中央給水が存在しない場合の温水の問題は、独立して、そして長い現金費用なしで、最小限のスキルを有することができる。
チップ上の長方形パルスの自作発電機の方式
もちろん、あなたが私たちの財政的能力に限られていないならば、あなたは産業生産のボイラーを完全に取得することができます。しかし、このオプションを使って、あなたはすぐに深刻な現金費用を数える必要があります。
状況からの良い出口は累積給湯器であり、その価格はかなり民主的なものですが、その使用の複雑さは通常機能のためにそれが少なくとも1気圧のための給水の圧力を必要とするという事実にある。したがって、そのようなシステムは、既存の給水または通常の圧力ポンプステーションがすでにある場合に適しています。
流れる給湯器としてのこのような選択肢は、給水がない場合、その意味を考慮すると、消費される電力は十分に高い、そして組み立てにおいて、同様の自家製ユニットが複雑である。そしてその価格は製造のそれよりはるかに低くはありません。
それがあなた自身の手で給湯器を集める可能性を考える価値がある理由です。
あなたが選んだアセンブリのためのシステムが何であれ、店で購入しなければならない、あなたはすることができません。しかし、それは水暖房システムの自己集中中に最も深刻な現金費用になるでしょう。
給湯器のタンを選ぶ方法は？
間接加熱のボイラーのスキーム。
そのような装置のためのテニスは銅管またはステンレス鋼の設計であり、その両端はフランジに固定されている。加熱は、チューブの内側に配置されている導電性ニクローム糸のために起こる。システムを電流から保護するために、糸は電気絶縁体で舗装され、それはまた十分な熱伝導率を有するべきである。だからこそ、それが個別の、テニーを作り、購入することを推奨し、それ自体を生産しないことを絶対に推奨するのは、それが独立しているのです。
流れる電気ヒータは累積型のTANと異なることに留意されたい。第1の種類のシステムでは、発熱体は特別なフラスコ内に封入され、それを通して水が流れる。
この要素の選択は、自家製ユニットがどのくらい速く水を加熱するかについての電力に依存します。
0.9~6 kWのものがありますが、自家製の給湯器の最適な電力は2 kWであるべきです。しかし、力が2 kW未満の場合は、水を長時間暖めるのを待っています。家の配線（またはアパート）の電力が大きいほど過負荷にすることができます。
50リットルと2 kWのタンクの体積で、水はゆっくり沸騰する釜の速度で約1.5~2時間加熱します。同時に、電力グリッドの負荷が最適になり、電力はほぼ同じやかんのほぼ必要とされます。
電気ボイラー接続図
既にマウントされた熱調節システムでヒーターを購入するのが最も合理的です。そのようなシステムは水を所定の温度に加熱し、その範囲は35℃から85℃に変化し、次いで切断される。タンク内の水温が0.5~1度減少するとすぐに、10は自動的にその作業を再開します。
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TANチューブの長さに注意を払う価値があります。小さいほど、その熱伝達の面積が小さくなり、加熱面上の温度よりも大きい。したがって、そのような構成に基づいてはるかに速い。順番に、スケールは加熱要素から水への熱伝達のパラメータを悪化させ、それが提示された場合、10はほぼ絶えず加熱するのに役立ちます。はい、そして10のスケールのために壊れて、修理するよりも簡単で捨てるのが簡単です。
独立した充填機能を備えた累積給湯器
同様のシステムをマウントするために、既製の漁業機を内蔵の祖先で購入することができます。通常、そのドライブは10~12リットル用に設計されています。給湯器は、10個だけを購入して適切な容器を選択することによって、独立して構築することができる。
薪の自家製ボイラーのスキーム。
自家製の車両装置を収集する多くの職人は、この瞬間を逃し、そして無駄に。工業的な方法で作られた給湯器の漏洩や崩壊がいつ1回交換されていない場合は、機器の保証サービスが適用されません。
マグネシウムアノードは、マグネシウムで覆われた先端を有する鋼棒である。アノードとこの先端です。水分を分割し、スケールを形成する粒子を中和し、それらに入射して反応に入ることが必要である。あなたが陽極なしで給湯器を取り付けるならば、10は非常に早く失敗するでしょう。
