Багато хто любить проводити своє дозвілля на річці або на озері. Такий відпочинок стане набагато цікавіше, привабливіше, якщо заздалегідь подумати про плавзасобах і побудувати. наприклад, човен своїми руками.
Пропонована човен дуже проста і її може зробити будь-який умілець. Розрахована вона на 2-3 людини, її без особливих зусиль можна перенести до будинку на зберігання.
Власна вага описуваної човна наближається до ваги байдарки і каное, але на відміну від останніх в ній можна стояти, змінюватися на ходу місцями. На ній можна ходити під вітрилом і мотором, ловити рибу і полювати. Човен має форму звичайних народних волзьких човнів, і хоча грубувата на ріл АЛЕ ДОСИТЬ швидкохідних і безпечна.
КОНСТРУКЦІЯ ЛОДКИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЇЇ БУДІВЛІ
Човен, яку ми назвали «волжанка», має довжину 4,5 м, ширину близько 1,05 і глибину 0,4 м. Вона складається з дерев'яного каркаса (набору) і фанерною обшивки.
Фанера, склеєна смоляними клеями з тонких смуг дерева (шпону), широко застосовується в суднобудуванні завдяки великій механічної міцності, високої однорідності і порівняну дешевизну.
Основою набору є кіль, до якого в носовій частині кріпиться форштевень, який утворює контур носа, а в кормовій - ахтерштевень. Кіль зі штевнями становить поздовжню зв'язок корпусу Поперечна міцність корпусу і стійкість його форми забезпечуються шпангоутами дерев'яними ребрами, які грають роль рами, остова. Нижня частина шпангоута називається флортімберс, дві бічні частини (гілки) - футокси.
Верхні краю штевнів і шпангоутів після обшивки їх фанерою скріплюються парою бортових дощок, які забезпечують достатню подовжню міцність і жорсткість судна. Надалі ми будемо називати ці дошки бортами.
Фанерну обшивку вигинають з цілих листів, і тому корпус має дуже мало швів: два поперечних в місцях з'єднання по 2-му і 4-му шпангоутам, до яких вона кріпиться, і частково на кілі. Форма човни визначається формою шпангоутів, які змушують вигнутися фанеру. При цьому виходять досить плавні обводи по бортах і кіля і тільки по шпангоутам 2 і 4 (в місцях стику фанери) залишається невеликий злам ватерлінії.
Завдяки вигнутій назовні арочної форми тонка обшивка дуже міцна і витримує тиск води на корпус човна. Для запобігання днища корпусу від ударів об дно річки в дрібних місцях поверх фанерної обшивки прилаштовують пару фальшкіль.
Фанеру на обшивку найкраще брати березовий, без сучків, тришарову, товщиною 4-5 мм, просочену смоляним клеєм
Для побудови човна потрібно заготовити такі матеріали: 1) фанеру розміром 1500 × 1500 мм - 3-го листка; 2) соснові дошки товщиною 15 мм стандартної довжини 6.5 м- 3 шт; 3) дошки товщиною 25 мм: 2 - довжиною 6,5 м на кіль і фальшкілі, 1 - довжиною 2 м на кормове весло; 4) дошку товщиною 40 мм і довжиною 6,5 м на шпангоути - 1 шт .; 5) дошки товщиною 55 мм і довжиною 2 м на штевні і весла - 2 шт .; 6) неважку тканину на покриття корпусу - 9-10 м; 7) гашене вапно - 1 кг;
ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ
Будівля човна проводиться на простенькому стапелі (рис. 1). Для того щоб зробити стапель, треба вкопати на одному рівні три стовпчика, на них покласти дошку, прикріпивши її цвяхами. Один стовпчик потрібно підперти, а для другого упору можна використовувати найближчу стіну.
Спочатку треба заготовити шпангоути. Для цього на аркуші фанери викреслюють шпангоути в натуральну величину (для цих цілей можна використовувати міліметровий папір).
Для прикладу розглянемо, як викреслюють шпангоут 2.
Для цього креслимо дев'ять паралельних ліній через кожні 50 мм і строго перпендикулярно до них - одну вертикальну. Остання являє собою вісь шпангоута, що знаходиться на діаметральноїплощині (ДП), тобто поздовжньої вертикальній площині, щодо якої судно симетрично. Від ДП відкладаємо в обидві сторони відрізки відповідно до рис. 2. При з'єднанні цих точок плавною кривою (найкраще за допомогою гнучкої рейки) виходить зовнішній контур шпангоута.
