фото
В правильно облаштованому дерев'яному колодязі природне очищення води робить її більш якісною і приємною на смак, ніж після обробки на водоочисної станції. Таке джерело доступний постійно і може служити резервним варіантом при збоях в централізованому або автономному водопостачанні.
Креслення дерев'яного колодязя.
Підземні води підрозділяються на 3 основних типи, які йдуть по глибині розташування від поверхні: верховодка, грунтові і артезіанські. Верховодка залягає на відносно невеликій глибині, недостатньо очищається від забруднень і не може використовуватися як питна вода. Артезіанські води розташовуються досить глибоко, пробурена до них свердловина виливає воду на поверхню самопливом. Для водозабезпечення заміського ділянки більше підходять грунтові води.
Конструкція колодязя для самостійного пристрою
Тип споруджуваного колодязя залежить від необхідного щодобового водоспоживання. Якщо витрата буде незначним, вода почне застоюватися і загнивати. Щоб викопати і облаштувати колодязь своїми руками для індивідуальних потреб, краще вибрати шахтний його тип.
При малому водозаборі кращим є дерев'яний колодязь недосконалого типу. Приплив води в цьому випадку буде забезпечуватися через донний фільтр. Шахта заглиблюється на 1/3 водоносного шару, харчування колодязя від цього розміру не буде залежати. Облаштування фільтрів на стінах шахти відрізняється складністю і ненабагато збільшить наповнення колодязя.
Схема збірки типового будиночка для колодязя.
При використанні деревини для кріплення стін шахти зруб з колод або брусів збирається на поверхні. Конструкція зводиться в стовбур і осаджується до водоносного шару з поступовою виїмкою грунту. Вінці при цьому нарощуються зверху зрубу. При різної щільності грунтів і виникаючими труднощами заглиблення дерев'яного кріплення використовуються інші методи монтажу конструкції.
Водоприймальну частина слід обладнати донним фільтром. При сильній розрідження водоносного пласта (пливун) перед облаштуванням донного фільтра дно встеляється дошками зі збереженням щілин або з висвердленими отворами.
Споруджуваний своїми руками колодязь повинен мати глибину не більше 15 м. З більшої глибини підняття грунту стане скрутним. В шахту з глибиною менше 5 м можливе проникнення поверхневих вод, що забруднюють воду основного водоносного шару.
Поперечні розміри шахти приймаються виключно з міркувань зручності при її обладнанні і зниження витрати матеріалів і трудовитрат. Площа дна колодязя практично не впливає на збільшення припливу води. Поперечний переріз дна має значення лише при харчуванні колодязя висхідними ключами. При кращої розчищення такого витоку дебіт збільшується. Оптимальним для шахти є розмір сторін 0,8-1,2 м, такі параметри дозволять використовувати ручний землерийний інструмент і не виробляти зайвий обсяг грунту.
Стаття по темі: Що краще: фанера або гіпсокартон?
Вибір розташування колодязя
Схема вибору місця для установки колодязя.
Щоб не копати колодязь, розраховуючи на удачу, краще звернутися в місцеву гідрогеологічну службу, де можна отримати інформацію про типах грунтів на ділянці, глибині залягання і склад підземних вод. Якщо на прилеглих ділянках є колодязі, про їх параметрах і якості води можна розпитати сусідів.
Для повної впевненості в ефективності використання майбутньої споруди проводиться буріння пробної свердловини. Не рекомендується облаштовувати колодязь, якщо місцевість на ділянці болотиста. Достовірно з'ясувати про можливість використання води з існуючих в місцевості колодязів для пиття можна в районній санепідемстанції.
Колодязь повинен бути віддалений від септиків, компостних куп, будівель для утримання худоби та інших джерел забруднення на відстань не менше 20 м. Не слід облаштовувати його на берегах водойм і схилах ярів, щоб уникнути дренування води. Від капітальних будівель на ділянці колодязь повинен бути вилучений не менше ніж на 5 м.
Земляні роботи краще проводити влітку або восени. У цей період рівень грунтових вод найнижчий, часте їх відкачування під час риття шахти не буде потрібно. Якщо була пізня весна, слід почекати місяць після танення снігу до достатнього виснаження водоносного шару.
Технологія складання зрубу колодязя
Схема з'єднання кута зрубу в лапу.
Для складання зрубу слід підготувати інструменти:
- бензо- або електропила, ножівка;
- сокиру, стамеска, молоток;
- скобель і Тесло;
- схил, рулетка і рівень.
Зруб зводять квадратної форми, частіше 1 × 1 м. Деревина для зрубу вибирається виходячи з розташування колод щодо води. Матеріал, що знаходиться над водою, більше схильний до гниття, ніж втоплений в ній. Краще комбінувати застосування різних порід лісу. Підводні частини слід виготовити з сосни, верби або осики, що нависають над шаром води - з модрини, в'яза, вільхи або мореного дуба. При такому поєднанні матеріалу колодязь може прослужити більше 20 років.
Дубові колоди, які пройшли процес морения, в підводної частини колодязя можуть не руйнуватися понад століття. Але без зазначеної обробки дерево буде надавати воді гіркуватого присмаку і змінювати колір на коричневий. Інші види деревини менш довговічні і впливають на якість води.
Лісоматеріал повинен бути прямий, несухостойний. У використовуваних колодах не повинно бути ділянок, уражених гниллю або комахами. Кора перед складанням зрубу счищается. Обробляти матеріал антисептиками або іншими захисними складами не рекомендується.
Схема ворота для дерев'яного колодязя.
Стаття по темі: Поради правильного скління балкона в хрущовці
Для облаштування колодязя застосовуються колоди діаметром 18-20 см, більші стовбури розпилюють уздовж. Спіл розташовують всередину зрубу. Збірка зрубу спочатку проводиться на поверхні. Якщо планується монтаж усередині шахти, вінці заздалегідь готують і розмічають.
