Moitos adoran pasar o seu lecer no río ou no lago. Este descanso será moito máis interesante, máis atractivo se pensas sobre os inundados e construídos con antelación. Por exemplo, o barco son as túas propias mans.
O barco proposto é moi sinxelo e calquera artesán pode facelo. Está deseñado para 2-3 persoas, sen moita dificultade pode ser transferido á casa para almacenamento.
O peso propio do barco descrito está achegándose ao peso dos kayaks e canoas, pero a diferenza deste último pode estar parado nel, cambiar nalgúns lugares. Podes camiñar baixo a vela e o motor, coller peixes e cazar. O barco ten a forma de barcos de Volga Folk Ordinary, e aínda que Rusty é rudo, senón de alta velocidade e segura.
Deseño de embarcacións e materiais para a súa construción
O barco, que chamamos "volzhanka" ten unha lonxitude de 4,5 m, un ancho de aproximadamente 1,05 e unha profundidade de 0,4 m. Consiste nun marco de madeira (dial) e madeira compensada.
A madeira compensada pegada con moscas pequenas de tiras finas de madeira (chapa) é amplamente utilizada na construción naval debido a unha gran forza mecánica, alta homoxeneidade e barato comparativo.
A base do conxunto é a quilla, que está unida ao nariz no nariz, formando o contorno do nariz e no forraxe - Ahterstevin. As bobinas de Kiel compoñen a conexión lonxitudinal da vivenda a forza transversal do caso e a estabilidade da súa forma é proporcionada polos bordos de férula con costelas de madeira que desempeñan o papel do cadro, a illa. A parte inferior do Spangout chámase fluortimbers, dúas partes laterais (ramas) son topoxinas.
A punta superior dos guisos eo Swarthhum despois de que a súa contrachapado está unida por un par de aparadores, que proporcionan forza lonxitudinal suficiente e rixidez do buque. No futuro, chamaremos estas placas.
O acabado contrachapado está dobrado de follas enteiras e, polo tanto, o corpo ten moi poucas costuras: dúas conexións transversais en lugares de 2º e 4º Swinger, á que está conectado e en parte en Kiel. A forma do barco está determinada pola forma do swinger, que están obrigados a atacar ao faner. Ao mesmo tempo, obtense circuítos suficientemente suaves nos lados e unha Quille e só no Spangling 2 e 4 (nos lugares de contrachapado) segue sendo unha pequena ruptura de liña de flotación.
Grazas á forma Arral Arral, a fina carcasa é moi forte e soporta a presión da auga na vivenda do barco. Para protexer a parte inferior do caso dos choques sobre o fondo do río en pequenos lugares encima da pel contrachapado, engádense un par de plans falsos.
O faneur no recorte é mellor ter bidueiro, sen cadela, tres capas, de 4-5 mm de espesor, impregnado con cola de resina
Para construír un barco, deben prepararse os seguintes materiais: 1) Fanoire de 1500 × 1500 mm - 3 follas; 2) placas de piñeiro cun espesor de 15 mm lonxitude estándar de 6,5 m- 3 pezas; 3) 25 mm táboas de espesor: 2 - 6,5 m de lonxitude por quilla e falsidade, 1 - 2 m de lonxitude por alimento; 4) Un taboleiro de 40 mm de espesor e 6,5 m de lonxitude por spline - 1 pcs.; 5) placas con espesor de 55 mm e unha lonxitude de 2 m en un Dungered and Oars - 2 PC.; 6) tecido espido para revestir o caso - 9-10 m; 7) Lime harated - 1 kg;
Detalles de obras de traballo
Construír un barco está feito nunha simple Stapel (Fig. 1). Para facer un stapel, é necesario usar tres columnas no mesmo nivel, para poñer o taboleiro sobre eles, anexándoo con uñas. Unha columna debe ser empuxada e para a segunda parada pode usar a parede máis próxima.