Для креслення внутрішнього контуру флортімбсрса креслимо дві паралельні лінії на 75 і 60 мм вгору від основної лінії (рис. 3). Відкладаємо від кожної сторони зовнішнього обводу в сторону ДП 130 мм (для шпангоутів 2. 3 »4 - 130 мм, для шпангоутів 1 і 5 - 100 мм). Це буде внутрішня точка припливу флортімберса, від неї проводимо похилу лінію вниз, на верхній зріз флортімбсрса.
Для побудови внутрішнього контуру футоксов відкладаємо паралельну лінію на 40 мм всередину від зовнішнього контуру. У місцях з'єднання з флортімберсом треба дати розширення (див. Рис. 3). Решта шпангоути будують аналогічно до наведеного. Контури всіх шпангоутів, крім II, зображені на рис. 4.
Беремо лист восківки або іншої прозорої паперу такої величини, щоб покрити весь шпангоут. Накладаємо її на креслення шпангоута і копіюємо його. Після цього папір згинаємо по ДП. Якщо обидві частини шпангоута збіглися, робота виконана правильно. Якщо цього немає, необхідно перевірити креслення. Обидві половини шпангоута повинні бути строго симетричні щодо ДП.
Стаття по темі: Майстер-клас з цукерниці з ниток і зубочисток своїми руками
З восківки кожну частину накресленого шпангоута треба перенести на картон і вирізати з неї шаблони-викрійки для флортімберсов і футоксов.
Коли контури шаблонів переносять на дошку (товщина дошки - 40 мм; дошка повинна бути обстругав з обох сторін), шаблони треба розташовувати уздовж волокон, щоб згодом якомога менше перерізати шари деревини.
Шаблони для футоксов і самі футокси бажано викреслювати і випилювати з запасом по довжині, який на рис. 3 і 4 завдано у всіх футоксов пунктирними лініями. Ці запаси буду! потрібні при складанні каркаса.
Обпиляні і застругані футокси і флортімберси для збірки кладуть на креслення (рис. 5).
Відзначаємо олівцем або гострим шилом місця перекриттів для з'єднання флортімберсов і футоксов. Потім випилюємо і вибираємо місця з'єднань, як показано на рис. 5. пропилює окреслені місця точно до середини не слід, треба залишити запас 0,5-1 мм, який потім зняти стамескою або рашпілем при підгонці.
Підігнавши щільно один до одного всі деталі шпангоута і переконавшись, що зовнішній контур шпангоута точно співпаде з кресленням, треба скріпити їх цвяхами. Цвяхи слід загнути або розклепати. Для жорсткості до кінців футоксов прибивають тимчасовий брус - бімс, на який переносячи! лінію ДП (див. рис. 5).
Решта шпангоути роблять аналогічним чином. Так як на шпангоутах 1, 3 і 5 фанера не стикується, то їх можна зробити полегшеними з дощок товщиною 25-30 мм.
Форштевень і ахтерштевень найкраще зробити з цільного вигнутого шматка дерева, краще з в'яза або дуба. Через брак їх можна вибрати будь-яку породу дерева, але бажано, щоб шари деревини були кривими і ця кривизна повинна приблизно відповідати вигину штевнів.
Якщо вигнутого дерева не знайдеться, форштевень можна виготовити складовим з двох частин, як показано на рис. 6.
Контури штевнів креслять на фанері, а потім переносять на матеріал. Спочатку треба випиляти штевень по контуру, потім обтесати його кромку поду i лом 25 до ДП, а потім острогать начисто.
Для кіля вибирають прямошаруватої, без серцевини, дошку товщиною 25 мм, довжиною 3,5 м. На оструганной її поверхні прокреслюють дві паралельні лінії на відстані 70 мм один від одного. За цих лініях дошку остругивают таким чином, щоб вона мала точно прямокутну форму без перекосів по всій довжині.
Бортові дошки треба обрізати і остругать так, щоб отримати однакову ширину (150 мм) по всій їх довжині (близько 5 м). Якщо в наявності виявилися дошки товщиною 25 мм, їх треба обробити до товщини 15 мм.
Товщина обох дощок повинна бути однаковою, щоб вони правильно гнулися і не давали перекосів. У центральній частині, де повинні кріпитися кочета, особливо важливо витримати товщину.
Транец- дошку, що утворить кормової обріз човни, готують з дощок товщиною 25 мм. Транец має форму рівнобедреного трикутника, у якого дві сторони трохи увігнуті, а третя, верхня - опукла. До верхньої кромки транця для міцності кріплять горизонтальний брусок (див. Рис. 4).
