Сучасний комп'ютер являє собою вже не тільки улюблену іграшку, не тільки просунуту друкарську машинку, не тільки багатофункціональний медіацентр. Крім багатьох приємних та корисних якостей комп'ютери останніх років набули і деякі недоліки. Боротьба за збільшення папуг не проходить даром - неминуче зростає тепловиділення практично все, що є в комп'ютері. Перше, що спадає на думку - багато великих і спритних кольорів. Температура, звичайно, падає, але встає наступна проблема: після цього комп'ютер починає нагадувати по звуку пилосос або, в особливо важких випадках, турбіну реактивного літака :).
Рішення є - використовувати систему охолодження. Останнє покоління пристроїв пропонує безшумний водний варіант.
Така система являє собою замкнутий контур: водоблок на процессоре-> радіатор> помпа-> водоблок. Більшість таких систем набагато продуктивніше повітряного охолодження і разом з тим набагато тихіше. Крім того, зсередини комп'ютер починає нагадувати такий собі хардкорний симбіоз шлангів та проводів. Перешкодою є тільки ціна, яка може коливатися від 80-90 $ до 200-300 $, і навіть це не межа. Дорогі системи зазвичай комплектуються абсолютно всім, чим тільки можна, для охолодження всіх компонентів комп'ютера. У них входять не тільки радіатор, помпа, шланги та процесорний водоблок, але і водоблок для відеокарти, чіпсета і навіть жорсткого диска. Думаю, не кожен моддер викладе 200 зелених за таку систему. Залишається або зробити її самому, або купити готову дешевше і простіше. Система простіше зазвичай включає в себе все той же радіатор, помпу і тільки один водоблок - для процесора. Процесор звичайно ж основне джерело тепла в нашому залізному друге. Але відеокарти, особливо з останніх поколінь, гріються теж не слабо, а так само залишається чіпсет.
Залишається доробити відсутні водоблоки, і ми отримаємо повноцінну водянку :).
Про виготовлення водоблока на північний міст або GPU своїми руками якраз і піде мова в цій статті. Єдине, мабуть, що в даному блоці не вдасться зробити самому - це фрезерування каналів в мідній основі. Доведеться знайти знайомого фрезерувальника «дядю Васю». Отже, нам знадобиться:
матеріали
- шматок міді підходящого розміру 40х40х10 мм (я використовував шматок мідної електричної шини товщиною 1 см, судячи з розміру з електростанції ... не менше;
- оргскло товщиною не менше 5 мм;
- трубка для штуцерів діаметра, що підходить під шланги вашої системи (я використовував 8мм);
- гвинти М3;
- над'яскравих світлодіодів (краще 2);
- ножівка по металу або краще Dremel, якщо є;
- свердла діаметром 2,7 мм, 3 мм і на 0,2 товщі трубки, використовуваної для штуцерів;
- набір мітчиків М3 (№1 і №2);
- шкурка №0 і яка-небудь побільше;
- напилок (якщо немає Dremel);
- молоток;
- струбцина або лещата;
- викрутка;
- малярський скотч;
- балончик аерозольної фарби "Chrome effect" (або будь-який інший, що сподобався вам);
- клей POXIPOL;
- герметик силіконовий;
- гостро заточений кернер або шило.
Крок 1 . Отже, приступимо. Для початку біжимо до «дяді Васі» з заготівлею майбутнього водоблока і за відповідну винагороду просимо профрезеровать в ній канали згідно прикладеному кресленням, а заодно і надати їй форму квадрата 40х40 мм.
Форму можна надати і самостійно за допомогою ножівки і напилка, але, повірте мені, якщо є можливість зробити це на верстаті, потрібно нею скористатися. Мені не відразу вдалося знайти підходящого «дядю Васю», а бажання скоріше почати було велике і я обробляв заготовку вручну. Мідь - дуже в'язкий метал, ножівка пиляє його туго, та й напилок дуже. В процесі обробки я порядно попотел і руки боліли, як ніби я гирі тягав. Обидві частини заготовки потрібно притертися на шкірці нулевке, а ту, яка буде прилягати до предмету охолодження, ще й відшліфувати. Для цього кріпимо шкурку на рівній поверхні, переконавшись, що під неї не потрапило стружки або ще якийсь гидоти і рівномірними рухами в одному напрямку притираємо деталь до отримання ідеально рівній поверхні без подряпин і вм'ятин. Потім нижню поверхню (ту, на якій немає каналів
Стаття по темі: Як зробити закладку з паперу для книги: куточок по відео і фото
крок 2 . Зверху канали закриються кришкою з оргскла, яку ми будемо кріпити гвинтами. Свердлимо отвори під гвинти свердлом 2,7 мм. Не забудьте накренити місця свердління, щоб свердел не пішло в сторону. Свердлити потрібно дуже акуратно, затиснувши деталь у лещатах або струбциною. Необхідно стежити за тим, щоб свердло йшло строго перпендикулярно поверхні заготовки і не нахилялося в різні боки, інакше отвори вийдуть більшого діаметру, якісно нарізати різьбу в них не вдасться і доведеться знову потіти з ножівкою і напилком або бігти до «дяді Васі».