Primeiro cómpre preparar as divisións. Para facelo, nunha folla de madeira compensada, os puzzles son debuxados (para estes efectos, pódese usar papel de milímetro).
Por exemplo, considere como se debuxan a splint 2.
Para iso, estas son nove liñas paralelas cada 50 mm e rigorosamente perpendiculares - unha vertical. Este último é un eixe dun piso spline situado nun plano diametral (DP), é dicir. O avión vertical longitudinal en relación ao que a nave é simétrica. Desde DP establecendo en ambas direccións, segmentos segundo a fig. 2. Ao conectar estes puntos cunha curva suave (é mellor con un carril flexible) obtense un contorno externo do chan de splint.
Para debuxar o contorno interno dos fluos, as dúas liñas paralelas son de 75 e 60 mm desde a liña principal (Fig. 3). Aprazamos a partir de cada lado do circuíto externo en dirección a PP 130 mm (para as divisións 2. 3 "4 - 130 mm, para as divisións 1 e 5 - 100 mm). Este será un punto interior da marea de Flortimberry, realizamos a liña inclinada cara abaixo, á sección superior dos fornos.
Para construír o contorno interior do futoxon, depositamos unha liña paralela por 40 mm dentro dun circuíto externo. En lugares de conexión con fluortimbers, é necesario dar unha ampliación (ver Fig. 3). As división restantes están construídas de forma similar ao anterior. Os contornos de toda a espantalla, excepto II, son representados na fig. catro.
Tomamos unha folla da cintura ou doutro papel transparente deste valor para cubrir toda a spline. Poñémolo no debuxo do espectáculo e copialo. Despois diso, o papel curva en DP. Se ambas partes do Spangling coincidiron, o traballo realízase correctamente. Se isto non é, ten que comprobar o debuxo. A metade da spline debe ser estrictamente simétrica sobre o DP.
Artigo sobre o tema: clase maxistral sobre as candelabros de fíos e palitos de dentes coas súas propias mans
Desde a cintura, cada parte do spline debuxado debe ser transferido a cartón e cortar patróns de patrón para flatimblers e futuros.
Cando os contornos dos modelos transfírense ao taboleiro (o espesor do taboleiro é de 40 mm; o taboleiro debe ser forno en ambos os dous lados), os modelos deben ser colocados ao longo das fibras para que sexa posteriormente cortar as capas de madeira.
Patróns para fuoxistas e sedex propios que é desexable debuxar e cortar cunha reserva de lonxitude, que na fig. 3 e 4 son inflixidos de todos os utoxistas con liñas punteadas. Estes stocks serán! Necesidade ao montar o cadro.
Fotóxonos aliviados e outccast e unidades de flatim para a montaxe póñense no debuxo (Fig. 5).
Observamos un lapis ou unha forte selección de lugares de solapas para conectar flatimblers e futuros. A continuación, chorando e selecciona as localizacións das conexións, como se mostra na fig. 5. Cantar lugares detallados con certeza ata que o medio non debe, é necesario deixar un stock de 0,5-1 mm, que logo elimina o cinzel ou rashpyl ao encaixar.
Dirixíndose firmemente uns a outros todos os detalles da SPLINT conxunto de forma firmeza e asegurándose de que o contorno exterior do conxunto de splins coincide exactamente co debuxo, é necesario arrincar-los con uñas. As uñas deben estar enganchadas ou divididas. Para rixidez aos extremos dos utoxistas, nutre unha barra temporal - osos, aos que se transferen! Liña DP (ver Fig. 5).
As férulas restantes están feitas do mesmo xeito. Desde 1, 3 e 5 contrachapado no contrachapado, pódense facer lixeiro desde as placas cun espesor de 25-30 mm.
O STENTEVERE e AHTERSTEVIN son mellor feitos a partir dunha sólida peza curva de madeira, mellor a partir de elm ou carballo. En ausencia deles, poden ser escollidos por calquera raza de madeira, pero é desexable que as capas de madeira sexan curvas e esta curvatura debe corresponder a aproximadamente a curva dos guisos.