ЗБІРКА КАРКАСУ ЛОДКИ
Збірку частин човна починають на верстаті, а закінчують на землі. На верстак кладуть кіль, до одного кінця якого в замок кріплять ахтерштевень з прикріпленим заздалегідь транцем, а до іншого - форштевень. Кіль зі штевнями і шпангоутами з'єднують цвяхами, дрібними болтами, заклепками або великими шурупами (05-6 мм).
Треба дуже уважно перевірити, чи немає де перекосів. Їх усувають підгонкою. Для перевірки на ДП штевня і транця треба забити по гвоздику і натягнути між ними мотузку. Тільки переконавшись, що центри кіля і штевнів складають одну пряму лінію, можна скріплювати їх остаточно.
У всі з'єднання прокладають пористу папір або тонку тканину, просочену смолою або густою фарбою. Роблять це так-цвяхи пробивають крізь верхню деталь так, щоб вони на 3 4 мм заглибилися в нижню, після чого верхню деталь знімають, на цвяхи надягають просочену смолою або фарбою прокладку і деталь ставлять на місце.
Якщо для кріплення застосовують цвяхи, то вони повинні бути такої довжини, щоб могли виступати за межі деталей, що з'єднуються. Найкраще цвяхи (заклепки) забивати зовні і загинати (або розклепують) зсередини човни. При расклепке треба на гострий кінець цвяха надягати шайбу 08-10 мм. Отвори під цвяхи найкраще попередньо просвердлити свердлом на 1 мм менше діаметра цвяха.
Після штевнів ставлять шпангоути. На лінії ДП на шпангоутах під прямим кутом треба зробити виріз під кіль. Щоб шпангоут щільніше і надійніше тримався на кілі, виріз слід випилювати приблизно на 0.5 мм вже шпангоута. Якщо ширина кіля буде велика і шпангоут не можна посадити, кіль можна злегка підстругати. Посадку треба перевірити по натягнутій мотузці, яка повинна збігатися з ДП бімсів. Якщо третій шпангоут зроблений товщиною 25 мм, перед обшивкою для більшого упору на нього треба покласти смугу фанери шириною 100 мм і виріз під кіль зробити менше на товщину фанери.
Поставивши шпангоути під прямим кутом до кіля, можна починати їх остаточне кріплення цвяхами довжиною 75 мм. Після цього кіля потрібно дати стрілу прогину. Беруть круглий або прямокутний гнеться брус, тимчасово прив'язують його до кінців кіля з внутрішньої сторони, в місцях кріплення його зі штевнями, а в середину між брусом і кілем вставляють брусок висотою 110 мм (рис. 7, а). Для усунення бічних перекосів треба бімси, штевні і транец також тимчасово скріпити між собою по ДП якихось брусом (наприклад, які залишилися після вирізки кіля).
Стаття по темі: Троянди з гофрованого паперу. Майстер клас
Бортові дошки прикладають по обидва боки каркаса і кінці їх туго прив'язують мотузкою до форштевню. Потім, обережно обходячи бортові дошки навколо шпангоутів, підводять їх до Транці і пов'язують. Зайві кінці треба обрізати. Поставлені таким чином на місце борту тимчасово прибивають цвяхами. Виходить жорсткий кістяк човни, який обшивають потім фанерою. Підготовлений до обшивки каркас зображений на рис. 7,6, причому тимчасові бруси показані пунктиром.
обшивка КАРКАСУ
Коли каркас зібраний, треба його перевернути догори кілем, поставити так, щоб він торкався землі на борту, а подовженими кінцями футоксов, і приступити до найскладнішого і відповідального моменту споруди човна - обшивці її фанерою.
Перш ніж ставити обшивку, треба «смалковать» шпангоути, тобто зняти з їх кромок фаски, які забезпечать щільне прилягання обшивки. На рис. 8 показані приблизні кути Малківці. Однак краще орієнтуватися не по кутах, а покласти на шпангоут тонку рейку і знімати фаски, поки рейка у всіх місцях не буде добре прилягати до шпангоуту.
Для носової і кормової частин фанеру вирізують у формі трапеції. У верхнього її заснування роблять закруглений виріз до центру і проріз до ближнього шпангоута. Вони необхідні для того, щоб фанера, почавши поступово згинатися з горизонтального положення на кілі, плавно перехилилася на форштевне.
Якщо фанера буде потріскувати і погано гнутися, її потрібно зволожити з внутрішньої сторони. Найкраще її розпарити, для чого наливають в корито крутий окріп і щільно покривають корито листом розпарюють фанери на 10-15 хв. Якщо випаде можливість, корито можна знизу підігрівати, щоб вода кипіла.
