Подібного роду спорудження влаштовується, як правило, в заміських будинках і дачах, де відсутня централізована каналізація, а всі зручності розташовуються в будинку. І ось тоді гостро постає проблема своєчасної відкачування септика, що несе і додаткові клопоти, і додаткові щомісячні витрати.
Герметичні септики, що дозволяють мешканцям таких будинків користуватися всіма благами цивілізації, в той же час вимагають від господарів чималих клопотів, як то відкачування септика. Чи не зробиш це вчасно, особливо в зимовий час і чекай серйозних проблем, які зводять нанівець всі зусилля з облаштування комфортного проживання.
Дивно, але факт, багато знаючи про те, що можна зробити на ділянці септик без відкачування, причому різного виду, із завидною часткою сталості продовжують будувати герметичні септики. А значить своєю працею і за свої гроші створюють собі в майбутньому масу неприємностей. У чому тут причина? Швидше за все в прагненні йти уторованим шляхом, мовляв як у сусіда, так і у мене.
Що таке септик без відкачування?
Не варто боятися нового, тим більше, що пристрій септика без відкачування своїми руками не така вже трудомістка справа, та й фінансово менш витратне ніж септик герметичний. Що ж потрібно для того, щоб спорудити такий септик? Перш за все, необхідно підготувати контейнер, що складається з двох камер, що володіє до того ж товстими і міцними стінками і дренирующим дном. Підсумком таких не надто складних маніпуляцій, стане практичний септик. Така споруда дозволить вам років на 10, а то і 15 забути як про саму відкачування, так і про інші проблеми пов'язаних з обслуговування септика.
Такого роду септик інакше називається біологічним, це найбільш підходящий варіант, як для заміського приватного будинку, так і для багатоквартирних будинків. А для дачі він просто незамінний, адже часто в дачних селищах відсутні асенізаційні машини.
Що таке машина-асенізатор? Це машина, оснащена цистерною з насосом і призначена для відкачування зливних мас з стаціонарних сховищ рідких відходів.
септик - так називається стаціонарне тимчасове сховище, де збираються рідкі відходи.
Септик без відкачування - постійно самоочищаються сховище для рідких відходів.
Дані споруди будуються досить давно, і що дивно, в наш час цей пристрій не дуже популярне. Як виявилося, причина була в тому, що зараз на ринку представлені більш сучасні і як наслідок дорогі аналоги, наприклад ЛОС (локальні очисні споруди), а про існування септика без відкачування просто забули.
Сьогодні в епоху Інтернету ця технологія, необхідна власникам дачних ділянок, набирає широкого поширення, і про існування септика без відкачування дізналося величезна кількість людей. Радує, що люди отримали таку корисну інформацію, здатну до того ж значно полегшити їхнє життя.
Ознайомившись зі схемою септика без відкачування, прочитавши поетапне опис процесу виробництва двох найбільш простих варіантів септиків, котрі мають потреби в відкачці протягом багатьох років і навіть десятиліть, ви зрозумієте, що це кращий спосіб захистити себе від багатьох турбот на тривалий час. Опис підготовлено настільки докладним, що навіть людина далека від будівництва, використовуючи перевірені методи спорудження такого септика, може виконати всі роботи на цілком професійному рівні. А виконувати монтаж септика потрібно саме якісно, щоб в наслідок не братися за роботу куди більш неприємну, як ремонт сховища для рідких відходів, та часом зробити це і неможливо. Саме тому септик споруджується раз і назавжди, щоб потім, вже ніколи про нього не згадувати і до нього не повертатися.
Наприклад, септики, зроблені ще в 1992 році, і до цього дня не потребують відкачки, хоча влаштовувалися вони з таким розрахунком, що відкачка буде проводитися хоча б раз на рік. Погодьтеся є заради чого докласти зусиль. Однак септик перевершив навіть найсміливіші очікування, говорити тепер про нього можна з повною впевненістю в його більш ніж справній роботі.
