Nútíma tölva er ekki lengur aðeins uppáhalds leikfang, ekki aðeins háþróaður prentuð vél, ekki aðeins multifunctional miðstöð. Í viðbót við margar skemmtilega og gagnlegar eiginleikar hafa tölvur undanfarinna ára keypt nokkrar gallar. Baráttan fyrir hækkun á páfagaukum fer ekki fram til einskis - hitastigið er óhjákvæmilega vaxandi, sem er í tölvunni. Það fyrsta sem kemur að huganum er mikið af stórum og óviljandi kælirum. Hitastigið, að sjálfsögðu fellur, en næsta vandamál kemur: Eftir það byrjar tölvan að minna á hljóðið á ryksuga eða, í einkum alvarlegum tilvikum, hverfli flugvélarinnar :).
Lausnin er - Notaðu kælikerfið. Síðasta kynslóð tækjanna býður upp á hljóðlaust vatn.
Slík kerfi er lokað lykkja: vatnsveitur á örgjörva-> Radiator-> Pump-> Vatnsveitur. Flest þessara kerfa eru miklu meira afkastamikill en loftkæling og á sama tíma miklu rólegri. Að auki, innan the innan the tölva byrjar að líkjast hvers konar harðkjarna samhverfu slöngur og vír. Hindrun er aðeins verð sem getur verið frá 80-90 $ til $ 2-300, og jafnvel þetta er ekki takmörk. Kæri kerfi eru yfirleitt lokið algerlega til allra en þú getur, til að kæla alla tölvu hluti. Þau fela í sér ekki aðeins ofn, dæla, slöngur og örgjörva bora, en einnig vatnshólf fyrir skjákort, flís og jafnvel harða diskinn. Ég held ekki að allir getnaðarvarnir verði 200 grænn fyrir slíkt kerfi. Það er annaðhvort að gera það sjálfur, eða kaupa tilbúinn ódýrari og auðveldara. Kerfið inniheldur einfaldlega venjulega alla sömu ofn, dæla og aðeins eitt vatnshluta - fyrir örgjörva. Örgjörvi auðvitað helstu uppspretta hita í járn vini okkar. En skjákort, sérstaklega frá síðustu kynslóðum, eru einnig hituð, ekki svolítið, eins og heilbrigður eins og flísarnir.
Það er enn að klára vantar vatnsblokkana og við munum fá fullvökva vatn :).
Á framleiðslu á vatnsblokk á norðurslóðum eða GPU, með eigin höndum, verður það fjallað í þessari grein. Það eina sem kannski er í þessum blokk mun ekki vera fær um að gera það sjálfur - þetta er milling rásir í kopar stöð. Þú verður að finna kunnuglegt milling vél "frændi Vasya". Svo munum við þurfa:
Efni
- A stykki af kopar viðeigandi stærð 40x40x10 mm (ég notaði stykki af kopar rafmagns rútu með þykkt 1 cm, dæma eftir stærð frá virkjunarstöðinni ... ekki síður;
- Plexiglas með þykkt að minnsta kosti 5mm;
- rör fyrir þvermál innréttingar sem henta fyrir slönguna þína (ég notaði 8mm);
- M3 skrúfur;
- Superwar LED (betri 2);
- Hoven fyrir málm eða betri dremel, ef einhver er;
- Æfingar með þvermál 2,7 mm, 3mm og 0,2 mm þykkt af rörinu sem notað er til innréttingar;
- sett af prófunarefnum M3 (№1 og №2);
- Schucker númer0 og meira stærri;
- skrá (ef það er engin dremel);
- hamar;
- klemma eða löstur;
- skrúfjárn;
- Malyary Scotch;
- Hættu áhrif úða mála (eða önnur lit sem þú vilt);
- Poxipol lím;
- Kísillþéttiefni;
- Bara skerpað Kerner eða AWL.
Skref 1. . Svo skaltu halda áfram. Til að byrja að keyra til "frænda Vasya" með vinnustykkinu í framtíðinni í vatnsblokkinni og til viðeigandi þóknun, vinsamlegast kynnir rásir í samræmi við meðfylgjandi teikningu og á sama tíma og gefa það lögun torginu 40x40 mm.
