При покупці забудованої духовки продавці рекомендують довірити підключення обладнання професіоналам. Але дана послуга навіть при наявності нормальної проводки коштує близько 1500 рублів (близько 25 $), що вже чимало. А якщо доведеться тягнути лінію від щитка, вартість ще зростає, причому солідно. Але підключити духову шафу своїми руками може звичайна людина, яка вміє тримати викрутку в руках. З прокладкою окремої лінії електроживлення справа трохи складніше, але впорається теж можна. Єдиний мінус таких дій - у вас не буде в паспорті заповнена відповідна графа. На підставі цього вам можуть відмовити в гарантійному ремонті, якщо раптом настане гарантійний випадок. Так що вибір за вами.
Незалежну духовку можна встановити в пеналі
Електричні духові шафи бувають двох видів - залежні і незалежні. Зовсім йдуть з поверхнею і підключаються разом з нею до одного джерела живлення. Знаходиться вони повинні поруч, зазвичай для варки поверхня над духовкою. Між собою вони з'єднуються кабелями, так як положення органів управління духовкою впливає на роботу конфорки. Всі вимоги детально прописані в інструкції і їх виконувати необхідно в точності.
Незалежні духові шафи - повністю автономні пристрої, які підключаються самостійно. Вибір місця їх установки теж довільний. Тому, напевно, такі моделі більш популярні.
порядок підключення
Незалежно від типу пристрою, підключення духової шафи відбувається в кілька етапів:
- Необхідно оцінити наявну проводку. Підключити духову шафу можна тільки в тому випадку, якщо її стан добрий, розтин не менше необхідного і на лінії є автоматичний вимикач або хоча-б рубильник, яким можна буде знеструмити обладнання при аварійній ситуації. Якщо наявна проводка не відповідає вимогам, необхідно прокласти нову трасу від щитка до передбачуваного місця установки духової шафи. На цій лінії треба буде поставити автомат відповідного номіналу. Детальніше про перерізіпроводів і номіналах автоматів до них будемо говорити далі.
- Підготувати духовку до підключення до електромережі. На духовій шафі може бути мережевий шнур. Іноді він закінчується триконтактною вилкою (із заземленням), іноді вилки немає. Залежно від способу підключення можна на шнур встановити вилку, а можна обійтися без неї. Можна навіть шнур поміняти - це навіть на гарантію не впливає. Вся справа в тому, який спосіб підключення ви виберете - традиційний через трьохконтактного розетку з вилкою або через Клемник. Залежно від обраного способу підключення з'єднуєтесь електричних проводів (про це докладніше нижче).
У деяких випадках до духовому шафі вже приєднаний кабель живлення з вилкою
- Підготувати місце під установку вбудованої духовки. Зазвичай виробники рекомендують щоб ззаду і знизу надходив холодне повітря для вентиляції. Якщо в меблях є задня стінка, в ній роблять отвір або взагалі її вирізують наскільки це можливо. Щоб забезпечити приплив повітря знизу, можна з боків укласти підкладки висотою в кілька сантиметрів (важливо щоб вгорі між духовкою і стільницею теж залишався повітряний зазор. Крім того, бічні стійки шафи повинні бути підігнані під розміри духовки - її треба закріпити до боковин шурупами.
Такого плану картинка буде у вашій інструкції з точними монтажними розмірами
- Вбудована духова шафа встановлюють на місце, перевіряємо вертикальність і горизонтальність установки будівельним рівнем, при необхідності, коригуємо. Відкриваємо дверку, на бічних планках є отвори, в них встановлюємо саморізи, які будуть тримати духовку на місці. Щоб при укрученні шурупів стінки меблів не розламати, попередньо зробіть отвір, використавши свердло діаметром трохи менше діаметра шурупа.
На цьому, власне, все. Підключити духову шафу вже підключили, але не всім до кінця зрозумілі деякі нюанси і, швидше за все, є маса питань по електричній частині. Про них і поговоримо далі.
Підключення до електрики
Якщо з проводкою у вас все добре, вона прокладена недавно, є окрема лінія для підключення зі справно працюють заземленням, та ще духову шафу не дуже потужний - близько 2,5 кВт, питань немає - ставите вилку, включаєте і все. Але якщо проводці вже більше десяти років, в якому вона стані ви не знаєте, якого перетину провід - невідомо, краще протягнути окрему лінію, зробити все за правилами і тільки потім підключити духову шафу. В такому разі не доведеться боятися, що з проводкою щось трапитися.