Більш якісній роботі септика сприяє правильно проведене утеплення труб, призначених для зливу. Сьогодні на сторінках сайтів пропонується чимало надійних варіантів утеплення труб, де передбачено їх аварійне відтавання, проте сьогодні мова не про це.
Недарма кажуть, що лінь - двигун прогресу. Напевно, це висловлювання близько до істини. Варто тільки трохи попрацювати і вважай, забезпечив собі на багато років відпочинок.
Будівництво септика без відкачування своїми руками
Розглянемо процес будівництва септика своїми руками. Найчастіше ділянки заміських будинків не мають під'їзних шляхів до місця розташування майбутнього септика, тому доводиться озброїтися лопатою і копати яму вручну. Турбуватися про те, що до септика не зможе під'їхати машина для відкачування не доводиться, адже ми вже знаємо, що пройде не менше 10 років до того, як потрібно робити ревізію очисної споруди. А ось лопатою помахати все ж доведеться.
Стаття по темі: Чим такі хороші знамениті ножі кизляр?
Де розташувати септик?
Вибір місця розташування септика визначається з урахуванням напрямку руху стічних і ґрунтових вод, тому поставитися до нього слід особливо уважно.Що ще слід враховувати при виборі місця під майбутній септик? Безумовно, в розрахунок береться взаємне розташування самого будинку, свердловини або колодязя. За існуючими нормами і правилами категорично не допускається влаштування септика поблизу свердловини, при цьому враховується напрямок руху стічних і ґрунтових вод. Також не рекомендується робити септик в безпосередній близькості до будинку.
Розрахунок камери очисної ями
Вручну або за допомогою техніки готуємо яму, її розмір розраховуємо виходячи з потреб сім'ї. Існують спеціальні будівельні розрахунки, виходячи з яких, септик споруджується в залежності від величини зливу в добу і не може бути меншою трикратного обсягу. Але в даному випадку розрахунок зливний камери справа особиста, і все ж запас в 20 відсотків зовсім не завадить.
Розраховувати обсяг камери, необхідно виходячи з максимальної норми зливу відповідає потребам вашої родини, якщо септик робиться на два сусідніх будинки, враховується добовий слив двох сімей. Причому за основу береться день, коли в будинку проводиться прання, миття та всіляка чистка, тобто коли зливається якомога більше води. Розрахунковий обсяг проводиться для першої, робочої камери септика, при цьому розмір іншої камери повинен складати приблизно одну третину від обсягу першої камери. Обсяг ями для септика без відкачування повинен бути не менше мінімально допустимого згідно з розрахунком, тоді як в більшу сторону його збільшувати можна.
Ось, наприклад, котлован під септик для сім'ї з 4 осіб необхідно викопувати глибиною від 2 до 2,5 метрів і розмірами 2,5х3,5 м, проте в залежності від грунту і шару перекриття він може бути і глибше. Після бетонування стін розміри септика трохи зменшаться. І знайте, що чим більшими будуть розміри, тим рідше його потрібно чистити.
Врахуйте, що чим вище розташована нижня частина зливної труби і більше глибина споруди, тим менше потрібно робити розміри септика по горизонталі. Зробивши правильний розрахунок від будинку до ями і точки установки труби, вам не доведеться робити зайву роботу лопатою.
При визначенні необхідних розмірів септика за основу, як правило, береться відстань від найнижчої частини труби до дна септика. Це єдиний параметр, який не можна зменшувати, тоді як інші розміри підлягають коригуванню і можуть розраховуватися з тим розрахунком, що після заливки септика бетоном, або установки металевих або бетонних кілець або плит розмір ями змінитися.
Більш низьке розташування кромки зливної труби по відношенню до дна септика або до п'яти фундаменту будинку багато в чому залежить від того під яким кутом нахилу вона укладена, а також від відстані септика від будівлі. Ці параметри визначають необхідну глибину септика. Відстанню оптимальним для розташування ями від будинку вважається від п'яти до десяти метрів.
