Монолітний стрічковий фундамент представляється собою нероз'ємну конструкцію з сталевої арматури і бетонної стрічки. Розташовується по периметру будівлі і під усіма несучими стінами і елементами. При дотриманні технології конструкція стає єдиним цілим - монолітом - і має дуже високу надійність і характеристики. З цієї причини користується популярністю, як при зведенні багатоповерхових будинків, так і приватних котеджів.
Монолітний стрічковий фундамент доцільно застосовувати при невисокому рівні грунтових вод: коли вони розташовуються нижче необхідної глибини залягання фундаменту. В іншому випадку необхідно організовувати дренаж, а це додаткові (і чималі) кошти.
Так виглядає готовий монолітний стрічковий фундамент
Пристрій і типи
За глибиною залягання стрічкові фундаменти бувають мілкого і глибокого залягання. Мелкозаглубленние можуть застосовуватися на спокійних, непучністих грунтах з хорошою несучою здатністю під будівлі невеликої маси - з деревини та зведені за каркасною технологією.
В цьому випадку стрічка повинна на 10-15 см йти в твердий шар, який розташовується під родючим. У той же час за нормативами вона не може бути менше 60 см.
Типи стрічкових фундаментів по глибині заглиблення
Монолітні стрічкові фундаменти глибокого закладення роблять під важкі, масивні будинку. У загальному випадку опускають їх на 10-15 см нижче рівня промерзання грунтів для даного регіону. При цьому підошва повинна спиратися на шар з хорошою несучою здатністю. Якщо це не так, доводиться заглиблюватися нижче. Наприклад, якщо рівень промерзання грунтів 1,2 м, а родючий шар закінчується на позначці 1,4 м, то доводиться опускатися нижче 1,4 м.
З опалубкою або без
Взагалі, технологія зведення монолітного стрічкового фундаменту передбачає установку опалубки. Це конструкції з щитів, яка надає форму бетону і не дає йому розтікатися. Ясна річ, що опалубка - це додаткові витрати на матеріали, а також додатковий час на її збірку і установку.
Опалубка - конструкція з дощок або фанери, яка надає фундаменту форму
Іноді з метою економії, на хороших грунтах котлован під фундамент риють рівно по розмітці - на потрібну ширину і глибину. І в ці ями заливають бетон без опалубки. Така технологія не може гарантувати необхідний ступінь надійності, результат спрогнозувати неможливо. Справа в тому, що для набору нормальної міцності бетону необхідна певна кількість води. Без опалубки вода хоч і трохи, але вбирається в грунт, що може позначитися на якості самого бетонного каменю. У найгіршому випадку він може кришиться.
З положення виходять, розстеливши в траншеї поліетиленову плівку. Але по ній потім ходять - армування робити потрібно. І прути, і чоботи не один раз ушкоджують плівку. В результаті волога все одно йде.
Фундамент без опалубки - ризикована затія
У деяких випадках такі фундаменти можуть відстояти якусь кількість років без проблем. Але рано чи пізно, з'являються тріщини або бетон починає кришитися. Друга складність роботи з таким фундаментом - його далеко не ідеальна геометрія. Для того щоб знизити тепловтрати, фундамент утеплюють, причому найчастіше плитами пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Спробуйте наклеїти їх на нерівну поверхню. Така ж ситуація з пароізоляцією: плівку дуже складно (практично неможливо) приклеїти на нерівний, пористий бетон з вкрапленнями грунту. Чи виправданий чи ні такий підхід - вирішувати вам, але рекомендувати такий фундамент можна тільки під паркан або сарай.
Стаття по темі: Накидка на диван - 100 фото кращих варіантів для інтер'єру
Підвал в будинку з стрічковим фундаментом
Підвал може бути такої ж площі, як і будинок, а може займати тільки частину простору. І визначитися з його розмірами потрібно до моменту проектування.
Якщо підвал займає лише деяку частину простору, можна буде не виймати весь грунт, а копати тільки траншеї під стрічку. Копають підвал теж за певними правилами. Його розміщення і облаштування також може бути розроблено на стадії проектування.
Стрічковий монолітний фундамент з підвалом - складна для проектування завдання (щоб збільшити розміри картинки клацніть по ній правою клавішею миші)
Якщо ж вирішено було зробити підвал пізніше, то вибирати місце і визначати глибину потрібно так, щоб при проведенні ліній від фундаменту під кутом 45 ° вони через порожнечі не проходили (продемонстровано на фото праворуч).
Якщо підвал знаходиться під всією площею будинку, то і грунт виймається весь до необхідної глибини. Взагалі, подібний проект бюджетним не назвеш: роботи і витрат набагато більше. По-перше, потрібно посилене армування стін і їх велика товщина. Так як всередині грунт не буде, то стін підвалу необхідно буде опиратися тиску грунтів ззовні. Тому і товщина стрічки буде набагато більше і арматура потрібна потужніша, укладається вона з меншим кроком, збільшиться і кількість поясів армування. В результаті тільки на фундамент витрата арматури збільшиться. По-друге, потрібно бетонування і, можливо, армування підлоги підвалу по всій площі. А це знову матеріали - бетон і арматура. По-третє, необхідна буде ефективна вентиляція для видалення підземних газів. Така будова самостійно вже не спроектувати. Працювати повинен професіонал, причому з великим досвідом.
