલ સાથે ઇનલેટ સુધી જોડો, સાધનસામગ્રી ચાલુ કરો. તે 15-30 મિનિટ કામ કરવું જોઈએ. આ સમય દરમિયાન, બધી હવા, યુગલો, નાઇટ્રોજન અવશેષો ખેંચવામાં આવે છે.

પછી પંપ ડિસ્કનેક્ટ થાય છે, પમ્પ વાલ્વ બંધ છે, પરંતુ ડિસ્કનેક્ટ થાઓ અને અન્ય 15-20 મિનિટ માટે જતા નથી. આ બધા સમયને દબાણ ગેજની જુબાની માટે અવલોકન કરવું આવશ્યક છે. જો સિસ્ટમ સીલ કરવામાં આવે છે, તો કોઈ દબાણ બદલાતું નથી, દબાણ ગેજની તીર સ્થાને છે. જો તીર તેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરે - તો ક્યાંક એક લિકેજ છે અને તેને દૂર કરવાની જરૂર છે. તમે તેને સાબુ ફીણથી શોધી શકો છો અને સંયોજનને સજ્જ કરી શકો છો (સામાન્ય રીતે સમસ્યા કોપરના આઉટપુટમાં કોપર ટ્યુબના સ્થાનમાં છે).

એક પમ્પનો ઉપયોગ કરીને વાકુમિંગ એર કંડિશનર

જો પમ્પ નળીને ડિસ્કનેક્ટ કર્યા વગર બધું સારું છે, તો આપણે તળિયે વાલ્વને સંપૂર્ણપણે ખોલીએ છીએ. સિસ્ટમની અંદર, કેટલાક અવાજો સાંભળવામાં આવે છે - ફ્રીન સિસ્ટમને ભરે છે. હવે મોજામાં ઝડપથી વેક્યૂમ પંપની નળીને ઘેરી લે છે - કેટલાક બરફ ફ્રોન વાલ્વથી છટકી શકે છે, અને તે કંઇપણ કરવા માટે ફ્રોસ્ટબાઇટ છે. હવે ટોચ પર વાલ્વને અનસક્ર્વ (જ્યાં એક પાતળું ટ્યુબ જોડાયેલ છે).

શા માટે તે ક્રમમાં? કારણ કે જ્યારે ફ્રોનમાં ભરવામાં આવે છે, ત્યારે સિસ્ટમ દબાણ હેઠળ છે, જે પંપને ડિસ્કનેક્ટ કરતી વખતે ઝડપથી ભરવા પોર્ટને તાળું મારે છે. તે બધું જ છે, એર કંડિશનરની સ્થાપના તમારા પોતાના હાથથી પૂર્ણ થાય છે, તમે ચાલુ કરી શકો છો.

વાજબી માટે વાજબી કહેવા માટે કે આવા ઓપરેશન વેક્યુમિંગ છે - ફક્ત રશિયા અને નજીકના દેશોમાં જ વર્તન કરે છે. તે જ ઇઝરાઇલમાં, જ્યાં એર કંડિશનર્સ બધા વર્ષ રાઉન્ડમાં કામ કરે છે, આ જેવું કંઈ નથી. શા માટે - પ્રતિબિંબ માટે એક પ્રશ્ન.

વિષય પરનો લેખ: ફ્લોર પર પ્લિથને કેવી રીતે ગુંદર કરવું: વિકલ્પો