바닥 바닥재는 "이 건설이 끝나면"곧 끝날 것 "이라는 주에서의"이 건설이 끝나면 "전환의 기다려온 단계를 기다리고 있습니다. 건물은 더 많거나 적은 양식을 취득하며, 지역 및 볼륨을 평가하는 것이 더 쉽습니다. Open Track에서 Verandas, HozBlocks에서 탑승 한 바닥이 가장자리에서 채워집니다. 그러나이 경우에는 매춘부가 있습니다.이 경우 허용됩니다. 주거용 구내에서는 일반적으로 특별한 순환위원회를 사용합니다. 그 설치는이 기사에서 우리가 이야기 할 자체 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 세부 사항과 기술을 머리판에서 바닥을 놓습니다.
티셔츠 보드 란 무엇이며 무엇이 더 낫지?
휘핑 보드는 하나의 쪽을 따라 홈이 다른 것으로 옮겨집니다. 스파이크를 놓으면 홈에 들어가면 더 내구성이 강한 연결을 만드는 것이 "불어 넣어"를 제외합니다. 그리고 이것은 에지 또는 갑판 보드에 비해 플러스입니다.
탱크 보드처럼 보입니다
또 다른 플러스는 기술 프로세스와 관련이 있습니다. 핀드 보드는 기하학에 의해 "사용자 정의", 측벽을 자르고, 전면을 갈아서 더 잘 통풍을 위해 뒷면에서 세로 그루브가 자른다. 그 후, 처리 된 측벽에서, 밀링 및 홈이 형성된다. 그런 다음 중심 보드가 준비되었습니다. 이러한 처리를 통해 차이 (특히 저급 제품에서)는 확실히 그렇지 않지만 그렇게 크지 않지만 엣지 목재를 사용할 때와 마찬가지로 그러한 볼륨에는 필요하지 않습니다.
왜 그것이 훨씬 더 비싸지 않은지 조금. 많은 일이 있습니다.이 재료는 훨씬 더 비싸지 만 바닥이 더 강하고 신뢰할 수 있습니다.
고품질 소재를 선택하는 방법
바닥 마루의 누워 물질의 선택으로 시작됩니다. 크기에 대해 먼저 이야기하십시오. GEEPBoard의 너비는 70mm에서 200mm입니다. 너무 좁아지기 위해 많은 시간이 너무 넓고 너무 넓게 갈 것입니다. 보드의 가장자리가 건조 될 때 보드의 가능성이 매우 큽니다. 바닥은 늑골이 될 것입니다. 문제는 연삭에 의해 해결되지만, 이들은 시간의 추가 비용과 수단입니다. 대부분 중심 너비의 중심선을 130-150cm의 중심선을 가져 가기 때문입니다.
마루 보드의 두께 선택은 지연 사이의 거리에 달려 있습니다.
팁 기판의 두께는 18mm 내지 45 mm이다. 미세하게 불리한 것 - 래그에 누워있을 때 물을 물리지 않도록, 그들의 (lags)을 설정해야합니다. 따라서 바닥에 두께 28mm, 36mm, 45mm의 두께가있는 목재가 사용됩니다.
탱크 보드는 다른 길이를 판매합니다. 표준 - 3m 및 6m이지만 4m 및 5m를 생산합니다. 여기서 선택은 간단합니다. 재료의 길이는 그것이 놓을 수있는 방의 길이보다 약간 커야합니다. 그게 더 좋아하기 때문에 길이가 뿌리는 것은별로 아름답 지 않습니다.
목재 품종의 선택
바닥 보드는 소나무와 가문비 나무, 낙엽송, 오크 또는 애쉬를 만듭니다. 소나무와 가문비 나무는 비싸지는 않지만 부드러운 나무가 있습니다. 추적은 발 뒤꿈치, 떨어진 물체가 남아 있으며 가구와 결합됩니다. 시간이 지남에 따라 활성 이동 장소에서 "트레일"이 형성됩니다. 상황은 여러 계층에서 내마모성 바니시로 코팅을 절약 할 수 있습니다. 이 옵션을 만족하면 선택이 좋습니다.
니스 밑의 소나무 또는 발사 보드가 오랜 시간 봉사합니다.
뾰족한 이사회 - 더 비싼 소재뿐만 아니라 더 많은 내마모성. 나무는 발음 된 그림, 좋은 색상을 가지고 있습니다. 표면에 고체 필름을 생성하지 않고 유성 조성물로 코팅하거나 코팅하지 않고도 사용할 수 있습니다.