Один з варіантів пристрою фундаменту для будинку з підвалом (щоб збільшити розміри картинки клацніть по ній правою клавішею миші)
Монолітний стрічковий фундамент: етапи будівництва
Навіть якщо будувати будинок буде організація або бригада, забудовнику знати технологію необхідно: тільки так можна проконтролювати процес і бути впевненим в якості робіт.У загальному випадку технологія така:
- Розмітка ділянки.
- Земельні роботи.
- Ущільнення підстави, базова підсипка та трамбування.
- Розмітка стрічки.
- Гідроізоляція.
- Збірка і установка опалубки.
- В'язка арматури.
- Заливка бетону і його вібрація.
- Догляд за бетоном.
Потрібен якийсь пояснення. Подвійна розмітка - ділянки і стрічки - потрібна, якщо будинок буде з підвалом під всією площею будинку. Перший раз ви розмічають площа будинку з урахуванням припусків на установку опалубки. Тут вже без неї ніяк не обійтися. Потім, після того як котлован виритий і дно підсипано і утрамбована, потрібно буде розмітити саме стрічку. За цих позначок потім буде встановлюватися опалубка, яка і сформує «профіль» вашого будинку.
Тепер трохи докладніше про кожен з етапів.
розмітка ділянки
Так як для проектування грунт досліджували на певній ділянці, прив'язуватися потрібно жорстко. Підземне будова часто буває неоднорідним і зміщення на півметра може виявитися критичним: раптом там просадочні породи або порожнину. З точністю до сантиметра позиціонуватися навряд чи варто, але бажано сильно не промахуватися.
Так можна зробити розмітку під фундамент на ділянці
Земельні роботи
Їх обсяги і використовувана техніка залежать від того, з підвалом буде у вас будинок або без. Якщо без, то розмітили ви стрічку - так і треба буде виймати грунт. Тільки з запасом на установку опалубки - а це іноді 50 * 80 см з кожного боку. Для щитів потрібні розпірки, які не дадуть їм розвалитися.
Якщо будинок з підвалом - виймати потрібно буде весь грунт. Розміри котловану - на 2-5 м більше розмірів фундаменту. Це все той же запас під розпірки для опалубки.
Стаття по темі: Безободковий унітаз - від вибору до установки
Якщо будинок з підвалом - котлован виходить болшой
Для великих обсягів краще використовувати спеціальну техніку. Оренда її коштує чимало, але робота бригади «копачів» протягом кількох днів обійдеться не дешевше. Швидкості при цьому несоразмерен.
Верхній родючий шар укладають окремо, його можна відразу розподілити по саду. Решта грунт звалюють в купу: частково він піде на зворотну засипку, частково його потрібно буде вивезти.
Для будинку без підвалу копати менше
Ущільнення дна котловану і підсипка
Після того як основну масу грунту вийняли, дно необхідно вирівняти і ущільнити. При роботі екскаватора часто трапляється, що якісь ділянки мають на 20-30 см більшу глибину, ніж необхідно. Всі ці нерівності необхідно виправити: засипати і утрамбувати.
Трамбування і вирівнювання потрібні по всій площі котловану або траншеї. Причому, не за допомогою колоди. Її можна використовувати, якщо будуєте паркан. Навіть уже при будівництві лазні або дачі краще використовувати виброплиту.
Розберемося чому. На цей рівень доводиться все навантаження будівлі. Навіть невеликі порожнечі і нерівності можуть викликати нерівномірну усадку і утворення тріщин. А дно після виїмки землі нерівне. І усунути це можна за допомогою трамбування. Ще краще, якщо на дно насипати шар піску із середнім або дрібним зерном. Він через менших розмірів краще вирівнюється. Але для кращої і більш швидкої трамбування його потрібно зволожити (налити води, щоб промочити весь його обсяг). Віброплита створює зусилля, що ущільнює пісок на 15-20 см. Саме такий шар і потрібно насипати за один раз. Якщо за проектом, шар піску 30 см, значить насипати спочатку необхідно 15 см, пролити і утрамбувати його до високої щільності. Потім насипати другий і його теж пролити і утрамбувати.
Є навіть вузькі трамбувальні машини для ущільнення грунту в траншеї
Часто в проект вимагає створення піщано-гравійної підсипки. Тоді поверх ущільненого піску насипається ще шар щебеню фракції 30-60 мм. І він теж утрамбовується. Товщина цього шару підсипки 10-15 см. Його теж потрібно насипати невеликими шарами приблизно по 5 см і кожен утрамбовувати.
У цьому випадку грунт не тільки дорівнює, він ще стає більш щільним: щебінь вбивається в розташовану нижче породу, підвищуючи її несучу здатність. Так як плита б'є по камінчику з великою силою, то ущільнення відбувається на глибину до 40-50 см. А це - дуже добре.
Опалубка для монолітного стрічкового фундаменту
Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 40 мм, низькосортної фанери або ОСП. Фанера є недорога, спеціальна - опалубочная. Вона з одного боку має ламінування - є захисна плівка. Тому використовуватися може кілька разів.
Щити з листових матеріалів зміцнюються поперечними і поздовжніми брусками. З дощок скріплюються поперечиною. Виставляють зібрані щити по розмітці стрічки, закріплюють із зовнішнього боку укосу, а всередині встановлюють розпірки. Всі ці елементи кріплення повинні надати опалубці задані габарити. Вони ж не дадуть щитів розвалитися або випнути при заливці бетону: маса буде на стінки тиснути чимала, тому кріплення повинен бути надійним.
Опалубка - непридатний атрибут якісного фундаменту
армування
Через особливості будови - великої протяжності і малої ширини - на стрічковий фундамент впливають в основному сили, які намагаються зламати стрічку поперек. Тому зміцнювати її потрібно по довгій стороні. Тут використовують потужну ребристу арматуру від 10 мм в діаметрі і більше. Вся поперечна арматура тільки стабілізує поздовжні прутки в просторі, тому її можна брати гладку і використовувати невеликої товщини - 6-8 мм.
Стаття по темі: Обшивка і декор вхідних дверей своїми руками
Схема армування стрічкового фундаменту
Причому в більшості випадків, незалежно від глибини залягання, досить двох армуючих поясів: вгорі і внизу стрічки. Виняток пристрій фундаменту з підвалом під усім будинком.
Схема армування стрічкового монолітного фундаменту наведена на фото. У кожній точці з'єднання арматуру пов'язують спеціальної дротом. Роблять це вручну з використанням гачків або автоматичних пристосувань - в'язальних пістолетів.
Є ще один спосіб: зварювання. Але його використання не завжди виправдане. Робота йде швидше, але при цьому з'єднання виходить жорстким. При в'язанні дротом у арматури залишається деяка свобода. І це допомагає компенсувати деякі деформації без руйнування бетону. При зварюванні з'єднання жорсткі, що з одного боку непогано, але з іншого занадто жорстка конструкція може стати причиною появи тріщин.
А так армування виглядає вживу
Ще один момент: місце зварювання завжди починає руйнуватися першим. Хоча арматура знаходиться в товщі бетону, і тому не піддається корозії (кисень до неї не проникає), але при будь-яких порушеннях і надходження кисню руйнуються першими зварні з'єднання.
На цьому етапі відбувається закладка вентиляційних продухов і коробів, через які будуть підводитися до дому інженерні комунікації. Якщо про це забути, доведеться руйнувати моноліт а це дуже небажано: чим менше вад, тим міцніше буде конструкція.
Заливка стрічкового фундаменту
При будівництві більш-менш великого будинку простіше і краще замовляти доставку готового бетону на майданчик в міксері. Тоді заливку можна зробити за один день.
Можна бетон робити самостійно. Але для цього буде потрібно бетономішалка. Вручну, перемішуючи компоненти в коритах забезпечити належну ступінь однорідності неможливо.
Для заливки великого фундаменту простіше замовити готовий розчин
Для заливки вручну знадобиться як мінімум, три людини: один замішує бетон в бетономішалці, другий розподіляє готову порцію, а третій вібрує тільки що залитий ділянку.
Вібрація бетону роблять за допомогою ручних або переносних заглибних вібраторів. Цей процес дозволяє видалити всі порожнечі, більш рівномірно розподілити заповнювач. В результаті міцності бетону набагато поліпшуються, він набуває морозостійкість через те що набагато менше вбирає воду. Тому не пропускайте цей етап: при тих же компонентах в розчині, отримуємо в результаті бетон більш високої марки.
Щоб бетон став більш однорідним і придбав додатково морозостійкість, обробіть його вібратором
Ще один момент: при заливці з машини потрібно використовувати спеціальні жолоби. По-перше, ними простіше доставити бетон до потрібної точки, а по-друге, розчин не повинен падати з великої висоти. Якщо висота падіння перевищує 150 см, він розшаровується. Результат - низька міцність.
Догляд за бетоном
Якщо роботи велися в жарку суху погоду, стрічку необхідно прикрити поліетиленовою плівкою або будь-яким іншим матеріалом, що запобігає швидке випаровування вологи. Так як глибина бетону велика, змочування поверхні відчутних результатів не дасть. Головне - не дати пересохнути верхівці і плівка з цим завданням справляється відмінно.
Якщо температура під час і після заливки тримається в районі + 20 ° C, через три доби після заливки бетон набере міцність близько 50%. І на четверту добу опалубку можна знімати і приступати до подальших робіт.
При більш низьких температурах чекати потрібно більше: при + 10 ° C це вже 10-14 днів, а при + 5 ° C процес схоплювання практично припиняється. В таких умовах потрібно або утеплювати опалубку, або підігрівати бетон.
Монолітний стрічковий фундамент готовий, але попереду ще роботи по його утеплення та гідроізоляції. Тільки після цього його засипають (зворотна засипка).