Eyðublaðið er hægt að gefa og sjálfstætt með hacksaw og skrá, en trúðu mér ef það er hægt að gera það á vélinni, þú þarft að nota það. Ég náði ekki strax að finna rétta "frænda Vasya" og löngunin til að byrja að byrja var frábært og ég hélt vinnustykkinu handvirkt. Kopar er mjög seigfljótandi málmur, hacksaw sá það þétt og skráin er ekki mjög. Í vinnsluferli var ég áberandi skemmtilega og hendur mínar voru veikir, eins og ég hefði þyngd. Bæði hlutar vinnustykkisins verða að vera sett á húðina á núlli, og sá sem mun leggja niður á kælingu og menga. Til að gera þetta, tryggja pils á flötum yfirborði, að ganga úr skugga um að hún fellur ekki undir það flís eða meira nastiness og samræmdar hreyfingar í eina átt sem við framkvæmum hluta áður en þú færð fullkomlega slétt yfirborð án þess að klóra og dents. Þá neðri yfirborðið (sá sem er engin rásir
Grein um efnið: Hvernig á að bókamerki Pappír fyrir bók: Corner Video and Photo
Skref 2. . Ofan mun rásin loka hettunni frá Plexigla, sem við munum fylgja skrúfum. Borar holur fyrir skrúfur 2.7mm bora. Ekki gleyma að athuga boranirnar þannig að borið fer ekki í burtu. Þú þarft að bora mjög vandlega með því að halda hlutanum í löstur eða klemma. Nauðsynlegt er að tryggja að boran ætti að vera strangt hornrétt á yfirborð vinnustykkisins og ekki halla sér í mismunandi áttir, annars munu holurnar myndast af stærri þvermálinu, það verður ekki hægt að skera þræði í þeim og þér Verður að svita með hacksaw og skrá eða hlaupa til "frændi Vasya".
Skref 3. . Haltu áfram að klippa þráðinn. Í fyrsta lagi skera við merkið nr. 1 (sá sem er með meira blíður-toh SCOs í upphafi þræðinnar). Þegar útskurður þráður verður tappa að fara nákvæmlega meðfram holuásinni. Að hafa gert 2-3 snýr réttsælis, þú þarft að snúa krananum aftur með 0,5-1 veltu til að fjarlægja spaða, þá snýr 2-3 áfram. Það er ekki nauðsynlegt að bera illa, og þá er hægt að brjóta tappann inni í holunni og, þar af leiðandi, aftur, hacksaw, skrá eða "frændi Vasasya" :). Og svo þar til þráðurinn er skorinn meðfram lengdinni. The tappa fyrir vinnu er gaman að smyrja með vélum. Eftir útskurður nr. 1 slitlag er skorið í öllum holum, klippa nr. 2 með toll. Þessi tappa verður að vera auðveldara með næstum tilbúnum þráðum. Hins vegar þarf það einnig frá tími til tími til að snúa aftur til að fjarlægja flísina.
Skref 4. . Á næsta stigi þurfum við að búa til plexiglass loki. Ég notaði dremelinn með skurðaðgerð. Það er betra ef lokið kemur út smá kopar stöð, þannig að þá er umframþéttiefni, kreisti þegar að laða að hlífinni, myndaði adder hlið á þessum allen. Þú þarft einnig að ekki gleyma um "eyru", sem vatnsblokkurinn okkar verður festur við borðið. Fjarlægðin milli holurnar verður að draga. Fyrir áreiðanleika setti ég þá á ofninn sem er fjarlægður úr flísinni og beitti því í lokið. Eftir að lokið er skorið, þurfa brúnir þess að vera meðhöndlaðir með skrá og húð, fyrst og síðan núll.
Grein um efnið: Sniðmát fyrir pappírsforrit fyrir börn Class 1: Fiðrildi og vasi
Skref 5. . Næst, setja holur undir skrúfum í lokinu, setja það á kopar eyða. Future holur ætti einnig að teljast, en það er ekki nauðsynlegt að knýja hamarinn á rúlla, hætta á að skipta glerinu er frábært. Það er betra að "kíkja á" fráveitu sína, draga sterklega og snúa því :). Holur borun 3mm bora. Plexiglas - mjúkur efni, og holurnar munu verða aðeins meira - það er nauðsynlegt fyrir okkur að fara þangað með M3 skrúfum. Ef þú ert svo viss um hæfileika þína og þú verður að vera fær um að bora fullkomna holur, ekki "raving" þá, hvorki millimeter, þá nota strax 3,2 mm bora :).
Skref 6. . Nú hengirðu kápunni við koparinn sem er tómur og setjið miðstöðvar holurnar undir passa nákvæmlega í miðju mölunarrásum, krulla sjást einnig. Við slökkum á lokinu og borið í henni holurnar með bora með 0,2 mm þykkari en mátunarrörinu. Næstum, innan við lokið, gerum við litla serfs á brúnum holur, þannig að límið fyllti þá og mátunin var betra haldið. Til þess að gera glerið örlítið mattur, mala við ytri hliðina á húðinni á núllinu og setjum það á flatt yfirborð. Við öskum frá túpunni tveimur stykki af u.þ.b. 1,5-2 cm löng, við höldum áfram að stöðum sem grófu af í skrá til að fjarlægja burrs.
Skref 7. . Við skilnaði Poxipol Lím í samræmi við leiðbeiningarnar í kassanum (það er ekkert flókið þarna, það er nauðsynlegt að einfaldlega blanda 2 hlutum í jöfnum hlutföllum) og smyrja það með þunnt lag á glerþykktinni. Setjið mátunina í lokið utan frá. Ofgnótt lím myndar snyrtilega hring um mátun, auk þess að loka saumar. Leifar skilinn límið fyllir SERS innan frá. Eftir að límið stækkar (leiðbeiningarnar hafa skrifað 1 klukkustund, í raun - mikið fyrr), fjarlægjum við leifar límsins á húðinni, einnig að setja það á flatt yfirborð. Mala aftan hlið kápa með núllinu til að fá mattur lit.