Наведемо один приклад з будівельної практики. На одному з виробництв з'явилася необхідність спорудити від умивальника, з підведеною до нього централізованим водопостачанням, слив. Так сталося, що на даний момент каналізаційних труб, що мають діаметр 100 мм, в наявність не виявилося. Було прийнято рішення тимчасово використовувати трубу ПВХ, що володіє діаметром всього 50 мм. Вона була прокладена на відстані 10 метрів в горищному приміщенні, а ось водяний затвор споруджений в більш теплому приміщенні. Виявилося в процесі експлуатації, що встановлений на час злив не промерзають навіть у найлютіші морози і на подив якісно працював. Правильно кажуть, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.
Таким чином, велика відстань не може служити причиною для відмови від зведення септика. Головне, що слід враховувати, що більшу відстань потребують більшої глибини септика, а також робіт з монтажу труби для зливу.
Земляні роботи
Готуючи котлован під септик, слід постаратися докопати яму до грунту, здатного добре пропускати воду. Це може бути поєднання піску, каменю і гравію або кожен з цих компонентів окремо. Пам'ятайте, що глина погано пропускає воду і в якості дренажного шару не придатна. У цьому випадки септик потрібно буде викачувати дуже часто.Однак часто трапляється, що і при викопуванні трьох метрової ями дренажний шар так і не з'являється. Нічого не залишається, як продовжувати копати далі, трохи зменшивши площу. Напевно, приклавши зусилля ви досягнете потрібного результату. Звичайно, в ідеалі, перед початком робіт непогано було б провести розвідку складу грунту. Це можна зробити, розпитавши сусідів, що проробили вже таку роботу або звернутися за консультацією в муніципальне установа. Це збереже вам чимало зусиль.
І знову для наочності наведемо приклад. Один з власників заміського будинку викопав під септик котлован глибиною 2,5 метра. Грунт виявився глинистий без найменших вкраплень твердих частинок. Прекрасно знаючи про існування такої конструкції як септик без відкачування, він тим не менше встановив в котлован металевий контейнер, присипавши його зверху землею.
Стаття по темі: Сучасні способи кріплення штор до карниза
Чи потрібно говорити, що вже перша зима принесла йому безліч турбот по відкачці септика. Навчений досвідом, на другий рік він для того, щоб зменшити кількість відкачок вирішив влаштувати поряд з першим контейнером другу камеру. Викопуючи яму під нього на 50 см глибше першої, він наткнувся на глину з вкрапленнями піску та каменю. Таким чином, йому вдалося спорудити септик без відкачування.
Висновок тут простий - не варто пасувати перед труднощами. Усередині викопуючи котлован, ви рано чи пізно натрапите на скарб у вигляді дренирующего грунту. Навіть якщо ви на нього не натрапите, то значно збільшите робочий об'єм септика, збільшуючи його глибину. Безумовно, це допоможе скоротити періоди між відкачування в залежності від обсягу зливів, вони можуть скласти від кількох місяців, а може бути і років.
Опалубка під септик і заливка стін
Наступним етапом робіт стане виконання внутрішньої опалубки з дощок 40 мм по всьому периметру котловану. Можна трохи заощадити, якщо використовувати дошки вже були у вжитку або ж необрізні дошки, вони будуть потрібні вам тільки на період заливки стін котловану бетоном, при цьому опалубку встановлюють всередині ями, так як в якості зовнішньої опалубки стане грунт.
За розділової лінії між двома робочими камерами готується двостороння опалубка, а в перегородці монтується чавунний або пластмасовий трійник, що має діаметр 100 мм, його верх розташовується на рівні або нижче нижньої кромки труби.
Для більш якісного та надійного виконання робіт заливку стін рекомендується робити шарами. Спочатку виконується опалубка розміром в три-чотири дошки і заповнюється бетоном з армуванням, після чого бетон необхідно ретельно утрамбувати, для того, щоб прибрати всі можливі порожнечі, робиться це за допомогою дерев'яного держака. Врахуйте, що заливку опалубки потрібно виробляти по всьому периметру котловану.