На рис. 9 зображений тільки приблизний розкрій фанери, який може підійти описуваного каркасу. Точні розміри визначають на місці, і залежать вони від опору фанери прогину і від того, як вигнуться борту.
Волокна зовнішніх шарів фанери розташовують по довжині борта (а не поперек його), і листи обрізають згідно розкрию з запасом в 30-40 мм. Для цього треба покласти фанеру центром на кіль, а широкою основою на шпангоут 2. Закріпивши фанеру, щоб вона не рухалася, треба почати обережно вигинати її від кіля до бортів. Коли фанера торкнеться бортів, треба обв'язати її мотузкою або дротом разом з бортами, а в місцях, де фанера відходить від шпангоутів, під мотузку підкласти клини. Місця зіткнення фанери зі шпангоутами необхідно кріпити цвяхами з підкладками, поступово закінчуючи вигинання на форштевне і бортах.
Коли фанера зігнута, треба олівцем прокреслити на ній лінії по краях шпангоута, форштевня і бортів. Після цього фанеру треба зняти, прокреслити паралельні лінії, відступаючи всередину від накреслених раніше ліній по бортах на 50 мм, по форштевню - на 30 мм, і по шпангоуту - на 20 мм.
Після того, як надлишок фанери, який опинився за другий прокресленою лінією, обрізаний, її знову прикладають на місце, на цей раз покриваючи лише половину ширини шпангоута 2. При цьому не слід забувати російське прислів'я: «Сім разів відміряй, один раз відріж». Якщо все-таки трапиться, що відрізано зайве і викроєний лист не буде покривати точно половину шпангоута 2, то це не означає, що лист зіпсований. Щоб його використовувати, потрібно пересунути шпангоут по кіля або, в крайньому випадку, вкоротити кіль у місця з'єднання з форштевнем. Решта листи вигинають аналогічно першому.
На шпангоутах 2 і 4 фанеру з'єднують впритул, тому для щільного з'єднання кромки необхідно, обережно сувора рубанком листи, точно підігнати їх один до одного. Коли всі три листа підігнані, їх можна остаточно кріпити цвяхами довжиною 30 мм. Відстань між цвяхами - 25 мм. При цьому кіль закривають фанерою і він залишається всередині корпусу, а штевні на половину своєї товщини оголюються.
За штевні фанеру найкраще покласти в шпунт, тобто в канавку, зроблену по товщині і контуру фанери. Можна обійтися і без шпунта, але тоді прибиває край повинен мати скошену форму, а щоб фанера в цьому випадку не коробилася, а також для більшої міцності, її прибивають по штевні і Транці з смугою покрівельного заліза. На транце фанеру вводять в шпунт (рис. 10, а і б). Перед вікон-як надзвичайно кріпленням деталі треба покрити смолою або олійною фарбою.
Коли обшивка встановлена приблизно на відстані 100 мм до бортів, останні знімають, фанеру кріплять до шпангоутам і поверх фанери накладають борту. Борти остаточно кріплять до шпангоутам і штевні цвяхами з шайбами. Під бортами, вище кромки фанери, між бортами, шпангоутами і форштевнем вставляють шматки фанери (рис. 10, в).
Якщо до штевні і шпангоутам фанеру кріплять із зовнішньої сторони, то до бортів її кріплять з внутрішньої сторони 20-міліметровими цвяхами з смугою фанери або рейкою 30-міліметрової ширини (рис. 10, в). Відстань між цвяхами - 40 мм. Цвяхи треба ставити в два ряди - це роблять для того, щоб не тріснули бортові дошки.
Стаття по темі: Круглі і квадратні мотиви гачком зі схемами
ОБЛАШТУВАННЯ І ФАРБУВАННЯ
Щоб забезпечити більшу міцність корпусу, обшивку обтягують тканиною. Обшивку викроюють з бязі або іншої тканини з розрахунком покрити всю поверхню корпусу до бортів. Коли зроблена заготовка і зшитий чохол, треба ще зробити два бічних фальшкіль і додатковий центральний фальшкиль. Вони захищають днище від пробоїн у берега, і в значній мірі усувають боковий дрейф при ходінні під вітрилом.
Фальшкілі виготовляють, як показано на рис. 4.
Для кріплення фальшкіль на відстані 170 мм в обидві сторони від ДП з внутрішньої сторони шпангоутів 2, 3 і 4 свердлять по два вертикальних отвори діаметром, рівним діаметру болтів. Відзначивши вихід отвори на підігнаних фальшкіль, свердлять в них такі ж отвори. Перш ніж прикручувати фальшкілі, треба прошпаклевать човен. Для цього з гашеного вапна і смоли готують шпаклівку. Просіяне через сито вапно насипають в дрібний посуд або на чисту фанеру, в середині роблять ямку, в яку вливають смолу, і рівномірно розмішують її з вапном від середини до країв. Шпаклівка повинна бути як рідке тісто.