крок 3 . Тепер приступаємо до нарізування різьблення. Спочатку ріжемо мітчиком №1 (той, у которог про більш пологий скіс на початку різьблення). При нарізуванні різьблення мітчик повинен іти точно по осі отвору. Зробивши 2-3 оберти за годинниковою стрілкою, потрібно провернути мітчик назад на 0,5-1 обороту для видалення стружки, потім знову 2-3 обороту вперед. Сильно налягати не варто, а то можна зламати мітчик усередині отвору і, як наслідок, знову ножівка, напилок або «дядько Вася» :). І так до тих пір поки не буде нарізано різьблення по всій довжині. Метчик перед роботою непогано змастити машинним маслом. Після того як у всіх отворах нарізане різьблення мітчиком №1, нарізаємо мітчиком №2. Цей мітчик повинен іти легше по вже майже готової різьбі. Однак його теж потрібно час від часу повертати назад, щоб видалити стружку.
крок 4 . На наступному етапі нам треба виготовити кришку з оргскла. Я використовував для цього Dremel з відрізним диском. Краще, якщо кришка вийде трохи більше мідної основи, щоб потім надлишки герметика, видавлені при притягненні кришки, утворили на цьому нахльостуванні додатковий бортик. Потрібно також не забути про «вуха», за які наш водоблок буде кріпитися до плати. Відстань між отворами треба попередньо заміряти. Я для надійності розмічав їх по знятому з чіпсета радіатора, приклавши його до кришки. Після того як кришка вирізана, її краю потрібно обробити напилком і шкуркою, спочатку побільше, а потім нулевкой.
Стаття по темі: Шаблони для аплікацій з паперу для дітей 1 класу: метелики і ваза
крок 5 . Далі розмічаємо отвори під гвинти в кришці, наклавши її на мідну заготовку. Майбутні отвори теж треба накренити, однак стукати молотком по крену не варто, великий ризик розколоти скло. Краще «накренити» їх шилом, сильно натискаючи і обертаючи його :). Отвори свердлимо 3мм свердлом. Оргскло - м'який матеріал, і отвори вийдуть трохи більше - це нам і треба, щоб туди пройшли гвинтики М3. Якщо ж ви настільки впевнені в своїх силах і вам вдасться просвердлити ідеальні отвори, не "розваливши» їх ні на частку міліметра, то відразу використовуйте свердло 3,2 мм :).
крок 6 . Тепер пріворачіваем кришку до мідної заготівлі і розмічаємо центри отворів під штуцери точно посередині фрезерованих каналів, Керн також шилом. Відвертаємо кришку і свердлимо в ній отвори свердлом на 0,2 товщі, ніж трубка штуцера. Далі на внутрішній частині кришки робимо на краях отворів невеликі зарубки напилком, щоб потім їх заповнив клей, і штуцера краще трималися. Для того щоб зробити скло злегка матовим, шліфуємо зовнішню сторону на шкірці нулевке, поклавши її на рівну поверхню. Відпилюємо від трубки два шматки довжиною приблизно по 1,5-2 см, обробляємо місця надпила напилком, щоб прибрати задирки.
крок 7 . Розводимо клей POXIPOL згідно з інструкцією в коробочці (нічого складного там немає, треба просто змішати 2 компонента в рівних пропорціях) і намазуємо їм штуцера тонким шаром на товщину скла. Вставляємо штуцера в кришку з зовнішньої сторони. Зайвий клей утворює навколо штуцера акуратне колечко, додатково герметизируя шов. Залишками розведеного клею заповнюємо зарубки з внутрішньої сторони. Після того як клей затвердіє (в інструкції написано 1 годину, насправді - набагато раніше), на шкірці видаляємо залишки клею, також поклавши її на рівну поверхню. Шліфуємо задню сторону кришки нулевкой для отримання матового кольору.