Потім додається ще опалубка з декількох дощок і знову вона заливається бетоном і утрамбовується. У тому випадку, якщо необхідної кількості дощок немає в наявності, то слід почекати, поки застигне перша опалубка, а потім зняті дошки перенести на другий шар.
Для того щоб зменшити час, відведений під заливку, кращим варіантом стане спорудження в перший день опалубки з 6-8 дощок і приступати до заливання розчину шарами. Через добу знімаємо дошки, крім двох верхніх рядів, ці дошки прибиваються над виробленої опалубкою і триває заливка.
Таким чином можна не тільки заощадити будівельний матеріал, але і зробити заливку більш щільною і якісної без пустот всередині шару бетону. До слова сказати, повітряні бульбашки здатні значно послабити надійність стінок камер, особливо небезпечно їх наявність при влаштуванні межкамерной перегородки.
Далі для укладання направляючого короба під зливну трубу між септиком і будинком прокопується канава. Короб цей робиться з дощок, що мають товщину в 40-50 мм, він вставляється в передню стінку септика. При цьому опалубка виконується таким чином, щоб короб вбудовувався в всередину стіни, утворюючи при цьому вікно, призначене для установки труби зливу. Зверніть увагу, місце, призначене для укладання труби, може розташовуватися в будь-якому місці передньої стінки, зовсім не обов'язково, що це буде центр стіни.
Весь простір між грунтом і опалубкою необхідно залити піщано-цементним розчином, як уже говорилося вище. У той же час стінки камер і перегородка заливається таким чином, щоб був утворений єдиний корпус. Додавання великих каменів дозволить не тільки заощадити розчин, а й додати додаткової міцності перегородці. Не зайвим стане і армування стінок, для чого можна використовувати різного роду металобрухт - спинки і каркаси ліжок, шматки дроту старих труб.
Можна також перегородку між камерами зробити тільки до певного рівня, який розташовується нижче кромки труби для зливу на 2-3 см, що також дасть додаткову економію.
Можна і не заливати всю перегородку, замість цього досить буде вставити хвильової або плоский шифер, приставляючи листи один до одного, в основу перегородки. Якщо виникла необхідність установки опори під перекриття камер септика, то встановлюється вона в центрі перегородки. У цьому випадку відпадає необхідність заливки верху перегородки, а також трійників, призначених для переливу рідких відходів.
Полегшити роботи по виконанню бетонних робіт може пристосування - корито, яке легко зробити своїми руками. Готувати розчин у такому кориті і розливати його буде набагато легше, ніж при використанні бетономішалки.
Заважати розчин найкраще за допомогою сапи, з проробленим всередині неї отвором, а для полегшення процесу замісу на відро води можна додати одну столову ложку прального порошку, ця хитрість до того ж додасть бетону морозостійкості і вологостійкості, охоронить його від розтріскування. Можна для спорудження стін камер септика використовувати також бетонні і металеві кільця, але в будь-якому випадку септик повинен складатися з двох камер.
Стаття по темі: Як кріпити підхоплення для штор: ідеї декору
Схематично готовий септик виглядає наступним чином: бетонні стіни камер, перегородка між ними, при цьому дно септика не залита бетоном і являє собою дренуючих грунт.
перекриття септика
Після завершення заливки стінок камер, припиняємо всі роботи на 7 днів, поки не застигне і не набере міцності бетон. Після чого слід приступати до укладання настилу з дощок. Необхідний цей настил для створення бетонної кришки септика. На дошки укладається арматура. Для армування можуть, як і в попередньому випадку використовуватися спинки і каркас ліжок і т.д. Подібні заходи допоможуть не допустити прогинання дощок під час заливки їх бетоном.
У тому випадку, якщо перекриття септика знаходиться на рівні або трохи вище рівня землі, то слід по зовнішньому периметру септика зробити додаткову опалубку розміром в одну дошку. Якщо ж перекриття виявилося поглибленим, то по його периметру варто зробити обкладання каменем або засипати землею.
Дві труби встановлюються в перекриття септика без відкачування. Одна з них діаметром 50 мм і висотою понад 2 метри від рівня землі призначена для вентиляції робочих камер. Ця труба обов'язкове. Зовнішню частину труби при бажанні можна пофарбувати відповідно до оформлення двору, тоді вона не буде кидатися в очі.
Друга труба призначена для відкачування. Вона повинна бути діаметром 100 мм, тобто сумісна з розмірами шлангів, якими обладнані асенізаційні машини. Нижня частина труби при цьому розташовується на відстані близько 30 см від дренажного дна першої робочої камери і в трубі робиться технологічний отвір діаметром 1 см на відстані 10-15 см від нижньої кромки труби. Це отвір призначений для того, щоб при відкачування в машину не закачувався грунт дренажного шару. Верхній край розміщується над рівнем перекриття септика, так, щоб до труби був забезпечений зручний підхід. Однак якщо є впевненість в тому, що відкачування вашого септика не знадобиться, трубу робити не варто.
Кришка септика робиться товщиною 200 мм, при цьому в розчин доцільно додати невеликий колотий камінь, що дозволить скоротити витрати на заливку, і що, важливо додасть міцності бетону.
Як облагородити септик?
Через 7 днів після бетонування кришки, засипаємо її землею і в декоративних цілях висаджуємо чагарники, розбиваємо клумби або грядки, в залежності від ваших уподобань.Втім, грядки на септику це не тільки гарний дизайн, але і сприятливі умови для вирощування врожаю, адже рослини, висаджені в цьому місці, підігріваються теплом від процесів, які протікають в ямі. Септик ще й ідеальне місце для пристрою теплиць і парників.
Ті, хто займався пристроєм такого септика, прекрасно знають, що споруда не поширює абсолютно ніякого запаху, але будувати його зовсім близько до будинку, впритул до фундаменту будівлі не рекомендується, так як може намокнути основа фундаменту і будинок дасть усадку.
В першу чергу слід враховувати, що спеціальна яма, вирита біля будинку не повинна послаблювати грунт під фундаментом будівлі. Септик необхідно розміщувати на відстань близько трьох метрів від зовнішньої межі стіни фундаменту при тому, що будова одноповерхова, і п'яти метрів при двоповерхової будівлі.
Які труби використовувати для вентиляції?
Вентиляційна труба найчастіше застосовується асбоцементная, а найкраще ПВХ. Якщо в наявності таких труб немає, то слід з дюймових дощок, оброблених машинним маслом, змайструвати короб, а зовнішню їх частину пофарбувати, або навіть розписати під інтер'єр двору.
Крім усього іншого слід провести доопрацювання вентиляційної труби, щоб в наслідок її можна було б використовувати для відкачування.
Перш за все краще зробити її складовою, коли перша нижня частина закріплюється в перекритті і виступає над поверхнею на 10-20 см, а верхня кріпиться до нижньої різьбових з'єднань. Найчастіше це робиться в такий спосіб: в кришку вставляється труба ПВХ, що має діаметр 100 мм, в неї за допомогою перехідника вставляється ще одна труба меншим діаметром. Просто і естетично.
Якщо все ж виникла необхідність відкачування септика, то верхню частину труби для вентиляції потрібно зняти і в нижню частину вставити трубу для відкачування.
Ось і все, можна сказати септик готовий до роботи і можна забути, про часті прикрі відкачування або про зручності у дворі. Новий септик буде служити вам, а може бути і вашим онукам довгі роки.
Чинний септик і донині без відкачування
Метод пристрою двокамерного септика заснований на септику, спорудженому ще в 90-х роках минулого століття, і розрахований він на дві сім'ї. Досі такої септик без відкачування ще жодного разу не потребував відкачування. Притому, що виробляється постійний його завмер за допомогою дерев'яної рейки, рівень його вмісту довгі роки знаходиться на лінії трійника для переливу, таким чином, рідкі відходи в другу камеру поки що не надходили, це при тому, що дренажний шар складається з глини і каменю.