У кутах зрубу елементи з'єднуються в лапу без залишку. Кріплення виробляють нагелями розміром 10 см вразбежку по вертикалі. Для міцності конструкції сусідні вінці скріплюють скобами, по кутах пов'язують брусками. Посередині кожної стіни на час монтажу прибивають дошки. Колоди підганяються ретельно, так як конопатіть щілини не допускається, пакля впливатиме на якість води.
Кріплення шахти колодами
Для пристрою шахти колодязя знадобляться:
- ломи і лопати (звичайні і укорочені);
- кувалда, домкрат, лебідка;
- тринога, канат і поліспаст;
- відра і черпаки для виїмки грунту і мулу;
- ємність під грунт;
- мотузкова або приставні сходи;
- насос для відкачування води;
- галечник або щебінь;
- суха глина для "глиняного замка".
Креслення даху для колодязя.
Кріплення стовбура шахти здійснюється за різними технологіями в залежності від структури шарів грунту.
Опускне кріплення виконується при необхідній глибині шахти більше 6 м. На поверхні обраної ділянки проводиться розмітка майбутньої шахти колодязя. Спочатку виїмка грунту проводиться на 1,5-2 м. Виготовляється частина зрубу з кількістю вінцем по початковій глибині. Виступ над поверхнею робиться в 3-4 вінця. У просвіт шахти акуратно заводять зібраний зруб, не допускаючи обвалення грунту зі стін.
Дно поглиблюють приблизно на 30 см, під зрубом грунт виймається від середини стіни, але залишається по кутах. У нішу під нижній вінець встановлюються опори (клинові підкладки). Потім грунт вибирається з-під кутів. Опори вибиваються і короб рівномірно осаджується. У міру поглиблення шахти над нею встановлюється тринога з поліспастом для полегшення підняття виробленого грунту. Для зручної збірки зрубу над шахтою в деяких випадках зводиться каркас з колод, поліспаст кріпиться на висоті близько 1,5 м над поверхнею землі.
Осадку бруса виробляють ударами кувалди через підкладений брус. Щоб зруб осаджують в шахту легше, на його підставі іноді монтують спеціальний башмак з ріжучим ножем. Далі проводиться послідовне поглиблення шахти і нарощування верхніх рядів вінців. Притікає вода вичерпується відрами, і підрив нижнього вінця триває.
Схема пристрою шахтного колодязя.
При досягненні водоносного шару шахта поступово буде наповнюватися каламутною водою. Вона відкачується насосом, а мул вичерпується відрами. Зруб опускається до появи обсягів води, що не дозволяють проводити подальше заглиблення.
Після робіт по кріпленню стовбура шахти і видалення скопилася води обладнується донний фільтр. Дно вирівнюється і засипається шаром піску (20-30 см). Фільтр формується з 3-х шарів щебеню або річкового галечника. Шари укладаються по 15-20 см зі збільшенням величини фракцій від низу до верху. Розмір фрагментів збільшується з кожним шаром в приблизно в 6 разів.
Стаття по темі: Що робити, якщо вода в бачку унітаза постійно переливається
Інші заходи по встановленню зрубу в шахту
Якщо осаду конструкції ускладнюється, на верхньому вінці влаштовується настил і укладається масивний вантаж. Якщо короб не вдається осадити на потрібну глибину, подальше нарощування вінців виробляють в шахті зверху вниз від нижнього краю зрубу.
Додаються знизу вінці (застави) роблять з більш довгих колод, підриваючи для них спеціальні ніші (Печура). Застави монтують через кожні 4-5 вінців, заводячи кінці 2-х колод (пальці) в Печура на 0,5 м. Встановлені таким чином вінці не дають просісти конструкції при подальшій виїмки грунту. Іноді для кріплення залишилася до водоносного шару частини стовбура в шахту опускається збитий з товстих дощок короб.
Якщо необхідна глибина колодязя відома заздалегідь і не перевищує 5 м, нарощування вінців може здійснюватися з дна шахти.
Ця технологія може бути застосована, якщо стінки стовбура досить міцні і обсяг припливу води дозволяє вести монтаж. Колодязь риється на повну глибину, на дно укладаються лежня - розпиляні уздовж колоди. Зверху пришиваються дошки, і вже на них починається збірка зрубу.
При відносно невеликій глибині колодязя зруб кріпиться на змонтованої над шахтою рамі і підвішується над дном на висоті 1 м. Це дозволить виробляти вільну виїмку ґрунту. При певних гідрогеологічних умовах ділянки виникає необхідність не допустити припливу води з верховодки. Щоб зберегти чистоту води в водоприймачі, зовнішні стіни зрубу оббивають шпунтованими дошками.
Оголовок споруджується з піднесенням на 0,6-0,8 м над поверхнею землі. Навколо нього облаштовується глиняний замок. Для цього навколо оголовка викопується траншея шириною 0,5 м і 1 м в глибину. Поверх замку виконується залізобетонна вимощення для запобігання попадання в шахту талої та дощової води. Встановлюється воріт для підйому відра, колодязь обладнується 2-ма кришками.
Для захисту наземної конструкції колодязя обладнується двосхилий навіс, що звисає на 0,5 м з кожного боку зрубу. Можна звести закриту споруду для захисту від атмосферного впливу.
Споруджуючи колодязь своїми руками, слід бути готовим до різних позаштатних ситуацій, пов'язаних з особливими властивостями шарів грунту. Якщо проблема не вирішується за допомогою наявних знань, краще звернутися до фахівця. Особлива увага приділяється безпеці проведення подібного роду робіт.