Skref 8. . Það er kominn tími til að safna vatnsblokkinni saman. Setjið kopar tómt í snerta stöðum með loki þunnt lag af kísill þéttiefni. Pressaðu varlega ofan á hlífina og örugg skrúfur. Það er ráðlegt að flytja ekki þegar ýtt á lokið þannig að ekki smyrja þéttiefnið. Skrúfur verða að vera hertar þar til það hættir, en þú þarft ekki að fjárfesta í þessu ferli allt sílikon :), plexiglassinn getur sprungið. Það er betra að ná ekki út en að draga. Ófullnægjandi hert vatnsblokkur mun enn ekki gefa þéttiefnið.
Skref 9. . Eftir að hafa gripið þéttiefnið er vatnseiningin tilbúin til notkunar. Og venjulegur maður myndi líklega setja hann í tölvuna og njóta. En allir modder mun segja ... nei jafnvel gráta: "En hvað um baklýsingu!?" :). Fyrir baklýsingu, munum við nota einn eða tvo superwatch leiddi (ég, því miður, var aðeins einn fyrir hendi). Ef LED er tveir er betra að setja þau á hliðina á hliðarlokinu, senda örlítið "í sundrungu" þannig að saman náðu þeir stórum svæðum. Ef þú ert með 3-millimeter LED, þá eru recesses í lok loksins einfaldlega boraðar. Ef LED eru 5 millímetra eins og ég, og kápan er einnig 5mm, verður þú að breyta þeim með skrá eða dremel, hafa minnkað mál þeirra og gefur þeim rétthyrnd form.
Grein um efnið: Hvernig á að sauma Peignoir: Video leiðbeiningar til að sauma með eigin höndum
Skref 10. . Undir lokuðu LED, er nauðsynlegt að vandlega "fagmennt" borið álöngum í lok forsíðu. LED eru fest í recesses með þéttiefni eða poxipól, til að velja úr. Báðir þeirra eru gagnsæjar eftir fryst. Poxipol heldur áreiðanlegum, en þéttiefnið þegar um er að ræða brennslu LED má sjá og taka eftir díóða. Þvotta LED er úr venjulegu Molex máttur tengi frá 12 eða 5 volt í gegnum viðnám. Ég valdi 5 volt og viðnám í 100 ohm.
Skref 11. . Þú getur rúlla með vír beint á framleiðsluna af LED, ég notaði flísina frá gamla hátalaranum (það væri betra fyrir 2 tengiliði frá endurstillingu, til dæmis :). Þú getur einnig tengt LED í HDD LED móðurborð tengi, þá mun það blikka harða diskinn þinn. Almennt er flug ímyndunarafl ekki takmörkuð.
Skref 12. . Þú getur dvalið á þessu, en við munum fara lengra ... við munum gera glóandi "teikningu" á Waterclock. Við setjum saman með því að mála borði endar innréttingarinnar og staði sem við viljum fara glóandi, ekki gleyma að fletta á fáður botn vatnsins.
Skref 13. . Við tökum úðabrúsa málningu (ég notaði "króm áhrif") hrista það og mála vatnsveitu. Það er ekki þess virði að hella mikið af málningu, annars getur það síðan myndað ófullnægjandi. Tilvitnun frá leiðbeiningunum um blöðruna: "Nokkrir þunnur lagar gefa bestu áhrif en einn þykkt."
Skref 14. . Eftir þurrkun, mála vandlega fjarlægja scotch og njóta sköpunarinnar;).
Á svipaðan hátt er hægt að gera vatnsveitu á örgjörvanum, aðeins stærðin þarf að aukast í 50x50 mm. Í tölvunni minni stendur heimabakað.
Skref 15. . Nú er kominn tími til að koma á vatninu okkar á þinn stað. Við tökum út móðurborðið úr tölvunni. Fjarlægðu "innfæddur" ofninn frá flísinni. Í vaxandi holum, setjum við festingar rekki og lagaðu þau frá botni hneta. Við fáum þessa hönnun:
Skref 16. . Við setjum vatnið á þinn stað, ekki gleyma að beita ferskum varma leið á flísinni. Ferskar skrúfur eru þéttar, en ekki of þétt, annars geta þeir sprungið flís eða glerhlífina. Frekari setja upp móðurborðið í stað og safna tölvunni. Ég kveikti á Droplock á flísinni í springa af slöngunni fyrir framan gjörvi. Auðvitað, afbrigði með greinum slöngunnar með 2 rásum og samhliða, og ekki með því að samræma kælingu á örgjörva og flís, en fyrir þetta þarftu 2 tees og aðeins meira slönguna ... sem ég hafði ekki. Eftir að hafa sett upp vatnsblokkið féll hitastigið á flísinni með 35 gráður til 29-30, hitastig örgjörva hefur ekki breyst (það var einnig kælt með vatni).
Þetta er hvernig allt vatn kælikerfið með upplýstum þingum lítur út eins og:
