현대적인 컴퓨터는 더 이상 다기능 미디어 센터뿐만 아니라 고급 인쇄 기계뿐만 아니라 고급 인쇄 기계가 아닙니다. 많은 쾌적하고 유용한 자질 이외에 최근 몇 년 동안의 컴퓨터가 몇 가지 단점을 획득했습니다. 앵무새의 증가를위한 투쟁은 헛되이 통과하지 못한다 - 방열은 필연적으로 증가하고 있으며, 이는 컴퓨터에 있습니다. 마음에 오는 첫 번째 일은 크고 비자발적 인 쿨러가 많이 있습니다. 물론 온도는 떨어지지 만 다음 문제는 다음과 같습니다. 그 후에, 컴퓨터는 진공 청소기의 소리 또는 특히 심한 경우, 제트 항공기의 터빈의 소리를 상기시키기 시작합니다.
해결책은 냉각 시스템을 사용합니다. 마지막 장치의 세대는 자동 물 옵션을 제공합니다.
이러한 시스템은 폐쇄 루프입니다 : 프로세서 -> 라디에이터 -> 펌프 -> 급수 공급. 이러한 시스템의 대부분은 공기 냉각보다 훨씬 생산적이며 동시에 많은 조용합니다. 또한 컴퓨터 내부에서 호스와 와이어의 종류의 하드 코어 공생의 종류와 유사합니다. 장애물은 80-90 $ ~ $ 2-300에서 2-300 년까지 다양 할 수있는 가격이며, 이는 한계가 아닙니다. 친애하는 시스템은 일반적으로 모든 컴퓨터 구성 요소를 냉각하기 위해 가능한 것보다 절대적으로 완료됩니다. 여기에는 라디에이터, 펌프, 호스 및 프로세서 드릴뿐만 아니라 비디오 카드, 칩셋 및 하드 디스크의 워터 블록이 포함됩니다. 나는 모든 modder가 그러한 시스템에 대해 200 개의 녹색을 낼 것이라고 생각합니다. 그것은 자신을 만드는 것이거나, 준비가 더 싼 것으로 사는 것이 남아 있습니다. 시스템은 일반적으로 일반적으로 프로세서의 경우 동일한 라디에이터, 펌프 및 하나의 워터 블록 만 포함합니다. 물론 우리의 철 친구의 열의 주요 원천. 그러나 특히 지난 세대의 비디오 카드는 또한 가열되며 칩셋뿐만 아니라 칩셋이 남아 있습니다.
실종 된 물 블록을 끝내기 위해 남아 있으며 우리는 본격적인 물을 얻을 것입니다 :).
북부 다리 또는 GPU의 워터 블록의 제조에 따라이 기사에서는 논의 될 것입니다. 아마도이 블록에서 자신을 만들 수 없을 것입니다. 이는 구리 받침대에서 채널을 밀링합니다. 익숙한 밀링 머신 "Vasya 삼촌"을 찾아야합니다. 그래서 우리는 다음과 같습니다.
기재
- 구리 적합한 크기의 크기 40x40x10 mm (나는 1cm의 두께를 갖는 구리 전기 버스 조각을 사용하여, 발전소에서의 크기로 판단한다 ...
- 두께가 5mm 이상인 플렉시 글라스;
- 시스템 호스에 적합한 직경 피팅 용 튜브 (나는 8mm 사용);
- M3 나사;
- Superwar LED (더 나은 2);
- 금속 또는 더 나은 dremel에 대한 포진,
- 피팅에 사용되는 튜브의 2,7mm, 3mm 및 0.2mm 두께의 직경을 갖는 훈련;
- 시험기 M3 세트 (χ1 및 χ2);
- Schucker Number0 및 더 큰;
- 파일 (dremel이없는 경우);
- 망치;
- 클램프 또는 부통령;
- 드라이버;
- Malyary 스카치;
- 스플릿 효과 스프레이 페인트 (또는 당신이 좋아하는 다른 색깔);
- 포 xpol 접착제;
- 실리콘 실란트;
- 그냥 날카롭게 된 Kerner 또는 AWL.
1 단계 ...에 따라서 진행하십시오. 워터 블록의 미래의 공작물과 적절한 보수를 위해 "Vasya 삼촌"으로 달리기 시작하려면 첨부 된 도면에 따라 채널을 홍보하고 동시에 40x40의 모양을주십시오. mm.
양식은 쇠막과 파일과 독립적으로 주어질 수 있지만 기계에서 수행 할 수있는 경우에 나를 믿을 수 있습니다. 나는 즉시 "vasya 삼촌"을 찾고 시작하려는 욕구가 훌륭했고 나는 워크 피스를 수동으로 취급했다. 구리는 매우 점성이 풍부한 금속이며, 쇠톱이 꽉 났으며 파일이별로 없었습니다. 가공 과정에서 나는 적당히 즐겁게 지났고, 나는 무게가있는 것처럼 나는 아팠다. 공작물의 두 부분은 0의 피부에 삽입되어야하며 냉각의 대상에 누워서 오염 될 것입니다. 이렇게하려면 스커트를 평평한 표면에 고정시켜 칩에 떨어지지 않거나 긁힘 및 움푹 들어간 곳에서 이상적으로 매끄러운 표면을 얻기 전에 한 방향으로 더 많은 비 방향으로 떨어지거나 균일 한 움직임을 한 방향으로 나아갈 수 있는지 확인하십시오. 그런 다음 하부 표면 (채널이없는 것
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2 단계. ...에 위에서 채널은 우리가 나사로 부착 할 플렉시 글라에서 캡을 닫습니다. 나사 2.7mm 드릴 용 훈련 구멍. 드릴이 사라지지 않도록 드릴링 장소를 확인하는 것을 잊지 마십시오. 부족 또는 클램프에 부품을 잡아서 매우 조심스럽게 드릴해야합니다. 드릴이 공작물 표면에 엄격하게 수직이어야하며 다른 방향으로 숨을 쉬어야하는지 확인해야합니다. 그렇지 않으면 구멍이 더 큰 직경이 꺼지고 그 안에 스레드를자를 수 없을 것입니다. 쇠톱과 파일로 땀을 흘리거나 "vasya 삼촌"으로 달려야합니다.
3 단계. ...에 이제 스레드를 자르십시오. 첫째, 우리는 태그 번호 1을 자르고 (스레드의 시작 부분에 더 부드러운 SCO를 가진 더 부드러운 SCO)를 자릅니다. 스레드를 조각 할 때 탭이 구멍 축을 따라 정확하게 가야합니다. 2-3 회전식으로 시계 방향으로 돌려서 탭을 뒤로 눌러 부스러기를 제거하고 2-3은 앞으로 2-3 회전해야합니다. 그것은 나쁘게 휴대 할 필요가 없으며, 구멍 안쪽의 탭을 깨뜨릴 수 있으며, 결과적으로 쇠막, 파일 또는 "Vasya 삼촌":). 그래서 스레드가 전체 길이를 따라자를 때까지. 작업 전의 탭은 기계류와 함께 윤활에 좋습니다. 1 위를 차지한 후에는 모든 구멍에서 자른 후에, 2 번을 절단하십시오. 이 탭은 거의 기성품이 작성된 스레드로 더 쉽게 가야합니다. 그러나 칩을 제거하기 위해 수시로 회전하는 데 필요합니다.
4 단계. ...에 다음 단계에서 우리는 플렉시 유리 뚜껑을 만들어야합니다. 나는 Dremel을 컷 오프 디스크로 사용했습니다. 뚜껑이 조금 더 많은 구리베이스가 나오면 덮개를 끌어 당기는 과도한 밀봉 제 가이 알렌에 가산기를 형성했습니다. 또한 우리의 워터 블록이 보드에 부착 될 "귀"를 잊지 않아도됩니다. 구멍 사이의 거리를 끌어 올려야합니다. 신뢰성을 위해 칩셋에서 제거 된 라디에이터에 배치하여 뚜껑에 적용합니다. 뚜껑이 삭감 된 후에는 가장자리를 파일과 피부로 치료해야합니다.