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오크와 애쉬는 조밀 한 내마모성 나무로 매우 아름다운 낙엽수입니다. 그러나 그들의 가격은 완전히 비인간적입니다. 이전의 구현 예에서와 같이, 이들 트리 품종의 바닥은 코팅없이 또는 더 부드러운 조성물을 사용하여 사용할 수있다.
나사의 보드와 그 특성
모든 목재는 네 가지 종류로 나뉩니다.
- 클래스 "여분". 최고 품질의 재료로 만드십시오. 갈색이나 검은 색 암염 불량성, 균열 및 기타 결함이 없어야합니다.
- 클래스 A. 허용 단일 반점, 그렇지 않으면 결함이 없습니다.
탱크 보드의 다른 품종의 차이점
- 클래스 in (또는 AV). 갈색 암캐, 이질성 및 얼룩이있을 수 있습니다.
- Class C. 억제 할 수있는 불균일, 얼룩, 검은 색 및 갈색 소용돌이, 매듭에서 교차 절단 반점들.
C 등급은 황삭 장치와 함께 사용됩니다. 너무 많은 결함을 마무리합니다. 나머지 클래스는 최종 코팅에 적합하지만, 어떤 종류의 등급, 금융 능력에 따라 다릅니다. 클래스의 차이점은 괜찮습니다.
습기
헤드 보드에서 바닥을 편안하게 누워서 나무 챔버 건조 나무를 선택하십시오. 이 경우, 톱질 후 원료는 건조 챔버에서 견고하고 있으며, 이는 8-14 %의 습도로 가져 왔습니다. 누워있는 이후의 그러한 물질은 죽지 않을 것입니다. 이미 거의 거의 불가능하지만 자연 건조 물질에 비해 비용은 약 50 % 더 높습니다. 이것은 장비 (건조 챔버) 및 건조 연료의 비용 때문입니다.
폴리에틸렌으로 포장 된 패킹 챔버 보드
습도는 전문가가 가지고있는 특별 악기로 측정되며 모든 사람이 아닙니다. 외관을 결정하려고 노력할 수 있습니다. 대부분 자주 챔버 건조의 목재는 폴리에틸렌으로 포장되어 공기로부터의 수분을 흡수하지 않습니다. 당연히 포장은 손상되지 않아야하며 습기가 없어야합니다 (내부에 응축수). 건조한 나무를 두드리면 젖은 소리가 울리고 젖은 소리가 울리는 소리를냅니다.
습도가 높은 티셔츠 보드에서 바닥을 넣으면 어떻게 될까요? 당신이 건조한 것처럼 슬롯의 형성과 직면해야 할 첫 번째. 6 개월 또는 1 년 동안 바닥을 전송해야하며 결과 틈을 제거해야합니다. 두 번째 - 건조시, 균열이 종종 나타나고, 목재는 다른 방향으로 바람을 부수십시오. 때로는 이러한 곡률을보다 정확하게 보드를 눌러 보상을받을 수 있습니다. 따라서 쌍의 보드를 "공급에 관해"말하고 강하게 튀긴 조각을 교체 할 때 추가 할 때 추가해야합니다.
기하학
선택할 때 지오메트리가 아닌주의를 기울이십시오. 또한, 보드의 두께와 폭이 일치 해야하는 경우, 궁전과 그루브의 형성의 정확성에 유의 한 곡률이 없을 필요가있다.
- 깊이있는 홈이 조금 더 혀가되어야합니다. 이 경우 티셔츠에서 바닥의 누워가 간단하고 톱니가 수동으로 톱질 목재를 수정할 필요가 없습니다.
- 상단 평면에서 텅 및 그루브까지의 거리를 추적하십시오. 일치해야하며 모든 배치 보드에 있어야합니다. 그런 다음, 누워 직후에 추가 연삭을 필요로하지 않는 부드러운 코팅을 받으십시오.
두 개의 고정 된 보드가 틈없이 수줍어해야합니다
정상적인 생산에서 이것은 모두 추적되지만 현실적으로 매우 큰 산란이 있습니다. - 5 mm는 한계가 아닙니다. 그러한 바닥이 그런 일을 갈아야 할 것이라는 것은 분명합니다. 그러나 불일치가 작을수록 작업 범위가 적습니다. 따라서이 차이가 최소한 인 생산자를 찾으려고 노력하십시오.
마루판 설치
나무의 가능한 건조로 인해, 마루판의 바닥이 두 단계로 수행됩니다. 처음에는 6-18 개월 후에 4-5 bar마다 고정되어 있으며, 코팅이 분산되어 형성된 갭을 제거합니다. 두 번째 시간은 이미 각 보드를 각 지연에 고정합니다.