Підключити вбудований духова шафа можна в нормальну лінію. Краще щоб вона була виділеної - тільки для цього агрегату
Перетин провідників і номінал автомата захисту
Останні моделі духових шаф стали не дуже «ненажерливими» - боротьба за економію дає свої результати. Якщо подивитися їх характеристики, то середня монтажна потужність для вбудованої духовки знаходиться в межах 2,6-3 кВт. Але це мова про досить дорогих виробах. Апаратура в більш дешевому сегменті може мати значно більшу потужність. Також більш потужними будуть моделі з піролітичною очисткою.Саме тому підключити духовку рекомендують до виділеної лінії з великим перетином провідників, на якій встановлений автомат захисту. Перетин - 6 мм 2. Такий провідник витримує тривале навантаження в 10 кВт, чого цілком достатньо. На цю лінію рекомендується встановлювати автомат захисту класу С 32. Це з дуже великим запасом міцності - лінії з такими параметрами часто ставлять на вводі на дачу або в будинок в селі. Її прокладка зажадає солідних вкладень - і кабель недешевий і автомат коштує досить.
| Перетин жив мідних проводів | Допустимий тривалий струм навантаження | Максимальна потужність навантаження для однофазної мережі 220 В | Номінальний струм захисного автомата | Граничний струм захисного автомата | Орієнтовна навантаження для однофазної ланцюга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 кв. мм | 19 А | 4,1 кВт | 10 А | 16 А | освітлення і сигналізація |
| 2,5 кв. мм | 27 А | 5,9 кВт | 16 А | 25 А | розеткові групи і електричний тепла підлога |
| 4 кв.мм | 38 А | 8,3 кВт | 25 А | 32 А | кондиціонери та водонагрівачі |
| 6 кв.мм | 46 А | 10,1 кВт | 32 А | 40 А | електричні плити і духові шафи |
| 10 кв. мм | 70 А | 15,4 кВт | 50 А | 63 А | вступні лінії |
Якщо ваш духову шафу має потужність набагато менше 8 кВт (навіть при одночасному включенні всіх наявних пристроїв), можна кабель укласти перетином 4 кв. мм, а автомат поставити С 25. Це буде не менш надійно, але більш економно. До речі, для більшої безпеки при монтажі духової шафи рекомендують використовувати двополюсні захисні автомати. При спрацьовуванні вони відключать не тільки фазу, але і нуль, що в деяких випадках важливо (при пробої ізоляції).
Кабель можна використовувати ВВГнг або NYM. Параметри, відповідно 3 * 4 або 3 * 6. Тільки при покупці обов'язково заміряйте діаметр провідника - занадто часто виробники в спробах зробити продукцію дешевше, економлять на міді. В результаті замість заявлених 4 кв.мм маємо в кращому випадку 3, а це вже небезпечно - проводка може грітися, що може привести до короткого замикання та пожежі. Отже, перевіряєте діаметр провідника. Для кабелю перетином 4 кв. мм він повинен бути 2,26 мм, для 6 кв. мм - 2,76 мм. Детальніше про те, як і чим вимірювати, як розраховувати читайте тут.
УЗО - треба чи ні?
На лінії, до якої можна буде підключити духову шафу крім захисного автомата рекомендують встановити ще і УЗО. Автомат захищає проводку від перегріву і струмів короткого замикання, а УЗО - пристрій захисного заземлення - захищатиме користувачів. При пробої ізоляції на землю або в разі дотику до фазного проводу воно відключить електроживлення. Електрика - це та область, в якій краще перестрахуватися і УЗО - це зазвичай перестраховка, але краще якщо він є. Безпечніше.
Так виглядає на схемі підключення духової шафи
Підбір параметрів УЗО простий - його номінал на один крок вище ніж номінал автомата захисту. Тобто, якщо ви встановили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, якщо пікетники стоїть на 32 А, УЗО потрібен буде на 40 А. Другий параметр - струм відсічення. З ним все просто - для ліній, до яких підключений один прилад беруть його 10 мА.
Треба ще обговорити тип. Краще встановити класу B (B 25, наприклад), але підійде і клас A (A 25). Але не варто брати клас AC. Вони хоч і дешевше, але не забезпечують належною мірою безпеки.
Ще раз: якщо ви хочете підключити духову шафу правильно і надійно, використовуйте провід великого перерізу, автомат захисту і УЗО. Така установка буде гарантувати тривалу і безпечну роботу устаткування.