したがって、管状の電気ヒーターを取得するため、マグネシウムスプリッタが既にアノードを別々に設置または取得しているモデルを好む。
自動給湯器用タンク
自家製給湯器の方式
材料：
- 給湯器用の電気10。
- マグネシウムアノード。
- 給湯器の能力
- クランプフランジ。
- TANを固定するためのガスケット。
- 水の裏地のためのフレキシブルホース。
- 給水ホースを接続するためのアクセサリー（スリーブ、ケープナッツ、付属品、シール付き圧縮スリーブ）。
楽器：
- フランジを取り付けるためのスパナー。
- 給湯器タンク内の穴を行う必要があるツール（選択された容量の材料に依存します。プラスチックナイフと通常のはさみ、薄い "ステンレス鋼のための滑り止め" - 金属のためのはさみ - カッター、カッターなど）。
操作手順
鋳鉄電池製の自家製ボイラーの方式
自家製ヒーターを組み立てることは難しくありません。自家製給湯器の下の容量は店で購入することができます。この目的のために、プラスチックまたはステンレス鋼はよく提供されています。あなたがスキルと手段を許可するならば、あなたが必要な鋼板からあなたが必要とする箱を調理することができます。主なものは、給湯器はすべての側面から気密封止されなければなりません。したがって、それがカバーを提供する場合、組み立て後、信頼性のあるロック装置を溶接または装備する必要があり、そうでなければ水蒸気はサナ効果を生み出しません。
将来的には、タンクはTANを取り付けるための穴をする必要があり、ファイリングホースと水の取り外しをつなぐ必要があります。水がタンクのふた（上）を通して水がインテリジェントな、水チャレンジホースは下部の側壁に最もよいです。その10はまた、タンクの側壁または底部にそれを織り込むことによって下の位置に置く必要があります。
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あなたが冬（例えばコテージで）温かされていない部屋に自家製給湯器を設置することになっているならば、プラスチック製のタンクのあなたの選択を止めないでください。水排水システムがタンクの底部からの最小限の、距離であっても、その中のいくらかの量の水が残っているであろう。冬には、これらの残基凍結とプラスチック容器は単に割れます。
ホースのために、ホースのために、10の穴は、ホースのための穴の直径を調整されます。
ヒーター自体が設置されており、圧力フランジが設置され、敷設を忘れず、保持ナットをしっかりと締め付けます。水アイライナーは、フレキシブルホースを使用して取り付けられています。組み立てた後、給湯器タンクを気密性についてチェックする。水はいかなる接続でも漏れないでください。
自動給湯器の設置
材料：- タンクドライブ。
- 冷たい水のための大きな鍋（少なくとも50リットルの容量で、それはバレルのような任意の容量）です。
- フロート付きユニタゼバルブ。
- 給水の設置に必要な材料（フレキシブルホース、給水ホースを接続するための継手（スリーブ付き圧縮スリーブ、絶頂ナット、付属品、シール）、ミキサー）。
- 配線の設置に必要な材料（ワイヤ、端子、電球、自動保護RCD）。
- 断熱箱を作り出すための合板（または他の材料）。
- 断熱箱を作り出すための材料（例えば、フォーム）。
- タンク用の留め具。彼らの外見は、あなたが自家製ヒーターを持っている場所とどのように予測するかによって異なります。通常、デザインがサスペンションシステムを提供する場合は、スチールコーナーを使用してください。
楽器：
- 断熱箱を作成するには：ジグソーラ、ジョイナー、ハンマー。
- 配線を設置するには：ドライバー、ペンチ、テスタードライバーまたはプローブ。
- 水パイプラインの設置のために：調整可能なキー、ペンチ、文房具ナイフ。
- ファスナーを設置するには、穴あけまたはドリル、ハンマー、プライヤー。
操作手順
フロートユニタリングバルブ（自動給水を調整する）を給湯器に取り付けるためには、タンクの別の穴をする必要があります。容量自体の下で、構造の上部に配置する必要があります。
タンクのサイズに近づくことができない可能性があるため、弁の既存の設計が少しリミークする必要がある可能性があります。それで、ほとんどの場合、バーによってフロートが短くなければならず、そして肋骨がタンク内に設けられている場合、浮遊物の留め具は給湯器を持つその形態の下にわずかに曲げられなければなりません。
この設計は、人為的に作られた圧力の下でポンプや水供給を提供していないため、設計は段階的に配置されるべきです。なかでも、タンクを冷水で配置する必要があります（壁に固定したり、上昇を上げる）。サーマルヒータータンクは吊り下げられ、最大のタンクのレベルは約0.7~1.2 mです。最低レベルのミキサーとシンクが取り付けられています。
タンク内のタンク内の水が早すぎるためには、計算で合板の壁からの飲用を断熱箱にする必要があり、容器は断熱材料、例えば泡状物質を「立って」断熱材である。安全の目的で、すべての電気配線が外側になるように箱が計算されています。
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次に、配線や給水システムを取り付けることができます。
ヒータータイプ「ボイラー」
材料：
- ボイラーハウジング（ガスボンベ）の容量
- ナット（32 mm）
- 2金属管のトリミング、1/2インチ（約15cm）の直径。
- 電気10とサーモスタット。
- 発熱体の絶縁のための空隙または特別な潤滑。
- 壁のボイラーの締め付け。
- 積層体用の断熱基板。
- ウォーターライナー用のプラスチックパイプ。
- 配線用のワイヤと端子。
楽器：
- 溶接機。
- 切断ねじのためのLERKA。
- 金属のためのドリルとドリル。
- ドライバー
- ガスキー。
- ドライバーテスター。
ボイラータンクの下の容器としては、バルブで充填された50リットルの大きなガスボンベが理想的な選択肢となる可能性があります。使用されているシリンダーの使用は推奨されず、そうでなければそのようなボイラーを通過した水は独立して設計された、安定したガスの臭いをするであろう。
あなたはそれを取り除き、前記容器を半分に切断し、表面の徹底的に洗い流し、そしてそれに窒化層を塗布してデザインを溶接することができます。しかし、ガスボンベの給油と分布のサービスに連絡したり、そこに使用されていないコンテナを購入することははるかに簡単です。さて、あなたはクレーンなしでシリンダーを買うことができ、そしてそれ自身の除去の必要性が消えるでしょう。
組み立てボイラーの順序
クレーンアタッチメントサイトに電気10が設置されています。これを行うために、ナットは直径32 mmで醸造される。そのため、さらに組み立ての過程で、水加熱要素は「LED」されておらず、ナットを溶接する前に構造によって規定されているその場所に正確に立ち上がって、安全な糸をねじ込む。
それらのうちの1つがバルーンの上部まで2cmで2cmであるように金属パイプが生成される。給湯管はボイラーカバーに静止しているべきではありませんが、それをするには短すぎるはずではありません、そうでなければ冷水は加熱と混合されます。 2番目は長く、約15 cmです。冷たい水を対象としています。一方の側から、プラグがボイラの底部から5~10cmの距離で取り付けられている（パイプを検索されます）、仕切りが形成されている：2つのスロットが作られているか、または穴が入られる。下部にパイプを切断する必要はありません。この場合、シリンダーの底からの堆積物がきれいな水と混合される可能性があります。
ラークを有する金属パイプのトリミングの一端で、短い糸が切断される。
水域の給水管の下では、穴が穴を通して切断され、その後設計全体が溶接されます。
ボイラー用の仕上げ仕上げ角が溶接されています。あなたはそれらを一人で作ることができ、鋼板から切り離すことができます。
以前に溶接されたナットでは、ヒーターがねじ止め、隔離されている輪、特殊な潤滑剤または配管リボン、サーモスタットと信号LEDが取り付けられています。
次に、ボイラを断熱材で包装し、例えば積層体の基板を胴体の基板をシリンダの壁に強化し、第2は外側である。
水道の設置はプラスチック製のパイプの助けを借りてのみ行われなければなりません。冷水入口に止め弁が給湯器に設置されている。そうでなければ、システムが水であることが判明しないときに10人が燃えることができます。