방이 거주하는 경우, 건조 할 때까지 1 년 동안 나무가 마르고, 문지르르고, 매력적인 외관을 잃을 때까지 잃어 버리십시오. 그래서 이것이 일어나지 않도록, 처음으로 꼬집는 보드가 뒷면에 고정됩니다. 다시 누워있을 때 얼굴 위로 회전하십시오. 우리는 깨끗한 코팅이 있습니다.
LAG의 센터 보드에서 바닥을 놓는 것은 가장 적합한 옵션입니다.
재료를 구입할 때 여러 개의 칸막이가 남겨두면 잊어 버리지 마십시오. 원래의 습도와 보드의 너비에 따라 1 ~ 2 개 (또는 더 많은) 추가 옵션이 필요할 수 있습니다. 그들은 또한 건조를 위해 남아 있습니다. 같은 방에서 권장 할 수 있지만 다락방에서 할 수 있습니다. 거리에서 이미 외모가 "그렇게하지 않아야합니다."
고정 방법 및 패스너
팁 보드의 바닥을 놓는 것은 손톱이나 자체 태핑 나사를 사용하여 수행 할 수 있습니다. 손톱은 유연한 강철로 만들어지고 중요한 하중을 넣습니다. 보드를 "왜곡"할 때, 그들은 구부리지 만 깨지 마십시오. 또 다른 문제 만 있습니다 : 나무를 손상시키지 않고 제거하는 것은 매우 어렵지만 때로는 불가능합니다. 그리고 너무 꼬인 보드를 교체하거나 나무를 건조 한 후 바닥이 기울어지면 패스너를 제거해야합니다. 그러므로 그들은 여전히 사심스럽고 검은 색이 아니라 노란색이 아닙니다. 깨지기 쉬운 칼레 나 강으로 만든 검은 색. "꼬인 된"보드에서 발생하는 측면 하중에서 캡은 단순히 날아갑니다. 따라서 노란색 태핑 나사를 사용하여 뾰족한 보드에서 바닥을 놓는 것이 좋습니다.
GeePar 보드를 고정하는 세 가지 방법이 있습니다.
- 경사로에서 가장 신뢰할 수있는 방식이지만 미적 지점에서 적합하지 않음 - 패스너가 앞 부분에 막혔습니다.
레이에 부착 할 때, 패스너는 보드의 전면에 설치되어 5-7mm의 가장자리에서 후퇴합니다.
- 그루브에서. 그루브에 팁 보드를 부착 할 때, 나사는 45-50 °의 각도로 그루브의 하부에 나사를 조여줍니다. 동시에 모자는 다음을 방해하지 않도록 재료로 잘 어울려야합니다. 이 방법은 간단하지만 보드는 보드의 전체 두께의 1/3의 약 1/3의 약 1/3을 구성하는 하부에만 부착됩니다. 건조하는 동안 그것을 건조하면 "비틀림"이 될 것이라면, 분열 가능성은 훌륭합니다.
홈에 장착 - 자체 태핑 나사 또는 손톱이 그루브 홈에 막혔습니다.
- 스풀에서. 이 방법을 사용하면 패스너가 스파이크 (시트)의 바닥에 설치됩니다. 칠판 두께의 약 2/3을 실행합니다.이 두께는 분명합니다. 그러나이 방법으로 바닥재에는 몇 가지 불편 함이 있습니다. 보드를 피할 때는 스파이크를 손상시키지 않도록해야합니다.
자체 압박 스파이크 설치 - 큰 두께가 캡처됩니다.
비밀 첨부 파일을 사용하면 다음 보드의 설치를 방해하지 않도록 자체 태핑 나사를 설치해야합니다. 이를 위해 구멍은 이전에 드릴 (직경의 드릴이 HAT의 직경과 동일 함)이며 나사가 설치됩니다. 패스너 치수는 보드의 두께에 따라 달라지지 만 가장 자주 70-75mm 길이의 길이와 직경이 4-4.5mm로 사용됩니다. 비밀 부착이 비스듬한 각도로 나사가 나오는 경우에는 깊이가 아닌 깊이가 아니라는 사실 때문에 이러한 큰 길이가 필요합니다.