Розетка або колодка
Підключення духової шафи до лінії електроживлення можливо двома способами: з використанням силової вилки і розетки з відповідними параметрами (підбираються по максимальному струму, який повинен бути зазначений в технічних характеристиках) або в розділі «Безпечна експлуатація». Якщо говорити в загальному, то при потужності 3-3,5 кВт потрібна вилка і розетка з максимальним струмом 15 А, для духової шафи потужністю до 5 кВт потрібно розетка з вилкою на 32 А.
Силова вилка з розеткою, розраховані на 32 А
До нижнього роз'єму підключається заземлення (зазвичай жовто-зеленого кольору), до двох інших фаза і нуль (синій або блакитний). При підключенні не переплутайте - фаза і нуль на розетці і вилці повинні збігатися.
Другий варіант підключення - клемна колодка. Це спосіб простий і надійний. Є пластина з термостійкого пластикату, на якій змонтовано кілька пар контактних пластин і гвинтових затискачів. Провід двох кабелів підключаються з двох протилежних сторін. При підключенні дотримуються кольори: жовто-зелений провід це «земля». Ці провідники підключаються строго один навпроти іншого. Теж саме з проводами блакитного кольору - це нейтраль або «нуль». Решта дроти - це фаза і вони теж підключаються один навпроти іншого.
Використання клемної колодки для електропідключення духової шафи
Працювати, природно, треба при відключеному напрузі - перевести автомат в положення «вимкнено». Підключаються дроти просто - зачищений на 7-9 мм провідник вставляється під верхню пластину. Її попередньо можна послабити - провернути затискної гвинт на пару оборотів. Після чого гвинт затискається, забезпечуючи хороший контакт. Після того як гвинт затягнули, кілька разів в достатнім зусиллям посмикайте за провідник - переконайтеся, що він добре закріплений.
Можна використовувати і такі клемні колодки, але вони повинні витримувати відповідний струм (15 А або 25 А) в залежності від потужності духовки
Для того щоб клемна колодка з проводами була відкритою, її можна (і дуже бажано) упакувати в корпус. Можна використовувати звичайну монтажну розпаєчних коробку, а можна невеликий пластиковий монтажний шафа, в який можна упакувати все дуже акуратно.
перемички
У більшості випадків з магазину доставляють духову шафу з уже прикріпленим мережевим шнуром. Природно, в цьому випадку вже встановлені перемички відповідно до того, яка у вас мережа - однофазна або трифазна. Але якщо шнура немає, перемички треба ставити самостійно.
Якщо придивіться, побачите, що перемички вже стоять. Це мідні пластинки, схожі на букву «П»
Це зовсім не складно. На кожному апараті і в інструкції по експлуатації є таблиця, в якій намальовано які перемички необхідно поставити для якої мережі. Приклад такої таблиці на фото нижче. В даному випадку він видавлений на задній кришці, але може бути приклеєний біля того місця, де виходять висновки від духової шафи і де кріпиться шнур.
Приклад таблиці для установки перемичок на духову шафу при підключенні електричного кабелю
Як випливає з цієї схеми, для однофазної мережі 220 В підходить перша схема. Її підписано 1N. Показано, що в такому випадку треба з'єднати три висновки, підписані 1, 2 і 3. Для цього треба встановити дві перемички. Зверніть увагу що висновок «земля» в даній моделі знаходиться праворуч. До нього повинен підходити жовто-зелений провідник, такий же підключаємо туди і від кабелю / шнура.
Крайній зліва - висновок для підключення нейтралі або «нуля». Зверніть увагу, що там теж повинна стояти перемичка. Вона зазвичай стоїть за умовчанням (завжди), але перевірити не заважає. До цього висновку підходить блакитний провід, такого ж кольору провідник підключаємо від кабелю.
Що залишився привід - фазний. Встановивши дві перемички на решту вільними три контакту, підключаємо цей провід. Він може бути будь-якого кольору крім жовтого, зеленого і синього. Найчастіше має чорний, коричневий або червоний окрас, але не обов'язково.
Якщо у вас в будинку або квартирі трифазний введення (380 В), то крім перемички на проводах нейтрали інші не потрібні. У цьому випадку теж краще підключити спочатку захисні дроти - заземлення та нейтраль - а потім вже фазні. Порядок підключення фазних проводів не важливий, але бажано щоб вони були підключені в такому ж порядку як на електричній вилці. Просто чим менше плутанини, тим краще.
Стаття по темі: Як зробити ажурний ламбрекен з шнура: етапи технологічного процесу