Se a árbore curva non existe, o cinto pode ser feito por un composto de dúas partes, como se mostra na fig. 6.
Os contornos dos guisos están deseñados na madeira compensada e despois transfírense ao material. Primeiro ten que cortar o durmiente ao longo do contorno, entón espremer o bordo do monte I chatarra 25 ao DP e, de forma constante.
Para quilla, elixen un núcleo recto, sen núcleo, unha pizarra con un espesor de 25 mm, unha lonxitude de 3,5 m. Na superficie pendente, dúas liñas paralelas son asistidas a unha distancia de 70 mm uns dos outros. Nestas liñas, o taboleiro é afiado de tal xeito que ten exactamente unha forma rectangular sen distorsión ao longo de toda a lonxitude.
As placas a bordo deben ser cortadas e mirando para obter o mesmo ancho (150 mm) ao longo da súa lonxitude (uns 5 m). Se hai táboas de espesor de 25 mm en stock, deben ser tratados a 15 mm de espesor.
O espesor das dúas placas debe ser o mesmo para que estean apresurados correctamente e non deu distorsión. Na parte central, onde é necesario achegar fluxos, é especialmente importante soportar o espesor.
Un taboleiro de tranvía, formando un bordo de alimentación do barco, prepárase a partir das placas cun espesor de 25 mm. Un trauma ten unha forma dun triángulo equilibrado, no que dous lados son lixeiramente cóncavos, eo terceiro, o Top - Convex. Ao bordo superior do tránsito por forza, a barra horizontal é fixa (ver Fig. 4).
Montando marco de barco
A montaxe de partes do barco está empezando no banco de traballo e termina na Terra. No banco de traballo puxo unha quilla, a un extremo de que Ahterstevin cun conecto ao tránsito está fixado no castelo, e outro - a hasta. Kiel con Shames e Swarthhums están conectados por uñas, pequenos parafusos, remaches ou parafusos grandes (05-6 mm).
Debemos comprobar moi coidadosamente se non hai distorsión. Son eliminados por montaxe. Para comprobar o cable DP e o transom, ten que marcar no clavel e tirar o xemelgo entre eles. Simplemente asegurándose de que os centros da quilla e os stock sexan unha liña recta, pode finalmente fixar.
En todos os compostos, papel poroso ou tecido fino, impregnado de resina ou pintura espesa. Faino, fai que sexa perforar a parte superior para que estean a 3 4 mm para profundar no fondo, despois de que se elimina a parte superior, póñense as uñas impregnadas con resina ou pintura e o elemento colocado no lugar ..
Se as uñas son usadas para a fixación, entón deberían ser de tal lonxitude para que poidan actuar máis aló das partes conectadas. O mellor de todas as uñas (remaches) bater fóra e dobrar (ou rolar) desde o interior do barco. Cando o escravo é necesario usar un disco de 08-10 mm nun extremo afiado do cravo. Os buracos para as uñas son mellor perforadas por 1 mm de perforación menos que o diámetro da uña.
Despois de que os guisos poñen as divisións. Na liña DP sobre os Spagramas nun ángulo recto, é necesario facer un corte baixo a quilla. Para que a fenda sexa axustada e máis fiable na quilla, o recorte debe ser cortado preto de 0,5 mm xa un spline. Se o ancho da quilla é xenial e a estética non se pode plantar, a quilla pode ser ligeramente dirixida. O desembarco debe ser verificado nun xemelgo estirado, que debe coincidir con DP BIMS. Se a terceira spline está feita cun espesor de 25 mm, antes de cubrir por grandes paradas, é necesario poñer unha franxa de madeira de ancho de 100 mm e cortar o espesor de madeira.