крок 8 . Прийшов час збирати водоблок воєдино. Намазуємо мідну заготовку в місцях дотику з кришкою тонким шаром силіконового герметика. Акуратно притискаємо зверху кришку і кріпимо гвинтами. Бажано не рухати вже притиснуту кришку, щоб не змазати герметик. Гвинти потрібно затягти до упору, але не треба вкладати в цей процес всю силушку :), оргскло може тріснути. Краще не дотягнути, ніж перетягнути. Недостатньо затягнутому водоблоку все одно не дасть текти герметик.
крок 9 . Після схоплювання герметика водоблок готовий до використання. І звичайна людина, напевно, поставив би його в комп і насолоджувався. Але будь-який моддер скаже ... немає навіть крикне: «А як же підсвічування !?» :). Для підсвічування ми будемо використовувати один або два надяскравих світлодіода (у мене, на жаль, був під рукою тільки один). Якщо світлодіода два, їх краще встановити на протилежних сторонах кришки, направивши злегка «в розбіг», щоб разом вони освітлювали велику площу. Якщо у вас 3-х міліметрові світлодіоди, то під них просто свердлити поглиблення в торцях кришки. Якщо ж світлодіоди 5-ти міліметрові, як у мене, а кришка теж 5мм, доведеться їх доопрацювати напильником або Dremel, зменшивши їх розміри і надавши їм прямокутну форму.
Стаття по темі: Як зшити пеньюар: відео інструкція по шиттю своїми руками
крок 10 . Під допрацьовані світлодіоди потрібно акуратно «профрезеровать» свердлом довгасті поглиблення в торцях кришки. Кріпляться світлодіоди в поглибленнях за допомогою герметика або POXIPOL'а, на вибір. Обидва вони залишаються прозорими після застигання. POXIPOL тримає надійніше, зате герметик в разі згоряння світлодіода можна відколупнути і помітити діод. Запитка світлодіодів проводиться від стандартного роз'єму живлення Molex від 12 або 5 вольт через резистор. Я вибрав 5 вольт і резистор в 100 Ом.
крок 11 . Можна припаятися проводами прямо до висновків світлодіодів, я ж використовував фішку від старого Спікера (краще б підійшла на 2 контакту від ресета, наприклад :). Можна також підключити світлодіод в роз'єм материнської плати HDD led, тоді він буде моргати в такт жорсткого диска. Загалом, тут політ фантазії не обмежений.
крок 12 . На цьому можна і зупинитися, але ми підемо далі ... Зробимо світиться «малюнок» на Водоблок. Заклеюємо малярським скотчем торці штуцерів і ті місця, які ми хочемо залишити світяться, також не забудьте заклеїти полірований низ водоблока.
крок 13 . Беремо балончик аерозольної фарби (я використовував «Ефект Хрому») струшуємо його і фарбуємо водоблок. Не варто лити багато фарби, інакше вона може потім утворити патьоки. Цитата з інструкції на балончику: «Кілька тонких шарів дають кращий ефект, ніж один товстий».
крок 14 . Після висихання фарби обережно видаляємо скотч і насолоджуємося вийшов творінням;).
Подібним чином можна виготовити і водоблок на процесор, тільки розміри потрібно збільшити до 50х50 мм. У моєму компі стоїть саморобна СВО.
крок 15 . Тепер прийшов час встановити наш водоблок на своє місце. Виймаємо материнську плату з комп'ютера. Знімаємо «рідний» радіатор з чіпсета. У кріпильні отвори ставимо кріпильні стійки і фіксуємо їх знизу гайками. Отримуємо ось таку конструкцію:
крок 16 . Встановлюємо водоблок на своє місце, не забувши нанести на чип свіжу термопасту. Кріпимо гвинтами водоблок щільно, але не дуже туго, інакше може лопнути чип або скляна кришка. Далі встановлюємо материнську плату на місце і збираємо комп'ютер. Я включив водоблок чіпсета в розрив шланга перед процесором. Краще, звичайно, варіант з розгалуженням шланга на 2 канали та паралельним, а не послідовним охолодженням процесора і чіпсета, але для цього потрібні 2 трійника і ще трохи шланга ... чого у мене не виявилося. Після установки водоблока температура чіпсета з 35 градусів впала до 29-30, температура процесора не змінилася (він і раніше охолоджувався водою).
Ось так виглядає вся система водяного охолодження з підсвічуванням в зборі:
