На деяких ділянках гараж з'являється раніше будинку. Самим можна і в наметі переночувати, а машину - поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.
Один з шикарних варіантів
вибір місця
Вибір місця для гаража - непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно їм користуватися, але при цьому щоб споруда не псувала зовнішній вигляд ділянки. Відразу треба визначитися буде він перед окремими або прибудованим до будинку або іншому будинку на ділянці.
- Окремо стоячий. Цей варіант вибирають в тому випадку, якщо будинок вже побудований і / або форма ділянки така, що під'їзні шляхи займають занадто багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзної брами, або зробити так, щоб ворота гаража відкривалися прямо на вулицю.
- Є частиною споруди. Це може бути будинок або хозблок, а сам гараж може будується разом з будинком, або прилаштовуватися пізніше. Гарний у тому випадку якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати і тягнути додаткові комунікації.
При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, так як прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде побудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше 1 м, а вхід на відстані не менше 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно повинно бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу і 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.
Ворота відкриваються прямо на вулицю - один з непоганих варіантів
Розміри і конструкції
Спочатку треба визначитися для яких цілей буде використовуватися гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину і ширину. Цього для місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитися ще й ремонтні роботи, знадобиться підйомник або оглядова яма, купа обладнання і запчастин, то розміри повинні бути більше. Бажано залишити хоча-б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду як і раніше досить півметра. Якщо ж гараж використовуватися як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більше. Обмеження тільки в наявних площах і бюджеті на будівництво.З ямою або без
Найважливіше - визначитися будете робити яму чи ні. Від цього залежить як і будь будете робити фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде «входом» або тільки частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий і вимагає великих обсягів земляних робіт.
Як зробити оглядову яму в гаражі дивіться тут.
Другий варіант більш економічний: тільки яма глибиною 1,8-2 метра і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина повинна бути на 15-20 см більше вашого зростання. Довжина ями - близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.
Приклад будівництва оглядової ями
Ще простіше реалізується підлогу в гаражі без ями. Тоді просто заливається монолітна плита без всяких складнощів.
Фундамент для гаража
Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч свайно-ростверкових. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А раз так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.Стрічковий - монолітний і збірний
Якщо вирішите робити стрічковий фундамент, а грунти пучіністие і рівень грунтових вод високий, вам треба робити його нижче глибини промерзання грунту. У Середній Смузі це приблизно 1,7-1,9 метра. На цю глибину копають траншею, ставлять опалубку (ширина стрічки не менше товщини стін). У нього укладають каркас з арматури і все це заливають бетоном. Після того як бетон досягне 50% міцності, опалубку знімають і можна приступати до заливання підлоги в гаражі.
Стрічковий фундамент готовий під заливку бетоном
У випадку з піском і відсутністю близько підземних вод для гаражів роблять збірний стрічковий фундамент або мелкозаглубленний стрічковий (висота стрічки близько 40-50 см). Збірний фундамент будують з готових блоків. З'єднують блоки за допомогою розчину, а ряди армують, прокладаючи прутками діаметром 10-14 мм (залежить від грунтів, матеріалу стін і поверховості гаража). Але такі фундаменти нормально стоять тільки на грунтах, які не схильні до пученію: пісках і супісках, причому з невисоким рівнем грунтових вод.
Стаття по темі: Гіпсовий камінь і його виготовлення своїми руками
Ще варіант - зробити стрічку в рівень з грунтом і її перекрити залізобетонними плитами. Такий варіант теж хороший на піщаних ґрунтах.
Детальніше про стрічкові фундаменти і їх типи можна прочитати тут.
Свайний або свайно-ростверкових
Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Свайний в чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднесеним над землею, але якщо зробити заїзд, про можна і його використовувати. Він і свайно-ростверкостверковий низьким ростверком - відмінний варіант для здимаються (глина, Суглинки з високим рівнем грунтових вод).
Паля зв'язується з ростверком - це свайно-ростверкових фундамент
При виготовленні ссвайно-ростверкових по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см глибиною). У ній з кроком в 1,5-2 метра бурять свердловини нижче глибини промерзання грунту, в них вставляють опалубку (пластикову трубу або згорнутий в рулон руберойд). Всередину опалубки ставлять три-чотири прутка арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її теж заливають бетоном.
Детальніше про свайно-ростеркових фундаментах можна прочитати тут а в цій статті описані палі ТІБЕ.
монолітна плита
Для будь-якого типу грунту підходить монолітна залізобетонна плита. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража мінімум на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його близько 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи по можливості виброплиту.
По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком в 15-20 см (вздовж і поперек, отримуючи клітку). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М 250 - М 300.