Вапно повільно сохне і добре схоплюється з деревом. Для нанесення шпаклівки роблять маленьку лопаточку. З її допомогою ретельно затирають шви, з'єднання деталей, тріщини, вибоїни і щілини між бортами.
Із зовнішнього боку до бортів човна покривають деревної смолою, як і більшість човнів. Для цього смолу потрібно кип'ятити 10-15 хвилин і в гарячому стані наносити пензлем на борту, не допускаючи патьоків. Якщо смола охолола, її треба підігріти знову, так як гаряча смола краще вбирається деревиною. При кип'ятінні треба дотримуватися обережності, так як смола легко спалахує. Після дворазової забарвлення треба надіти зшитий чохол (до висихання смоли). Він відразу приклеюється і добре тримається на корпусі. Всі складки і зморшки треба розправити, залишилися кінці заправити в щілину між бортом і фанерою. Після цього можна остаточно пригвинтити фальшкілі болтами (додатковий фальшкиль можна ставити на цвяхах).
Після установки фальшкіль їх покривають смолою одночасно з покриттям смолою корпусу в третій раз (до повного насичення тканини), потім човен треба поставити вниз кілем, зняти обидва тимчасових бруса і відрізати надлишок футоксов. Внутрішню частину і борти покривають підігрітою оліфою два рази з перервою в 35 годин, а після висихання фарбують олійною фарбою будь-якого кольору.
ВИГОТОВЛЕННЯ весело і СЛАН
Весла можна зробити з бруса, товстого обапола або 55-міліметрової дошки. Спочатку треба зробити розмітку і витесати контури весла (положення А), а потім, повернувши весло на 90 °, обробити його (положення Б). Після цього треба зробити все заокруглення і зачистити весло. Весла треба робити з таким розрахунком, щоб веретено разом з лопатою було тільки трохи важче валька. Якщо цього досягти не вдається, можна додати металевий противагу в валек. Закінчені весла шліфують шкіркою, два рази олифят і покривають олійною фарбою. Кормове весло роблять з 25-міліметрової дошки.
Коли поставлені кочета, лопать повинна входити в воду вертикально, а рукоятки злегка заходити одна за іншу. Чим більше плече валька, тим легше буде гребти. При веслування швидко виробляється звичка тримати рукоятки одну над іншою.
Щоб створити опору для кочета, на борту ставлять подуключіннікі, що складаються зі сталевої пластинки, до якої приварюють металеву трубочку потрібного діаметру. Подуключіннікі пригвинчують до бортів із зовнішнього боку (рис. 4), причому рекомендується для полегшення веслування одну з трубок ставити на 20-25 мм вище другої.
Щоб в човні можна було ходити, треба зробити слани. Їх виготовляють з окремих щитків - носового, кормового і двох середніх. Для опори щитків на шпангоутах прибивають квадратні рейки на 12 мм нижче верхньої площини флортімберсов.
Місцезнаходження середньої і задньої банок зазначають у нижній кромки бортів. Банки виготовляють з 15-міліметрової дошки. Під банками до бортів треба прибити рейки розміром 20 × 20 мм. Банки закріплюють цвяхами або краще шурупами. Передню банку встановлюють у верхньої кромки бортів. На ній можна сидіти, але основне її призначення - служити опорою для щогли.
Перед тим як закріпити передню банку, в ній роблять квадратний отвір 50 × 50 мм, а на кілі - гніздо 10 × 15 мм глибиною 10 мм. Отвори в банку і гнізді повинні бути на одній вертикальній лінії.
У перший час човен слід спускати прямо на воду, не торкаючись грунту, щоб пісок і дрібні камінчики не приставав до смолі. Оберігати просмолену обшивку слід протягом 30-40 днів, поки смола висохне остаточно.
Кермо до човна не роблять. Як і у рибальських човнів, його замінюють кормовим веслом, яке має деякі переваги в порівнянні з підвісним кермом. Кормовим веслом можна одночасно і гребти, і рулити.
Якщо будуть випадкові пробоїни, їх треба з внутрішньої сторони закладати шматками фанери. Латки, що мають розміри більше пробоїни, прибивають 12-міліметровими цвяхами і ретельно прошпаклевивают.
Зберігати човен слід під дахом. Щоб вона менше займала місця, її можна підвісити.