Poñer as divisións no ángulo recto ata a quilla, pode comezar a súa montaxe final con uñas cunha lonxitude de 75 mm. Despois diso, eu teño que dar o boom boom. Tome unha barra estraña ou rectangular rectangular, temporalmente vincula aos extremos da quilla desde o interior, nos lugares de fixala con seres, e no medio entre a madeira e os asasinos, a barra é de altura de 110 mm (Fig. 7 , a). Para eliminar as destilacións laterais, os BIMS, DUNG e TRAUMA tamén deben ser combinados temporalmente entre si por DP por calquera bar (por exemplo, que quedan despois do corte de quilla).
Artigo sobre o tema: rosas de papel ondulado. Master Class.
As placas a bordo aplícanse a ambos os dous lados do marco e os extremos deles están ben atados polo cordel ao sur. A continuación, cautelosamente capacendo as placas a bordo dos Swarthhums, aplícalos ao transnt e vincula. Os extremos excesivos deben ser cortados. Publicado no lugar do lado están temporalmente clavados. Acontece a parte traseira dura do barco, que está cortada e contrachapado. O marco preparado para o recorte é representado na fig. 7.6 e as barras temporais móstranse por liña punteada.
Aforrar marco
Cando o marco está montado, é necesario activala cunha quilla, para poñer para que suxire a terra non por lados, senón os extremos alargados dos futuros e comezan o tempo máis difícil e responsable dos edificios do Barco - a guarnición do contrachapado.
Antes de poñer o recorte, necesitas "smalo" as divisións, é dicir. Retire o chaflán nos seus bordos, que garantirá un axuste denso do recorte. Na fig. 8 Mostra os recunchos exemplares do mapeo. Non obstante, é mellor navegar non nas esquinas, senón poñer un férreo fino no pin e eliminar o chaflán, ata que o ferrocarril en todos os lugares non se encaixará ben ao spline.
Para as partes nasais e forraxes, o faneer está cortado en forma de trapezoide. Na parte superior das súas bases, fan un escote redondeado ao centro e frotan o próximo momento. Son necesarios para a contrachapado, a partir de dobrar gradualmente desde a posición horizontal en Kiel, ben inclinada en forstevna.
Se a contrachapado romperá e fica mal, debe ser humedecida desde dentro. É mellor dividilo, para o que despejan a auga fervendo íngreme na canaleta e cubriu un solitario cunha folla de contrachapado espolvoreada por 10-15 minutos. Se é posible, é posible quentar a canaleta desde o fondo para que a auga estea fervendo.
Na fig. 9 mostra só un corte de contrachapado exemplar, que pode ser adecuado para o marco. As dimensións exactas están determinadas no lugar e dependen da resistencia do contrachapado da desviación e sobre como argumentará a placa.
As fibras das capas exteriores de contrachapado colócanse ao longo da lonxitude do lado (e non a través del), e as follas son cortadas de acordo coa reversión cunha reserva de 30-40 mm. Para iso, ten que poñer o centro ao centro dunha quilla e unha ampla base para o Spline 2. Publicado por Phaneru para que non se mova, ten que comezar a flexión suavemente de quilla a lados. Cando a contrachapado toca os lados, é necesario unir-lo con corda ou fío xunto cos lados e en lugares onde a contrachapado sae dos Spanguts, para poñer as cuñas baixo a corda. Os lugares de contacto de madeira compensación co Swarthhum deben estar conectados a unhas con forro, acabando gradualmente a belling sobre as formas e os lados.
Cando a madeira compensada está dobrada, ten que ler as liñas sobre os bordos do Spline, a calumnia e os lados nel. Despois diso, Phaneru debe ser eliminado, para ler as liñas paralelas, retirándose dentro das liñas previamente deseñadas nos lados de 50 mm, de acordo co etéreo - por 30 mm e na espantalla - por 20 mm.
Despois dun exceso de madeira compensada, que resultou ser sobre a segunda liña batida, é cortada, aplícase de novo ao lugar, esta vez cubrindo só a metade do ancho do Swinger 2. Ao mesmo tempo, non debería esquecerse O proverbio ruso: "Varias veces morrerán, unha vez máis". Se aínda acontece que se corta superfluo e a folla de saída non cubrirá exactamente a metade da SPLINT 2, entón isto non significa que a folla estea mimada. Para usalo, ten que mover a faísca nun quillet ou, como último recurso, para acurtar a quilla na escena do ablandamento. As follas restantes están a retratar de xeito similar ao primeiro.
Nos dobras 2 e 4, a madeira compensada está conectada a granel, polo que é necesario unha conexión densa de bordo, unha follas de follas suavemente estritas, para axustalos con precisión entre si. Cando se instalan as tres follas, pódense fixar finalmente con uñas cunha lonxitude de 30 mm. Distancia entre as uñas - 25 mm. Ao mesmo tempo, a quilla está pechada con contrachapado e permanece dentro da vivenda, e os sumidoiros da metade do seu espesor están expostos.
Os piares son mellor poñer na placa, é dicir, Na ranura, feita no espesor e contorno de contrachapado. Pódese facer sen unha lingua, pero entón o bordo cordelable debe ter unha forma biselada, e para que a madeira compensada neste caso non se reproduza, así como para unha maior forza, está cravado en chamas e unha transnición con cubertas Tira de ferro. No transductor, Phanera introdúcese no carrete (Fig. 10, A e B). Antes da fixación de parabrisas, as partes deben estar cubertas cunha resina ou pintura ao óleo.
Cando a carcasa está instalada a uns 100 mm ao carón, estes últimos son eliminados, a madeira compensada está fixada nos Spangles e pola madeira compensada. A placa está finalmente ligada ás divisións e cordas con uñas con arruelas. Baixo os lados, por encima do bordo da madeira compensada, entre os lados, as contrachapados e os territorios están inseridos por anacos (Fig. 10, B).
Se o fanobeire está fixado nas vergoñas e os swarthings para fixar desde o exterior, está fixado co interior de uñas de 20 milímetros cunha banda contrachapado ou un ferrocarril de ancho de 30 milímetros (Fig. 10, B). A distancia entre as uñas é de 40 mm. As uñas deben ser colocadas en dúas filas: faise a fin de non romper as placas a bordo.
Artigo sobre o tema: motivos de crochê redondos e cadrados con esquemas
Finalizar e colorear.
Para garantir unha maior forza do caso, o recorte está axustado cun pano. A cuberta é cortada dun tecido insurrido ou outro tecido co cálculo para cubrir toda a superficie do corpo a lados. Cando a peza está feita e cosida o caso, aínda ten que facer dous falsos laterais e un falso central adicional. Eles protexen o fondo das costas pola costa e, en gran medida, eliminan a deriva lateral ao camiñar baixo a vela.
Falshable está fabricado como se mostra na fig. catro.
Por falsos falsos a unha distancia de 170 mm en ambos os dous lados do DP desde o lado interior do Spangling 2, 3 e 4, dous buracos verticais cun diámetro igual ao diámetro dos parafusos. Teña en conta a saída do buraco nos falsificadores equipados, os mesmos buratos son perforados neles. Antes de atrapar falecidos, ten que poñer o barco. Para iso, unha masilla está preparada a partir de harees e resinas. A cal afundimento través da peneira é vertida en pequenos pratos ou Phaneur limpo, no medio que facer un furado no que a resina é derramado, e stirrending lo uniformemente con cal do centro para os bordos. Putchal debe ser como a masa líquida.
Cal seca lentamente e plegaba ben cunha árbore. Para aplicar a putty facer unha pequena espátula. Con el, frega coidadosamente as costuras, conectando pezas, rachaduras, baches e slots entre os lados.
Desde o exterior, o barco está cuberto de resina de madeira, como a maioría dos barcos. Para iso, a resina necesita ser cocida 10-15 minutos e na condición de calor para traer cun pincel ao carón, sen permitir que Outers. Se a resina arrefriouse, debe ser quentada de novo, xa que a resina quente é mellor a madeira absorbida. Cando está a ferver, a precaución debe tomarse, xa que a resina acende facilmente. Despois da cor de dúas man, é necesario usar un caso cruzado (antes do secado da resina). Inmediatamente pega e segue ben na vivenda. Todos os dobras e engurras deben ser reembolsados, os extremos restantes para cubrir a lagoa entre o lado e a madeira compensada. Despois diso, pode finalmente parafusos falsos falsos (Pódese colocar un falso adicional).
Despois de instalar falsamente, están cubertos cunha resina simultaneamente co revestido do corpo do caso por terceira vez (ata a plena saturación do tecido), entón o barco debe ser colocado nun barco, elimina a madeira temporal e cortada o excedente do futoxon. O interior e o lado están cubertos cun olifle Calefacción dúas veces cun descanso de 35 horas e despois do secado, a pintura de pintura de aceite de calquera cor.
Facer alegre e amable
Os remos poden ser feitos a partir dunha barra, un porer espeso ou unha placa de 55 mm. En primeiro lugar, é necesario marcar o marcado e empurrar os contornos dos remos (posición a) e, a continuación, transformar o paddle 90 °, para procesalo (posición b). Despois diso, cómpre facer todas as rotas e limpar a paleta. Os remos deben facerse con este cálculo para que os custos xuntos coa lámina estean só un rolo máis pesado. Se isto non é posible alcanzar, pode engadir un contrapeso de metal a Valek. Os remos acabados moen a pel, dúas veces oliva e cuberta de pintura ao óleo. Paddle de alimentación feita a partir dun taboleiro de 25 mm.
Cando se subministran, a lámina debe entrar na auga verticalmente e as mangas levan un pouco a un sobre o outro. Canto maior sexa o rolo do ombreiro, máis fácil será rematar. Ao remar rapidamente, o hábito de manter as manipulas un sobre o outro.
Para crear un soporte para a robusta, ao lado dos hidratos que consiste nunha placa de aceiro á que se solte o tubo metálico do diámetro desexado. As adquisicións atópanse a lados desde o exterior (Fig. 4), e recoméndase facer un dos tubos con 20-25 mm superior ao que outro para aliviar o remo un dos tubos.
Para que no barco puidese camiñar, ten que facer a manga. Están feitos de flaps separados - nasal, alimentación e dous medios. Para o apoio de escudos nas divisións, Rails Square 12 mm por baixo do plano superior dos Flortimbers.
A localización das latas medias e traseiras observa no bordo inferior dos lados. Os bancos están fabricados a partir dunha placa de 15 milímetros. Baixo os bancos aos lados, debes navegar polos raíles de 20 × 20 mm. Os bancos fixan con uñas ou mellores parafusos. A fronte pode instalarse no bordo superior dos lados. Pode estar sentado nel, pero o seu obxectivo principal é servir como soporte para o mástil.
Antes de conspirar o banco dianteiro, fai unha apertura cadrada de 50 × 50 mm, e nunha quilla - unha ranura de 10 × 15 mm de profundidade de 10 mm. Os buracos do banco e o niño deben estar nunha liña vertical.
Nun principio, o barco debe ser colocado directamente sobre a auga, sen tocar o solo, de xeito que a area e os pequenos cantos non se adhiren á resina. Para protexer o claro debe facerse por 30-40 días ata que a resina seque finalmente.
O volante non fai un barco. Do mesmo xeito que os barcos de pesca, substitúese por unha paleta de popa, que ten algunhas vantaxes en comparación co volante suspendido. O paddle de alimentación pode ser sumado e dirixido.
Se hai buracos aleatorios, deben ser picados con pezas contrachapadas desde o interior. Os parches que teñen dimensións máis mostras están clavadas con uñas de 12 mm e coidadosamente prostradas.
Almacenar o barco debe estar baixo o tellado. Para que teña menos espazo, pode ser suspendido.