Відразу і підлогу і фундамент
З чого робити стіни
Найчастіше стіни в гаражі роблять з будівельних блоків. Це може бути пористий бетон (піноблок і газоблок), а може з заповнювачем з шлаку або керамзиту. Гарні вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невеликий грубки для того щоб нагріти повітря до нормальних температур. Правда, при такому виборі необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такий же, як на будинку або максимально схожою.Друга популярна технологія будівництва стін гаража - каркасна. Каркас роблять з металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижують горючість добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-який - від листового металу до сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі і їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, наприклад для дачі, і тільки в якості тимчасової стоянки, то чому б і ні.
Про каркасному будівництві з деревини читайте тут, а в цій статті описані металокаркасні технології.
види даху
Простіше і економічніше за все зробити плоский дах з ухилом в кілька градусів. Для Середньої Смуги мінімальний ухил - 8 °, але краще хоча б 10-12 ° - краще сходить сніг.
У випадку з окремо вартим гаражем вищою робиться передня стіна і все опади стікають / обсипаються назад. Це треба мати на увазі і не ставити там будь-які предмети, не розміщувати споруди. Якщо гараж прилаштовується до стіни вже існуючого будови, ухил роблять в сторону від будинку.
Приклад кроквяної системи двосхилого даху
Мінус односхилого даху для гаража - немає горища. Плюси - простий пристрій і невисока вартість. Ще один позитивний момент стосується доробок: потім можна буде побудувати над гаражем мансардний поверх.
Двосхилий дах складніше в реалізації: потрібно збірка кроквяної системи і покрівельного матеріалу йде більше. Але - є горище і зовнішній вигляд більш «цивільний». Досить часто можна побачити над гаражем мансардний поверх. Приміщення може використовуватися як будиночок для гостей. Витрати на облаштування мансарди, звичайно, більше ніж на будівництво звичайної двосхилим даху, а й додатково виходить ще пристойна площа.
Виготовлення двосхилим даху описана тут (фотозвіт), про влаштування мансардних дахів читайте тут.
ворота
Ворота для гаража можуть бути орними, відкотами, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. При бажанні їх можна автоматизувати (як читайте тут).Відкатні ворота можна зробити в тому випадку, якщо виїзд з гаража знаходиться в одній площині з парканом, причому поруч є вільна ділянка стіни, довше на 1,5 метра ніж ширина воріт. Чим вони гарні - тим що в зиму їх простіше відкопати.
Стаття по темі: Як зробити розсувний стіл своїми руками
Ворота з підйомним механізмом, мабуть, найзручніші, але і найдорожчі. У найпростішому варіанті можна поставити рольставні. Якщо брати неавтоматизовані, вони навряд чи будуть занадто дорогі. Ролетні планки ставлять з металу товстіший, колір може бути будь-хто.
Якщо хочеться автоматизації, ставлять пневматичні підйомники, які піднімають стулку цілком. У тому випадку відразу треба розробляти отвір дверей і саму конструкцію гаража з урахуванням роботи подібного механізму. Більш зручні в цьому сенсі секційні моделі. У складеному стані вони займають менше місця. Але всі вони стоять пристойно, хоча, безумовно, зручні.
Внутрішнє оздоблення
Тип обробки стін гаража всередині багато в чому залежить від матеріалу стін. Якщо це будівельні блоки, то стіни найчастіше штукатурять. Деякі не особливо звертають на красу увагу і залишають так як є. Але у випадку з деякими блоками їх краще-таки обштукатурити (неавтоклавний ніздрюватий бетон, наприклад, або ракушняк з вапняком) щоб захистити від підвищеної вологості.
Штукатурка - найкраща з оздоблень
Каркасні гаражі часто зсередини обшивають фанерою. Якщо гараж буде мати постійне опалення, використовувати можна будь-яку, якщо опалюватися буде час від часу, або взагалі ніяк - тоді потрібна вологостійка. Можна зробити обшивку будь-яким листовим матеріалом - ГКЛ, наприклад.
Детальніше про каркасною технологією будівництва прочитати можна тут.
Опалення та утеплення гаража
Якщо планується використовувати гараж круглий рік, треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто відмінний варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркаса. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є ж стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.Є два типи організації опалення в гаражі: постійне і періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо - це та ж будинкова система, тільки в меншому обсязі. Виходить дорого і складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати і контролювати.
Один з варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, що вимагає хорошого утеплення, великий обсяг земельних робіт для його прокладки, причому, бажано не просто в землю, а в каналізацію.
Періодичне опалення - грубки типу буржуйок і їх модифікації. Їх топити можна дровами, всяким пальним мотлохом, якого зазвичай є досить. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити пічку на відпрацюванні - палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони з статті «Піч на відпрацьованому маслі своїми руками«.
Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив пічку і топи, а й комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля грубки, а по-друге, приходьте-то ви в холодний гараж і поки розтопіть, поки почне він прогріватися ...
Креслення і схеми
Фотозвіти з будівництва
Часто суть технологічних процесів за словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки або фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасних гаражах. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Кілька прикладів наведемо нижче.Каркасний гараж з дерева
Гараж будувався 4 * 6,5 м, з альтанкою 4 * 2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в провітрюваних штабеля - сушитися.
Матеріали для будівництва каркасного гаража
Фундамент зроблений стовпчастий. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. У них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три прутка пластикової арматури, залиті бетоном.
Бетонні палі по буро-набивної технології
Через два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використаний брус 150 * 100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою - тут буде в'їзд.
Проблемною виявилася зв'язка з пластикової арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а як далі зміцнювати - незрозуміло. Закріпили анкери в бетон (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкой. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємося хоч якось тримати буде.
Нижня обв'язка
Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метра) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться распирающие навантаження. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. За виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (схилом, так як рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.
Щоб вільні кінці нижньої обв'язки НЕ роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.
Стаття по темі: Як надійно кріпити балясини до підлоги і сходами
вертикальні стійки
Після установки всіх стійок внизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткість, а вона потрібна, так як будемо лізти вгору і кріпити верхню обв'язку.
Верхня обв'язка на місці
Далі збирали проміжні стійки і укосіни. Знову-таки для більшої жорсткості.
Продовжуємо збирати каркас гаража
Вид з іншого боку
Коли все балки встановлені і зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошену, причому вона тимчасова. Згодом гараж буде примикати до будинку (це перша споруда на ділянці).
збираємо крокви
Зібравши потрібну кількість ферм встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох сторін, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на саморезах.
Встановлюємо крокви на даху
Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому наскільки правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після ....
крокви знизу
Все на місці
Після того як всі встановлені і закріплені, настелили обрешітку. На неї пішла дошка 40 * 150 мм, укладали з зазором 40 см.
Решетування, на НЕ покрівельний матеріал
На обрешітку набили профнастил.
Покрівельний профнастил на даху гаража
Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі і з боків.
Паралельно почали оформляти зону воріт
Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них всередині вариться каркас, по якому вони будуть від'їжджати. З профільної труби 25 * 50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим проміжком).
Рами підйомно-поворотних дверей
Далі привезли ЦСП, почалася обшивка каркаса. Листи різали болгаркою з алмазним диском. Ріже добре, але багато пилу.
привезли ЦСП
Кріпити листи треба з зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.
обшивка розпочато
обшивка триває
Вид з боку альтанки
Це вже змонтовані ворота
Роботи ще багато, але в основному все готово. Усередині насипали щебінь, поки стать не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай в альтанці))
Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті
Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалювальний. Будували на піщаному грунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент мелкозаглубленний. Викопали по периметру траншею, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.
Стрічка, готова до заливання
Всередині стрічки вийняли зайвий грунт, вирівняли котлован. Дно застелили геотекстилем і засипали піском. Його пролили і утрамбували (виброплитой).
утрамбований пісок
Зверху поклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), поклали металеву сітку і залили бетоном М300.
Сітка на плівці для армування
приїхала бетономішалка
Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватися. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50 * 150 мм, розпірки і укосіни зроблені з 100 * 25 мм.
Каркас для гаража з дошки
У кутах, поставлені додаткові дошки - для посилення. Також посилені стійки в місцях кріплення дверей і вікон. Крок установки! Гуляє »- розміри невеликі, а треба то дверний блок, то віконний поставити. Решта ділив як вийде, але більше 60 см не робив.
Відразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили несучі балки, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили а відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металево пластини і куточки. Їх садили на саморізи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.
Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - лати з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.
Ветрзоащітная мембрана по каркасу
Вузли кроквяної системи
Кріплення крокв до верхньої обв'язки каркаса
Після набивання мембрани і обрешітки почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни і ондулін на дах. Складнощів ніяких. Вирізуєте за розміром, на саморізи кріпите.
Обшивка профнастилом стін по дерев'яній обрешітці нескладна
Стіни готові, укладаємо мембрану на дах
Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши обрешітку, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись вгору.
Ондулін теж монтується без особливих проблем
Довше доводиться возитися з підшивкою звисів. Вони зашивались перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлено вітрова дошка з сухого дерева 145 * 20 мм, пофарбована в білий колір.
Багато часу пішло на підшивку звисів
Встановлено дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір і дешева китайська двері, яка після буде замінена і поставлена в сарай. Кути обшиті дерев'яною дошкою 145 * 20 мм, пофарбованої в тон покрівельного матеріалу.
Майже підсумок: ще ворота і утеплення
Був підготовлений в'їзд: з одного боку при заливці фундаменту була залита продовжена стрічка (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсівом, утрамбували. В'їзд готовий.
в'їзд готовий
Перевірено, відсипання нормальна
Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлений більш дешевий варіант.
гараж готовий