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5 단계. ...에 다음으로, 뚜껑에있는 나사 아래에 구멍을 놓고 구리 공백에 그것을 부과하십시오. 미래의 구멍도 계산해야하지만 롤에 망치를 두드릴 필요는 없습니다. 유리 분할 위험은 훌륭합니다. 하수도를 "체크 아웃"하는 것이 더 낫습니다. 강하게 당겨서 회전하십시오 :). 구멍 드릴링 3mm 드릴. Plexiglas - 부드러운 소재, 구멍이 조금 더 밝혀졌습니다 - 우리가 M3 나사로 거기에가는 것이 필요합니다. 당신이 당신의 능력에 너무 자신감을 가지고 있고, 당신은 "raving"이 아닌 완벽한 구멍을 뚫을 수 있습니다. 밀리미터는 즉시 3.2mm 드릴을 사용하지 않습니다. :).
6 단계. ...에 이제 덮개를 구리 공백에 부착하고 밀링 채널의 중간에 정확히 맞춤 아래에 구멍의 중심을 놓고 곱슬 곱슬도 배치합니다. 우리는 뚜껑을 끄고 피팅 튜브보다 0.2mm 두께의 드릴이있는 구멍을 뚫습니다. 다음으로 뚜껑의 내부에서 구멍의 가장자리에 작은 serfs를 만들어 접착제가 채워지고 피팅이 더 좋았습니다. 유리를 약간 약간 매트로 만들기 위해서는 0의 피부에 바깥 쪽을 갈아서 평평한 표면에 넣습니다. 우리는 튜브에서 약 1.5-2cm 길이의 튜브에서 비명을 지르며, 우리는 Burrs를 제거하기 위해 파일을 파는 장소에서 파서 뽑습니다.
7 단계. ...에 우리는 상자의 지침에 따라 포크폴 접착제를 이혼합니다 (단순히 2 개의 구성 요소를 동일한 비율로 혼합해야 함). 유리 두께에 얇은 층으로 얇은 층으로 묻힐 필요가 있습니다. 외부에서 뚜껑에 맞추기를 삽입하십시오. 초과 접착제는 피팅 주위에 깔끔한 링을 형성하며, 추가로 솔기를 밀봉합니다. 이혼 접착제의 잔류 물은 내부에서 SERS를 채 웁니다. 접착제가 응고 된 후 (지침은 1 시간 쓴다. 실제로 훨씬 더 일찍) 우리는 피부에 접착제의 잔해를 제거하고 평평한 표면에 넣습니다. 덮개의 뒷면을 0으로 갈아서 매트 색상을 얻습니다.
8 단계. ...에 그것은 물을 함께 모으는 시간입니다. 슬립 구리는 실리콘 실란트의 뚜껑 얇은 층이있는 터치 위치에 공백을 켭니다. 덮개와 고정 나사의 꼭대기를 가볍게 누르십시오. 실란트를 윤활시키지 않도록 이미 뚜껑을 눌러 움직이는 것이 좋습니다. 나사는 멈출 때까지 조여야하지만,이 프로세스에 모든 실리콘에 투자 할 필요가 없습니다. :), 플렉시 유리는 균열 할 수 있습니다. 드래그하는 것보다 밖에 나가는 것이 좋습니다. 불충분하게 강화 된 물 - 블록은 여전히 밀봉 제를주지 않습니다.
9 단계. ...에 밀봉 제를 격리 한 후 물 유닛을 사용할 준비가되어 있습니다. 그리고 평범한 사람은 아마도 컴퓨터에 그를 넣고 즐겼습니다. 그러나 어떤 사든더는 말하지 않을 것입니다 ... 심지어 울지도 : "그러나 백라이트는 어떨까요?" :). 백라이트의 경우, 우리는 하나 또는 두 개의 슈퍼 워치 LED (i, 불행히도, 단 하나뿐입니다)를 사용할 것입니다. LED가 2 인 경우 뚜껑의 반대편에 설치하는 것이 훨씬 넓은 영역을 함께 덮 힙니다. 3 밀리미터 LED가있는 경우 뚜껑 끝의 오목 부는 단순히 뚫습니다. LED가 i로 5 밀리미터이고 커버도 5mm이면 파일이나 드레클로를 수정하여 치수를 줄이고 직사각형 모양을 제공해야합니다.
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10 단계. ...에 완성 된 LED 하에서 덮개 끝에있는 직사각형 오목을 신중하게 "전문화"할 필요가 있습니다. LED는 실란트 또는 곰 엑스 폴을 사용하여 리 세스에 부착되어 선택할 수 있습니다. 둘 다 냉동 후에 투명하게 유지됩니다. Poxipol은 신뢰할 수 있지만 LED의 연소의 경우 실란트는 다이오드를 알 수 있습니다. 세척 LED는 표준 몰 렉스 전원 커넥터에서 저항을 통해 12 또는 5 볼트로 만들어집니다. 나는 5 볼트와 100 옴에서 저항을 선택했습니다.
11 단계. ...에 LED의 출력에 전선을 직접 굴릴 수 있습니다. 이전 스피커에서 칩을 사용합니다 (예 :)에서는 2 개의 접점에서 더 좋을 것입니다. LED를 HDD LED 마더 보드 커넥터에 연결할 수도 있으면 하드 디스크가 깜박입니다. 일반적으로 판타지의 비행은 제한되지 않습니다.
12 단계. ...에 당신은 이것에 머물 수 있지만, 우리는 더 이상 갈 것입니다 ... 우리는 워터 클로크에 빛나는 "그림 그리기"를 만들 것입니다. 우리는 페인팅 테이프를 페인트 테이프로 묶어서 빛나는 곳을 떠나고 싶어하는 장소도 물 블록의 세련된 바닥을 쓸어 넘는 것을 잊지 마십시오.
13 단계. ...에 우리는 에어로졸 페인트를 취할 수 있습니다 ( "크롬 효과"를 사용하여 흔들어 물 공급을 칠하십시오. 페인트가 많이 쏟아져 나오는 것은 아닙니다. 그렇지 않으면 불완전한 양식을 형성 할 수 있습니다. 풍선의 지시에서 인용하십시오 : "여러 개의 얇은 층이 두꺼운 것보다 최상의 효과를 부여합니다."
14 단계. ...에 건조 후 페인트는 조심스럽게 스카치를 제거하고 결과 창조물을 즐기십시오.).
유사한 방식으로, 프로세서상에서 물 공급을 할 수 있고, 치수 만 50x50mm로 증가시킬 필요가있다. 내 컴퓨터에서 수제를 의미합니다.
15 단계. ...에 이제 우리의 자리에 물을 수립 할 때입니다. 우리는 컴퓨터에서 마더 보드를 꺼냅니다. 칩셋에서 "기본"라디에이터를 제거하십시오. 장착 구멍에서는 고정 랙을 넣고 너트의 바닥에서 그들을 고정시킵니다. 우리는이 디자인을 얻습니다 :
16 단계. ...에 우리는 칩에 신선한 열 경로를 적용하는 것을 잊지 않고, 당신의 자리에 물을 세웠습니다. 신선한 나사는 단단하지만 너무 빡빡하지는 않지만, 그렇지 않으면 칩이나 유리 덮개가 파열 될 수 있습니다. 마더 보드를 제자리에 추가하고 컴퓨터를 수집하십시오. 나는 칩셋의 드롭 록을 프로세서 앞의 호스의 파열로 켰다. 물론, 프로세서와 칩셋의 일관된 냉각에 의해 2 개 채널 및 평행 한 2 채널로 호스의 가지가있는 변이체는 2 티셔와 조금 더 많은 호스가 필요하지 않았습니다. 워터 블록을 설치 한 후 35 도의 칩셋의 온도가 29-30으로 떨어졌으며 프로세서의 온도가 변경되지 않았습니다 (또한 물로 냉각되었습니다).
이것은 조명 된 어셈블리가있는 전체 수냉 시스템이 어떻게 보입니다.