아직도 레이에서 신뢰할 수있는 마운트를하기로 결정하면 덜 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 이것은 머리를 나무로 익사하는 것을 달성합니다 (구멍을 사전 드릴 수 있습니다). 생성 된 리 세스는 나무에 퍼티와 그라인드로 밀봉됩니다. 두 번째 옵션은 컵을 자르고 굴착에 설치하고 또한 폴란드어로 설치하는 것입니다. 그러나 T 셔츠를 설치할 때 숨겨진 고정 방법을 사용하기 때문에 모든 시간과 기술이 필요합니다.
일반 규칙 바닥재
첫 번째 행은 벽에서 5-7mm의 틈새로 배치되고 정면에서 약 1cm의 가장자리에서 퇴각하고 정면에서 retaling. 이 곳은 플레트로 폐쇄 될 것입니다. 가시 안에서 "설치 방법을 선택하면 홈이 벽으로 바뀌고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
자신의 손으로 나무 바닥 바닥 : 나는 망치, 스크루 드라이버, 드릴 필요가 필요합니다.
마지막 보드는 또한 벽에 일부 격차가 남아 있도록 쌓여 있습니다. 그것은 벽과 마지막 보드 사이에 막힌 라이닝과 웨지가 제공 될 수 있습니다. 또한 "램프에서"에 붙어 있으며 가장자리에서 약 1cm의 후퇴합니다.
바닥 보드를 당기는 방법
회로 차단기 클래스 AV 또는 B를 가져 가면 많은 곡선 보드가있을 것입니다. 보드가 길어질수록 더 명백한 곡률이됩니다. 벽에서 처음 몇 조각으로 가장 많이 선택하십시오. 그들은 배치되고 있습니다. 이것은 탐색 할 수있는 기초가 될 것입니다. 다음으로 보드는 아치형 된 위치가 번갈아 가도록 선택하려고합니다. 그들은 눌려 지거나 균열이 그렇게하지 않도록 여전히 "단단히"라고 말합니다.
생식기 보드의 스크 리드 곡선의 오른쪽 전통적인 방법
별도의 장치는 비행 보드에 사용됩니다. 예를 들어,지지 판자는 일부 거리와 여러 웨지에서 못 잤다. 이 방법은 모든 사람에게 좋으며, 매번 지원을 조이 야합니다. 거친 스타일링으로 4-5 보드 만 고정되면 여전히 괜찮습니다. 몇 번 몇 번씩 끌어낼 수 있습니다. 그러나 각각을 첨부 해야하는 경우 많은 시간이 걸립니다. 따라서 클램프가 사용되는 특수 브래킷, 다른 장치가 사용됩니다. 클램프는 단순히 래그에 고정되며, 괄호는 코팅을 분리하여 틈을 제거하는 일반적인 목재 쐐기가 사용되는 후 브래킷이 막혔습니다. 다른 옵션은 시간이 적습니다.
클램프 및 특수 브래킷이 빠르게 설치됩니다
공장 옵션 (아래 사진)이 있습니다. 여기서 주요한 것은 클램프에서 지연되도록 고정하기위한 교활한 메커니즘입니다. 또한 원하는 위치에서 보드를 보존하는 데 흥미 롭습니다.
번거 로움을위한 장치의 공장 버전
작업 할 때, 헤드 보드에서 누워있는 바닥이 "떠나지 않는"하지 않도록하십시오. 쪽에서 쌓이는 바닥을 보는 경우 볼 수 있습니다 : 바닥은 측면 중 하나의 가장자리를 따라 구부릴 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 여러 곳에서 배치 된 보드에서 벽면의 거리를 주기적으로 측정하고 허용 가능한 지표로 위치를 조정하십시오.
비디오에서 유사한 장치로 작업하는 방법 은보다 자세히 표시됩니다. 첫 번째는 완고한 보드와 쐐기가있는 전통적인 방법입니다.
두 번째는 천장 장착 광선을위한 특이한 수제 중단 클램프 및 각도입니다. 흥미로운 옵션 - 등반의 길이를 조정할 수 있습니다. 즉, 재정렬 할 수 있습니다.
신속하게 편집하는 매우 흥미로운 방법. 그러나이 경우, 마루 보드의 바닥을 놓는 바닥은 함께 생성됩니다 : 하나의 프레스, 두 번째 세트 패스너. 우리는 원하는 목재 폭 아래에 구멍을 미리 절반해야합니다.
T- 차단 보드에서 누워있는 바닥 이이 단계 없이는 할 수 있습니까? 어쩌면, 당신이 여분의 클래스 재료를 구입하거나 미터 (또는 냉각기) 조각을 높이기 위해 틈의 미터 세그먼트에 있으면 조명기없이 작고 쉽게 조정됩니다.
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